Строим дом своими руками

— клей наносят зубчатым шпателем и только на такую площадь основания, какую собираются застелить за 15 минут;

— сначала укладывают на клей второй ряд щитов (рис. 71);

— после того как просохнет клей в ранее уложенном ряду, укладывают первый и третий ряды (рис. 72);

— те щиты, которые не подходят по размеру, размечают с обратной стороны и подрезают.

Мозаичный паркет после наклейки обрабатывают электрофрезой (циклюют), шлифуют и покрывают лаком. ■

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Этот отделочный материал для пола был изобретен в первой половине XX в. и с тех пор непрерывно совершенствовался. Так, например, отечественную паркетную доску, которую выпускали в бывшем СССР, делали из множества узеньких дубовых планок, наклеенных на основу. Такую доску изготовляли из остатков паркетного производства и активно использовали в массовом строительстве, поскольку ее себестоимость была гораздо ниже, чем у паркета. К тому же паркетная доска позволяла существенно сэкономить время на укладке. Однако паркетная доска того времени обладала

существенным недостатком — спустя какое-то время дубовые планки отклеивались от основы.

Современная паркетная доска является высокотехнологичным изделием и не имеет практически ничего общего с тем материалом, о котором было рассказано выше.

Современная паркетная доска состоит из трех слоев (рис. 73). Верхний слой из древесины ценных пород может иметь разную толщину от 0,5 до 6 мм (в последнем случае он заканчивается у шпунтового соединения). Два нижних слоя составляют основу, которую делают из более дешевой древесины хвойных пород. Все три слоя жестко склеены друг с другом, а волокна древесины одного слоя расположены перпендикулярно по отношению к волокнам другого. В этом и заключается одно из важных преимуществ паркетной доски, В отличие от массивной паркетная доска более устойчива к перепадам температуры и влажности.

В соответствии с ГОСТ 862.3-86 паркетные доски подразделяются в зависимости от конструкции основания на следующие типы:

— ПД-1 — с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно; по продольным кромкам основание оклеено рейками;

— ПД-2 — с однослойным основанием из реек, набранных в направлении продольной оси паркетной доски;

— ПД-3 — с двухслойным основанием из двух склеенных между собой слоев реек либо реек и шпона, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении.

Советы специалиста

Чтобы предохранить паркетный пол от разрушения, используют лак.

Следующие рекомендации можно использовать как для лакировки обычного деревянного пола, настланного из досок, так и паркета.

Обеспыленный паркет нужно обильно покрыть первым слоем лака при помощи валика. В углах и по краям работают кисточкой. Лак хорошо впитывается деревом. Обычно его расход на первый слой составляет около 120 г/м2.

При нанесении лака нужно выполнять некоторые правила. Так, например, лак начинают наносить со стороны источника света (от окна) к более затемненной части. Лучше это делать в дневное время при естественном освещении, тогда легко обнаружить пропущенные места с недостаточным количеством лака и устранить брак.

Приведенная схема показывает, как правильно наносить лак на деревянные полы: проходят по всей длине помещения

рядами шириной 1,5 м, начиная от окна и заканчивая у противоположной стены; последний ряд надо завершить у двери.

Первый слой лака сохнет примерно 2 часа. На это время дверь и окна закрывают, чтобы защитить покрытие от пыли. Под первым слоем лака волокна древесины выпрямляются, затем их сошлифовывают с помощью суперфинишной машинки с зернистостью 120—150.

Перед нанесением второго слоя лака пыль от шлифовки тщательно удаляют пылесосом. Об этой операции забывать не стоит: даже незначительные следы пыли обязательно проявятся неровностями на лаковом покрытии.

Второй слой лака наносят, как и первый. В помещениях с большим посещением людей наносят третий слой (после высыхания второго и удаления пыли), что повышает износостойкость покрытия.

Во избежание коробления в досках типа ПД-1 и ПД-2 делают пропилы.

Традиционной считается трехслойная конструкция, хотя сегодня можно встретить и двухслойную паркетную доску. В досках толщиной 7 мм для лицевого слоя применяется шпон ценных пород древесины. Тонкие доски нужны тогда, когда есть ограничения по высоте финишного покрытия.

Обычно паркетная доска поступает в продажу уже покрытая лаком (или маслом). Несколько слоев лака, нанесенных в заводских условиях (часто с УФ-отверждением), дают такое высокое качество поверхности, которого невозможно добиться, если покрывать доску лаком на объекте после укладки. То есть доска полностью готова к укладке и не требует циклевки.

Средине размеры паркетной доски следующие: длина — 1,8—2,5 м, ширина 14—20 см, толщина 14—22 мм. При толщине доски 14 мм и меньше изготовители рекомендуют применять «плавающий» способ укладки (доски проклеиваются по всей длине в местах соединения без жесткой фиксации к основанию).

Недавно стали производить паркетную доску с «замковым» соединением, как у ламината. Такая конструкция не

требует приклеивания досок в местах соединения друг с другом. Таким образом, паркетную доску можно уложить прямо на старый иол, линолеум или ковролин. Процесс укладки несложен и занимает немного времени.

Если паркетная доска имеет толщину более 14 мм, то ее можно приклеивать к предварительно выровненному основанию. Б дальнейшем такой пол можно даже циклевать.

Основание под покрытие из паркетной доски

Для настилки паркетной доски прежде всего необходимо подготовить основание. Подходить к этой операции надо очень ответственно. Практика показывает, что необходимость перестилки полов возникает из-за того, что основание не было подготовлено должным образом.

Для основания можно использовать саморазравнивающиеся жидкости, строго соблюдая инструкции по подготовке и указания по способу покрытия.

Но, как правило, основание выравнивают путем укладки стяжки из цементного раствора. Работу проводят следующим образом:

1. Сначала надо установить маячные рейки толщиной 15—20 мм. Рейки должны быть абсолютно прямыми. Лучше всего, если их длина будет равна длине помещения, в котором наносится стяжка,

2. Если комната большая, можно использовать следующий вариант укладки: помещение нужно условно разделить на две части. Затем одну маячную рейку укладывают вплотную к стене, другую — посредине комнаты (рис. 74). На рей^ ки накладывают рейку-правило, к ней прикрепляют уровень, который обеспечивает горизонтальное положение рейки-пра-вйла.

3. Рейку-правило передвигают по маячным рейкам таким образом, чтобы сохранялся заданный фиксированный зазор, который и будет предопределять толщину наносимого слоя стяжки. Толщина такого слоя стяжки колеблется от 2 до 10 мм.

4. Чтобы обеспечить расчетный зазор между рейкой-пра-

видом и поверхностью плиты перекрытия, делают специальные вырезы на торцевых кромках рейки-правила. Глубина такого выреза определяется опытным путем.

5. Перед началом укладки стяжки обе маячные рейки

должны быть надежно прикреплены к плите перекрытия. Сделать это можно с помощью распорок, которые зафиксируют маячные рейки и позволят затем максимально упростить их демонтаж.

6. Затем приступают к укладке стяжки (рис. 75). Консистенция раствора достаточно влажная и при разминании в руке может удерживать заданную форму.

7. Плиту перекрытия перед нанесением стяжки обязательно нужно увлажнить и нанести жидкое цементное тесто и уже на него — стяжку. Подравнивают стяжку мастерком или гладилкой, уровень основания поддерживают с помощью рейки-правила.

8. Пустоты, которые образовываются после первых проходов рейки-правила, аккуратно заполняют стяжкой, разглаживают мастерком и снова проходят рейкой.

9. После того как удалось сделать ровным основание первой половины помещения, переносят рейку на вторую половину комнаты и повторяют весь процесс.

10. Маячные рейки снимают только после того, как обе половины будут выровнены. Чтобы избежать схватывания маячных реек стяжкой, их надо перед началом работ обернуть по всей длине полиэтиленовой пленкой (в один слой), или просто прокладывать полоску пленки между укладываемой стяжкой и рейкой.

11. После снятия маячных реек надо заполнить стяжкой борозды (канавки), которые образовались на месте прежней фиксации реек.

12. Стяжку оставляют для затвердевания на ночь, затем ее надо сбрызгивать водой в течение двух-трех дней. Укладку верхнего напольного покрытия рекомендуется начинать не ранее, чем через две недели.

Укладка паркетной доски «плавающим» способом

Паркетные доски можно укладывать несколькими способами. Самым современным и наиболее экономичным считается укладка по бетонным перекрытиям так называемым «плавающим» способом.

На хорошо выровненное, очищенное от грязи и жира перекрытие укладывается гидроизоляционный слой: пленка, листовая пробка или гофрированный картон. Листы подложки укладываются «с нахлестом».

Затем укладывают паркетные доски, соединяя кромками по методу «паз-гребень». Соединение фиксируется на клею. При укладке надо следить за тем, чтобы поперечные кромки находились на расстоянии не менее 30—50 см друг от друга. Первый ряд паркетных досок укладывают вдоль стены, шпунтом к стене. Зазор, который должен оставаться между стеной и первым укладываемым рядом, 8—10 мм (рис. 76). Ряды досок надо ориентировать по свету в направлении окна, чтобы швов не было видно. Укладку следующего ряда досок нужно производить вразбежку так, чтобы торцы панелей в

соседних рядах были смещены относительно друг друга на 30—50 см. Последний ряд досок будет укладываться уже вплотную к стене.

Паркетные доски могут укладываться «плавающим» способом и на древссно-волокнистые плиты, которые приклеивают на стяжку.

Первую доску-укладывают по маячному шнуру на расстоянии не менее 10 мм от стены. Этот зазор должен быть сразу зафиксирован клиньями-распорками с интервалом в пределах 50 см. Клинья нужно установить в тех местах, где лицевые планки перпендикулярны стене.

Сплачивание паркетных досок происходит следующим образом:

—. на гребень доски кистью наносят поливинилацетатную дисперсию;

— затем в торцах гребень доски промазывается полностью;

— к кромке нужно приложить обрезок доски и только после этого ударять молотком. Обрезок доски используется для того, чтобы предохранять кромки паркетных досок от смятия.

После сплачивания с помощью увлажненной ветоши удаляют излишки дисперсии, выступающие наружу.

Сплачивание можно производить с помощью устройств, работающих по принципу домкрата или винтового механизма, которые позволяют стягивать доски посредством тяг и металлических реек.

«Плавающее» напольное покрытие не имеет непосредственно жесткой связи с основанием и стенами. Однако при соблюдении определенных требований, точных размерах и геометрии настилаемых половиц покрытия работа не представляет особых трудностей.

Укладка паркетных досок по лагам

Паркетные доски толщиной 23, 25 и 27 мм укладывают по лагам, а паркетные доски толщиной 14—22 мм укладывают без лаг.

Сначала проводят все подготовительные работы: очищают поверхности панелей перекрытий от строительного мусора, все обнаруженные отверстия плотно Заделывают цемент-но-песчаным раствором и тд.

Затем на междуэтажное железобетонное перекрытие или стяжку кладут песчаную подсыпку, которую разравнивают по уровню и отметкам граблями и рейкой по всему помещению по направлению от окна к двери. Толщина песчаной прослойки не должна превышать 200 мм. Для выравнивания прослойки можно использовать маяки, как при устройстве цементно-песчаной стяжки.

Далее укладываются лаги на звукоизоляционные прокладки из древ ее но-волокнистых плит.

Первая маячная лага укладывается вдоль стены помещения, расположенной напротив окон, на расстоянии 4 мм от стены. При этом нужно следить, чтобы верх лаги был ниже

уровня чистого пола на толщину паркетной доски. Последующие маячные лаги размещают через 2 м друг от друга при помощи двухметровой рейки. Между маячными лагами нужно уложить промежуточные лаги на расстоянии 40 см одна от другой. Горизонтальность промежуточных лаг проверяется по рейке, опирающейся на маячные лаги.

Затем приступают к укладке паркетных досок, которые размещают перпендикулярно лагам (рис. 77). Укладку начинают от самой дальней стены комнаты. Первая доска укладывается по натянутому шнуру. Гребень доски должен быть обращен к стене. Зазор между доской и стеной — 10 мм.

К лаге доска прибивается гвоздями длиной 40—50 мм. Гвозди забивают в нижнее основание доски под углом 45° и утапливают добойником.

При соединении паркетных досок торцами их стык обя-

зательно должен располагаться на лагах и вразбежку. При этом торцевой гребень должен плотно входить в торцевой паз смежной доски.

Для более плотного сплачивания досок можно использовать клиновой сжим с подвижной скобой.

Паркетные доски и лаги не должны касаться стен. Зазоры между досками и стенами не должны превышать 10 мм. Замыкающая паркетная доска укладывается с зазором 10— 15 мм между доской и стеной.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>>