Полы

Первые ряды «елки» называю маячными. При укладке парке та на мастику маячную «елку укладывайте у длинной стень напротив входа в комнату. Пер вые 5—6 планок соберите насу хо в виде звена, уложите их подшнур. Можно собрать первое звено сразу из двух рядов планок. Ряд за рядом укладывайте планки на мастику, сплачивайте их ударами молотка через прокладку, излишки мастики снимайте ножом. Мастика (особенно горячая) сохнет долго. До ее полного высыхания ни ходить, ни обрабатывать пол нельзя. Застелите пол бумагой, укрепите ее рейками из отходов при помощи штукатурных гвоздей.

При укладке паркета с фризом сначала с торцевой стороны стены уложите фриз. Для разбивки фриза во всех углах комнаты уложите по одной фризовой планке и перпендикулярно им положите линейки. После этого наметьте линию обреза заранее уложенных рядов «елки», по этой линии и натяните шнур, для точности пропила по шнуру уложите рейки и временно прикрепите их к полу. Затем обрежьте торцы заранее уложенных рядов планок.

На основание в том месте, где будет уложен фриз, расстелите бумагу (в рулонах, шири-

ной, равной ширине фриза), уложите линейки: срежьте две планки на «ус» так, чтобы они стыковались в углах, и прибейте их гвоздями к продольному пазу. Затем рубанком острогайте гребень с этой стороны и подгоните планки к паркету, уложенному в «елку».

Укладывать планки фриза начинайте на себя с угла так, чтобы стена была слева и гребень входил в паз предыдущей планки. Планки длиной до 300 мм крепите двумя гвоздями, а длиной более 300 мм — тремя. Горизонтальность укладки проверьте уровнем и рейкой.

Работы по укладке штучного паркета на деревянное основание проводите аналогичным образом, только на выровненное рубанком и чистое основание настелите до разбивки рядов картон. Планки укладывайте на се|5я, следите за тем, чтобы гребень плотно входил в паз, прибивайте планки к основанию гвоздями.

Каждую планку длиной до 300 мм крепите 2—3 гвоздями диаметром в 1,6—1,8 мм, дли-

ной 40 мм, а планки длиной свыше 300 мм — четырьмя гвоздями. Помимо этого, по одному гвоздю забивайте в торец, в паз наклонно, шляпку утапливайте добойником.

После настилки и полного высыхания мастики паркетные полы нужно проциклевать, чтобы устранить волнистые поверхности, выбоины, уступы между планками, царапины и другие дефекты. Работайте циклей так, чтобы она двигалась вдоль волокон или под углом в 45°; предварительно слегка увлажнте поверхность пола.

Затем удалите стружки и пыль, отшлифуйте покрытие (два ра-

за — крупнозернистой и мелкозернистой шкуркой), только после этого на чистые и ровные полы можете наносить специальную мастику или бесцветный лак в 2—3 слоя.

Паркетный пол из древесины бука и березы, обладающий свойством впитывать влагу, покрывают безводной мастикой и натирают после высыхания через 2—3 ч. Дубовый паркет можете покрыть водной мастикой. На новый паркет рекомендуем нанести два слоя мастики, второй — после того как высохнет первый.

Линолеум. Подготовка основания для настила линолеума.

Поверхность под плитку и рулонный линолеум должна быть идеально ровной, чтобы покрытие прослужило дол го, не отклеивалось, стиралось равномерно. Гладкость основания достигается

путем затирки или сглаживания железобетонных плит перекрытия, стяжек или выравнивающего слоя.

Предварительно подготовьте основание, чтобы оно хорошо просохло в естественных условиях: цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1:3),легкобетонныестяжки (из шлакобетона, керамзитобе-тона на мелком гравии не более 15 мм марки 200) и монолитный бетон высыхают за 4—6 недель, выравнивающий слой (затвердевающий монолитный слой толщиной в 4—10 мм из полимерного раствора) — за 2—3 недели. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилайте не ранее чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

При необходимости по бетонной поверхности и неровным старым дощатым полам можете устроить подстилающий слой из таких листовых материалов, как ДВП толщиной в 4 мм и фанера. ДВП наклеивайте вразбежку гладкой стороной вверх на кумароно-каучуковую или коллоксилиновую мастику, на резиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листы шероховатой стороной вверх.

По деревянному настилу листы прибейте гвоздями с плоскими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: вдоль кромки через 50—100 мм, а в остальных местах — через 100—150 мм. Стыки листов после крепления выровняйте рубанком и заделайте неводными шпаклевками.

Процесс настила линолеума начинается с раскроя. Рулоны за 2—3 дня до раскроя вносят в помещение, за 4—5 дней до укладки расстилают и укладывают полотнища друг на друга.За это время линолеум распрямляется.

рекомендуем укладывать перпендикулярно наружным стенам, по направлению света; при таком расположении швы становятся менее заметными. В коридорах полотнища укладывайте вдоль.

Раскраивайте распрямленный линолеум на полотнища с запасом длины на усадку по линейке ножом. Разложите полотнища в комнатах с таким расчетом, чтобы кромки смежных полотнищ накладывались друг на друга внахлест на 15 см, тогда при прирезке полотнища можно подогнать одну кромку к другой. Затем прирежьте края полотнищ к выступающим частям стен, перегородок. Сделать это можно по-разному.

Полотнище можете прижать одним краем к выступу стены и обрезать по его контуру. Выложите полотнище нужной длины вплотную к стене, затем при помощи линейки разметьте контуры стены на линолеуме, далее вырежьте по разметке. Такой способ оправдан в тех местах, где требуется тщательная подгонка, без зазоров.

При настиле линолеума в местах нахождения труб, люков, колонн вырезайте отверстия тре-

буемого размера по бумажному или картонному шаблону. Места вырезов старайтесь расположить ближе к стыку полотнищ линолеума или там, где ходят мало.

Если ширина помещения не кратна ширине полотнища, то срезайте крайнее полотнище. Остатки используйте при настиле покрытия в других комнатах. Отрезать излишки нужно в последнюю очередь по разметке шнуром, натертым мелом.

Раскроенные полотнища снова выдержите в помещении в раскатанном положении до наклейки не менее 2 дней, чтобы они лучше распрямились и стабилизировались в размерах.

Приклеивается линолеум всех видов по всей площади полотнища, чтобы придать напольному покрытию полную водонепро-

ницаемость, избежать вздутия. Для нанесения клеящей мастики отогните полотнище от края до середины, выметите из-под него мусор и пыль. Мастику наносите зубчатым шпателем от середины, оставляя непромазан-ную полосу шириной 10—12 см с каждой стороны, кроме стороны, примыкающей к стене. Толщина слоя мастики зависит от основания покрытия, чаще всего колеблется в пределах 0,5—1 мм. Основание тоже смазывается мастикой, затем на него можно наложить покрытие.

Наклеенные полотнища разглаживают руками с помощью мешковины от середины полотнища к краям, чтобы удалить оставшийся воздух и добиться

плотного прилегания к основанию. Только после разглаживания вручную используется каток. Если после всех этих операций на линолеуме все же образуются пузыри или волны, очертите эти места мелом, после наклейки уложите на них груз (мешок с песком, например) на 3 дня.

При проведении работ советуем надевать на ноги обувьс мягкими подошвами, наколенники, чтобы не повредитьлипевую сторону напольного покрытия.

Прирезку и приклеивание кромок смежных полотнищ делайте не раньше чем через 2— Здня. Во избежании образования зазоров в стыках обрезайте сразу оба лежащих внахлест полотнища: положите вдоль стыка металлическую линейку, один ее конец прижмите коленом, а другой — левой,рукой, затем сделайте по линейке несколько прорезов ножом.

Далее подрежьте все непро-резанные места на стыках, стараясь срезать излишки с одного раза, именно так вы добьетесь плотного и ровного примыка-

ния стыкуемых кромок. Во время прирезки стыков по бетонному или цементно-песчаному основанию подложите под стык стальную двухметровую линейку толщиной до 1 мм.

На следующем этапе приклейте кромки линолеума: осторожно приподнимите их, очистите от пыли основание, малым шпателем намажьте основание резино-битумной мастикой, прижмите кромки, протрите мешковиной, прижимая, и прокатите валиком до полного выравнивания. Хорошо бы вдоль стыков положить груз. Не прибивайте кромки гвоздями!

В случае частого применения поперечных стыков прямолинейный срез замените зигзагообразным (высота зубцов — 12 мм, ширина 60 мм), а перед

тем как вырезать размеченные зубцы, наклейте большую часть линолеума. При укладке мрамо-ровидного линолеума торцевой стык обычно делают волнистым.

При наклеивании двухслойного поливинилхлоридного линолеума используют кумароно-каучуковую мастику. Наносят ее и на основание, и на тыльную сторону раскроенных полотнищ. Если основание пористое, то промазывайте его два раза: толщина каждого слоя должна быть не более 0,5 мм, выдерживайте оба слоя по 4—6 ч. Тыльную сторону промажьте мастикой слоем в 0,25 мм, выдержите около 20 мин и приклейте, не-промазанными оставляйте полосы по стыкам шириной в 60— 80 мм.

Линолеум на войлочной основе настилайте «насухо» по всей

площади комнаты на цементно-песчаные стяжки или железобетонные плиты междуэтажных перекрытий. Рулоны раскатайте, выдержите 2—3 дня, затем обрежьте по контуру помещения. Помните отом, чтолинолеум на войлочной основе дает усадку в обоих направлениях, следо-

вательно, припуски в 5—10 мм нужно оставить со всех сторон. Прирезанные ковры выдержите в свободном состоянии 2 дня. После этого плинтусы прибейте к стенам, чтобы обеспечить свободную и равномерную усадку линолеума. Прибейте раскладку к плинтусу.

Керамическая плитка. Керамическая плитка — это тонкие

листы, изготовленные из керамического материала. Размеры и цвет их могут быть различными, толщина у всех видов керамических плиток также отличается. Керамическая плитка изготовляется, в первую очередь, из глины, песка и других природных материалов. После проведения соответствующей

процедуры полученная смесь обжигается в специальных печах, где температура колеблется от 1000 до 12 500 °С в зависимости от типа керамики. В этот момент структура изделия радикально изменяется, плитка приобретает твердость, механическую прочность и как химическую, так и физическую стабильность.

Керамическая плитка служит прежде всего для украшения различных зданий как внутри, так и снаружи. Конечно, по большей части плитка используется как декоративный элемент, как вставка т. е. во внутренних частях здания, так как она в меньшей степени подвержена механическим нагрузкам. Обычно в настенную плитку входит фоновая, т. е. основная плитка и декоративные элементы, такие как вставка, панно, бордюры.

Работа по укладке керамической плитки. Первый этап работы по укладке керамической плитки заключается в подготовке необходимых материалов и замеров облицовочных площадей. Для этого подойдет обыкновенная рулетка, с помощью которой по вертикальной и по горизонтальной осям высчитываются размеры пола и углы помещения. Стоит быть внимательным

для правильного расположения неполных по размеру плиток, особенно в местах примыкания к стенам. Чтобы правильно определить размеры помещения, нужно измерить диагонали. При проведении расчетов следует учитывать тот факт, что после обработки поверхности размеры несколько меняются. Например, при заштукатуривании размеры уменьшаются, а при демонтаже, наоборот, увеличиваются.

Следующий этап заключается в разработке схемы укладки керамической плитки и плана поверхностей, подлежащих облицовке, а также плана отдельной поверхности и изометрической проекции. Дальше проверяют все проемы, оборудование и конструкции, после чего выбирается вид облицовки. На этом этапе необходимо рассчитать разме-

ры керамических плиток. Затем делают чертежи расположения керамических плиток, положение бордюров и фризов, чтобы впоследствии не было узких полос кафеля.

Подготовка основания. На

первом этапе подготовки основания определяют отклонения поверхностей от плоскости или от осей. Полы проверяются по горизонтали, на них располагают длинное правило по нескольким направлением и, глядя на пузырек воздуха, определяют, насколько наклонен пол. Для определения необходимого наклона используется рейка-шаблон, так как у нее имеется соответствующий профиль.

Для проведения укладки плитки на деревянные полы вначале

отбивается поверхность стальной сеткой. После этого укладывается стяжка, т. е. слой бетона, на который впоследствии накладывается еще один слой из металлической сетки, выравнивается и наносятся царапины для эффективного сцепления раствора, на который потом будет накладываться плитка. Спустя 3—5 суток после этой процедуры можно будет приступать к настилке пола.

ПВХ плитку и линолеум обязательно нужно снять с пола. В том случае, если напольные покрытия просто расстелены и не прикреплены, достаточно только поднять плинтус. В обратном случае с помощью шпателя поддеваются края и осторожно сдирается покрытие, нельзя оставлять остатков клея.

Перед тем как приступить к работе, керамическую плитку желательно замочить на 10—20 мин в теплой воде. Плитка будет готова для работы тогда, когда исчезнет легкое шипение, возникшее из-за насыщенности воздуха. После проведения этой процеду-

ры плитка будет лучше сцепляться с раствором.

Система укладки. Начало работы по укладке керамической плитки следует проводить с середины помещения (если площадь большая) или со второго

от стены ряда (если площадь маленькая). Существует метод диагональной укладки плитки с фризом. Но предварительно фриз следует измерить. Длина фриза должна быть равна тому же целому числу периметра треугольных плиток.

Используя угольник, следует установить специальные маячные плитки, которые нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. В таких участках, где необходимо устанавливать плитку, ровным слоем наносится клей, который затем разравнивают с помощью зубчатого шпателя. После этого укладывают саму плитку и пристукивают резиновой киянкой.

<<< 0 1 2 >>>