Строительство басейнов

Эти препараты хорошо дезинфицируют воду без хлора при периодической обработке.

Если пренебрегать регулярной обработкой воды,

может иметь место, в частности, известковая жесткость воды. Это значит, что соли кальция и магния в воде в ходе их взаимодействия образуют известь, что сразу меняет КСБ воды.

Обработка воды эффективна только при соблюдении нормального температурного режима воды в бассейне. Если же температура воды выше нормы, это ведет к улетучиванию углекислого газа. А его потеря активизирует образование солей и дополнительное отложение извести.

Продолжая тему чистоты воды, обратим внимание на то, что вода в бассейне может взаимодействовать и с материалом пленки, которая является гидроизолятором бассейна. Убедитесь, что приобретаемая вами для этих целей пленка устойчива к ультрафиолетовому излучению, нейтральна к хлору и другим реагентам, которые будут применяться вами для ухода за водой.

Помимо знаний о том, какой препарат, когда, в каких дозировках применяется при обработке воды в бассейне, очень важно умение обращаться с ним, правильно хранить и соблюдать все меры предосторжности.

Материалы для сооружения бассейна. Каждая работа предполагает подготовительную стадию, которая включает в себя приобретение и подвоз необходимых материалов в соответствии с выбранным проектом бассейна.

Деревянные доски и рейки понадобятся в любом случае, при любом проекте. При бетонировании деревянные щиты, собранные из досок, пойдут на изготовление опалубки. Лучше всего для этих целей подходит сосна, загрунтованная олифой и покрытая эмалевыми красками или лаком.

Металлическая сетка понадобится для армирования бетона.

Гидроизоляционное покрытие бассейна осуществляется с помощью пленок. Лучше всего для этих целей подходит поливинилхлоридная пленка (ПВХ-пленка). Если нет возможности такую пленку приобрести, можно взять полиэтиленовую пленку или же бутилкаучуковую резину.

Водопроводные трубы будут необходимы при прокладке системы подачи воды в бассейн, для слива загрязненной воды, сброса излишней воды через перелив.

Диаметр труб определяется емкостью бассейна. Практика показала, что трубы диаметром менее 40 мм при их задействовании в системе слива воды из бассейна, более подвержены риску засорения сточной водой, чем трубы большего

диаметра. Система слива (перелива) воды из бассейна позволяет использовать и канализационные ПВХ-трубы, диаметр которых рассчитан на сброс больших загрязнений.

Цемент и просеянный песок составляют основу при изготовлении стенок и дна бассейна. Цемент и песок смешиваются в данном случае в пропорции 1:2, из этого и следует исходить при расчете количества компонентов.

Кафельная плитка понадобится для облицовки краев вкопанных и полувкопанных бассейнов. Поверхность плитки должна быть шероховатой. В противном случае купающийся может поскользнуться.

Стальные строительные конструкции (уголки, швеллеры, балки различного сечения, прутки) приобретаются исходя из расчета объема бассейна, его формы. В любом случае конструкции, которые приобретаются, должны иметь достаточный расчетный запас жесткости. Используются стальные конструкции (в местах соприкосновения с водой -нержавеющая сталь).

Некоторые проекты бассейнов предусматривают использование листового железа для окантовки бассейна. Хорошо зарекомендовала себя оцинкованная сталь, луженая сталь.

В бассейн входить в воду необходимо по металлической лестнице. В розничной продаже имеются различные типы таких лестниц. Ее можно изготовить и самому из расчетного отрезка трубы цветных металлов диаметром не менее 20 мм.

Помимо перечисленного, понадобятся гравий, щебень, крупнозернистый песок. Они нужны для мощения дна бассейна и, в случае, если есть желание самому изготовить фильтры, будут хорошими наполнителями фильтров.

Для защиты воды в бассейне от загрязнений из окружающей среды нужна прочная тонкая пленка. Такая пленка наматывается на вал и раскатывается тогда, когда бассейном не пользуются.

Электрооборудование для бассейна должно прежде всего отвечать требованиям безопасности. Лучше всего, если все работы по электрооборудованию будут проведены специалистом-электриком. Во всяком случае присутствие и консультации специалиста обязательны.

Если предполагается подсветка бассейна изнутри,

необходимо приобретать подводные прожектора мощностью 75-300 ватт при напряжении 12 вольт. Такие прожектора выпускаются в защитном исполнении с подсоединенными кабельными подводами различной длины.

Если бассейн проектируется в закрытом помещении

(например, терасса), необходимо обязательно приобрести электрический осушитель (осушители) воздуха, т. к. с заполнением бассейна влажность помещения сразу будет увеличиваться. Установлено, что в среднем с каждого квадратного метра водной поверхности в сутки испаряется от 1,0 до 2,5 литров воды.

Строительство бассейна. Для начала подробно опишем технологические операции возведения бассейна для детей размером 2,5x2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, предстоят работы по выемке грунта.

Роется котлован 2,5x2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделайте дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосредственно на дно котлована. Первое, что надо делать - это подрезать дно котлована (с уклоном 5-6°) к центру. В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6-10 см.

К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна.

Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Советуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а затем секционную сборку проведете в котловане бассейна. Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши

бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 6. С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной основе, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное закрепление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда, когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.

Монтажу сливной трубы уделяется такое внимание потому, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Труба же подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если предусматривается убирать ее вообще на ночь.

Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин 20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у клина будет металлическая пластина 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована. Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого окончательно забейте клинья 17.

Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлорид-ную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5x5 м.

Выкладываем ее по объему бассейна, заворачиваем образующиеся на углах клинья во внешнюю сторону (к деревянно-му каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована.

Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива 8. На рисунке 6 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Со стороны

лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3, накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2.

Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем заново и - купальный сезон можно открывать.

Материалы, которые обязательно понадобятся при сооружении такого бассейна:

1.  Доски деревянные - (желательно сосна) - шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм -48 штук.

2.  Доски деревянные (тоже сосна) - шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм - 20 штук.

3.  Брус деревянный (сосна) 50x50 мм, длиной 2500 мм -12 штук.

4.   Рейка деревянная 20 х 20 мм, длиной 2500 мм -8 штук.

5.  Пленка ПВХ (полиэтиленовая) -5x5 м.

6.  Водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр - от 30 мм, общей длиной 10-15 м.

7.   Насос электрический (откачивающий) - один, мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно обойтись без подающего насоса, заполнение водой осуществлять из водопроводной сети).

8.  Гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована - 3 м3.

9.  Олифа, краска-эмаль (или лак) - по 3 банки.

10.  Ножовка по металлу, ножницы для резки металла, плашка (клупп), гаечные ключи, ключ разводной, плоскогубцы, молоток, водопроводные вентили по потребности, гвозди, шайбы, прокладки.

11.  Лестница для входа в бассейн (одна).

Круглый бассейн. Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна 2,5x2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.

Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить -доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени.

Котлован. После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована.

Глубина. Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет котлован (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский -глубиной 50 см, взрослый -глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду - с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.

Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее.

Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов -стенок бассейна. Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рисунке 8. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5x2,5 м), если диа-метр бассейна 5,5 м - то брусья 60x60 или 70x70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3-4 см. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть.

Дно. Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект -стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щебня толщиной 10 см.

В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно

имеет понижение на 6°. Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3-5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды.

Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.

Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (как и в случае на рис. 6). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.

Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (рис. 6), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.

Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в частях): портландцемент 400 -1 часть, песок - 4 части.

Фракции щебня не должны быть больше 3 см.

<<< 0 1 2 >>>