Фундамент и кладка

нах России — 0,7-0,9 м. Бутовые стены возводят отдельными горизонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вертикальность углов и боковых поверхностей.

Кладку выполняют на густом известково-цементном растворе с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни (маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягивают шнур (причалку) и кладут наружные и внутренние ряды (версты). Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными, чередуя, по возможности, укладку тычковых и ложковых камней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют промежуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают на предварительно разостланный раствор с заполнением пустот щебнем (расщебенка). После этого всю поверхность с верстами выравнивают раствором. Затем так же выкладывают следующий по высоте ряд и т.д. При кладке стен не рекомендуется применять камни и плиты размером в толщину стены, так как она будет промерзать.

Для получения более чистой поверхности бутовых стен следует делать «приколку лица» (околку неровностей наружной версты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (если бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно выравнивать раствором.

Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наиболее ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпича вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают желе-зобетонными перемычками или перемычками из досок, брусьев и бревен, а при отделке проемов кирпичо'м — кирпичными. ■

Каменные стены удобнее всего возводить группой в 2-3 человека, из которых двое подносят материал, один работает на кладке.

Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известковым раствором.

С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеплять их изнутри или снаружи плитными материалами — гипсобетоном, камышитом, фибролитом и т.д. Это позволяет при любых расчетных температурах принимать наименьшую толщину бутовой стены, равную 40 см, а ее теплотехнические качества улучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Изнутри утепле-

ние устраивают с воздушной прослойкой в 4-5 см между стеной и плитными материалами.

Стены из известняков и туфа (рис. 15, г). Стеновые камни правильной формы из известняка, туфа, гипсового камня, опоки, мергеля, туфопесчаника и других мягких пород добывают в местах их залегания (в карьерах).

Допускается выпиливать камни из пород, плотность которых не более 1,8 т/м3. Камни не должны иметь мягких прослоек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаются I и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно применять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки, их размеры приведены в таблице 8.

Таблица S. Типы и размеры пильных камней

Тип

Размеры, мм

длина

ширина

высота

1

II III

390 490 390

190 240 190

190 190 290

Камни укладывают на известковом или цементно-известковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делают в каждом втором ряду, т.е. один ряд укладывают ложками (длинной стороной камня), а другой - тычками (короткой стороной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладут на нее слой раствора (постель), затем из того же раствора наносят две полосы на грани камней, которые будут образовывать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижимая раствор к ранее размещенным камням. После этого камень осаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Выступивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают (снимают) кельмой.

Стены из грунтовых материалов

Стены из саманных блоков (рис. 15, д). Саманные блоки изготовляют из смеси глины и песка и волокнистых добавок: со-

ломы, мха, костры и т.п. Чаще всего в качестве добавок применяют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длина соломинок - 2-10 см). Примерный состав массы для формовки блоков: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 м3 смеси песка и глины. Составы саманной массы в зависимости от вида глины приведены в табл. 9.

Таблица 9. Составы саманной массы в зависимости от вида глины

 

 

Количество

Вид глины

Соотношение

волокнистых

глины и песка

заполнителей

 

 

на 1 мэ массы, кг

Очень тощая

-

2

Тощая

-

4

Менее тощая

5:1

5-7

Средней жирности

4:1-3:1

8-10

Жирная

3:1-2:1

11-14

Очень жирная

2:1-1:1

15-18

Производство самана рекомендуется организовывать около места добычи глины. Глина должна быть предварительно хо-рошо разрыхлена и тщательно примята. Для улучшения качества ее рекомендуется проморозить. С этой целью выемку глины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м. Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется.

Процесс производства блоков состоит из приготовления массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в штабеля. Самой трудоемкой работой является мятье глины, которое рекомендуется, по возможности, механизировать, используя глиномесители.

Саманную массу готовят в такой последовательности: сначала переминают влажную глину с песком до получения однородного состава, затем при постоянном помешивании добавляют предварительно хорошо смоченную солому.

Для ручной формовки блоков применяют деревянные формы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы делают больше размера нужного блока, учитывая его усушку. Так, например, размеры формы для наиболее распространенного саманного блока размерами 33x16x12 см будут равны 35,7x17,3x1З см. Формы внизу делают шире на 2-3 мм для облегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы (немного больше объема формы) и с силой бросают в форму так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особенно в углах), а излишек снимают мокрой скалкой. Затем форму поднимают, и на току (на площадке) остается сырой блок. После каждой отформовки формы окунают в ведро с водой, а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдер-живают 2-3 дня, складывают для дальнейшей просушки в штабеля на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ряду. При хорошей погоде сушка длится от 7 до 15 дней. Качество просушки определяется путем разреза какого-либо блока, взятого из середины штабеля. Сухой саманный блок в разрезе должен быть однородным по цвету всей массы.

Хороший саман - сухой, без трещин, не ломается при падении на землю с высоты 2 м и не разваливается в воде в течение суток. Саман легко поддается механической обработке: его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоит разрушающему действию воды и требует обязательного выполнения приведенных ниже правил строительства.

Для кладки стен следует применять только хорошо просушенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тщательно заполняют. Толщина швов должна быть не более 1 см. В качестве раствора для кладки можно применять густое глиняное тесто или массу того же состава, что и саман.

Длина стен в промежутках между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвращения появления трещин в стенах у подоконников и выпучивания самана стену под подоконниками необходимо армировать двумя — тремя жердями толщиной 3-4 см.

По окончании осадки (примерно через год) стены необходимо оштукатуривать известково-глиняным раствором соста-

ва 1x1x0,5 с примесью мякины. Штукатурят по деревянным колышкам длиной 7 см, забиваемым на 5 см в швы кладки в шахматном порядке через 10-15 см.

Под балки перекрытий для равномерного распределения нагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспорными (наслонными или с затяжкой). Для предохранения стен От намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее 60 см, а по фронтонам скатных крыш - не менее 30 см.

Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконных и дверных проемах (между перемычками и коробками) следует предусматривать зазоры для осадки, равные 1/25 высоты проема. Их заполняют паклей или мхом.

Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устра-ивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводят в кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подоконные доски не-обходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Оконные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.

Стены из кирпично-саманных блоков

Кирпично-саманный блок состоит из двух кирпичных стенок толщиной по 6,5 см (кирпич на ребро), между которыми укладывают спрессованную саманную смесь в виде плиты толщиной 11 см (рис. 15, е). Плиту соединяют с кирпичными стенками цементно-известковым или цементно-глиняным раствором состава 1:1:9. Плиты изготовляют в специальных формах из смеси соломы с мякиной, пропитанной жидко разведенной глиной (глиняным молоком).

Рецепт смеси: 4 части соломы, 1 часть мякины, 1 часть гли-няного молока.

Кирпично-саманные блоки рекомендуется изготовлять четырех типов: основной - 79x39x26 см, половинный - 39х39х х26 см, угловой - 66x39x26 см и фризовый - 66x39x26 см. Масса основного блока составит около 90 кг.

Стены из сырцового кирпича

Сырец представляет собой необожженный керамический кирпич (рис. 15, ж). По стоимости он в два раза дешевле обожжен-

ного, та как на его изготовление не расходуется топливо. Доста-. точная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его вполне пригодным для кладки стен домов в 1 -2 этажа.

Существенным недостатком кирпича-сырца является его слабая водостойкость. При намокании он теряет прочность. В связи с этим стены необходимо предохранять от увлажнения как сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраивают длиной не менее 60 см, наружную часть цоколя и первый ряд кладки по фундаменту выкладывают из водостойких материалов (керамический кирпич и др.)

Кладку стен из сырца ведут на глиняном растворе с соблюдением перевязки швов, так же, как при сплошной кирпичной кладке, с минимальной толщиной швов не более 1,5 см.

Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверх цоколя по всей ширине следует укладывать гидроизоляционный слой из рубероида или толя.

Длина промежутка между поперечными стенами не должна превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от проемов до наружных углов дома — не менее 1,4 м, а ширина простенка — не менее 70 см. Кроме того, ширина простенков между проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высота проемов - 4-кратной толщины стен.

Балки перекрытий и стропила устанавливают посередине верхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых до-сок. Обвязки следует соединять в полдерева и скреплять гвоздями.

Между перемычками проемов и оконными или дверными коробками необходимо оставлять зазор на осадку в 3% от высоты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по гидроизоляционному слою из рубероида или толя, а оконные коробки устанавливают заподлицо с наружной поверхностью стен. После окончания осадки здания (около полугода) стены штукатурят глиняным раствором с примесью мелко изрубленной соломы.

Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки рекомендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом (в 1/2 кирпича), перевязывая облицовку тычковыми рядами (через 5-6 рядов по высоте). На уровне перемычек кладка должна

быть закончена одновременно по всем стенам дома, а для большей прочности стен здесь же устраивают деревянный пояс из досок (толщиной 2,5 см и шириной 14-16 см). Доски в местах примыкания внутренних стен к наружным и в углах дома соединяют по длине врубкой «ласточкин хвост» или в полдерева на гвоздях. Стыковать доски пояса над проемами не рекомендуется.

При наличии утепляющих материалов (камышита, соломита и т.п.) можно класть стены толщиной в 1/2 кирпича с утеп-лением изнутри или снаружи.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>