Как сделать дом теплым

Зазор заделывают так, чтобы конопатка не доходила до уровня поверхности стены на 2 см. После утепления швов конопаткой поверхность заделывают гипсовым или извест-ково-гипсовым раствором.

Для утепления садового домика можно использовать самодельный утеплитель, сочетающий некоторые качества полиэтилена и бумаги. Для этого между двумя листами газеты прокладывают полиэтиленовую пленку и проглаживают утюгом. Получаются листы, которые можно наклеить под обои, для утепления стен домика.

Особое внимание следует обратить на утепление части стен, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом со стеной батарея сильно нагревает стену, повышая температуру на ее внутренней поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются. Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Через более тонкую стенку ниши теплопотери возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши в стене и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены.

Нагретая батарея значительную часть теплоты отдает в виде теплового излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесо-

образно установить экран из алюминиевой фольги, отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения (рис. 5.25). Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор между отопительным прибором и поверхностью стены толщиной не менее 3 см.

Если радиатор установлен и расстояние до стены не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое батареей тепло в комнату. Устройство отражательного экрана из фольги позволяет снизить теплопотери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 0,51 м на 35%.

При утеплении дома с наружной стороны используются различные теплоизоляционные материалы — минераловат-ные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистироль-ные пенопласта, "теплые" штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от неблагоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, деревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной или стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементном или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утепляющего материала. Шаг брусков также зависит от размеров плитного утеплителя. Между ними враспор укладывают плиты теплоизоляционного материала. Затем к вертикальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделывают штукатурным раствором (рис. 5.26, а).

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с последующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сеть и отделать наружную поверхность стены (рис. 5.26, б).

При утеплении стены снаружи известково-гипсовым или сложным раствором, приготовленном на шлаковом песке, целесообразно устраивать штукатурку толщиной не менее 30 мм. Если используется сложный раствор на шлаковом песке, то последний слой штукатурки — накрывку — следует замешивать на обычном песке. При этом наружная поверхность стены лучше затирается и становится более гладкой. Перед оштукатуриванием кирпичной кладки со швами врасшивку необходимо их вырубить зубилом не менее на 1 см. Зубило надо держать под углом 45° к поверхности, ударяя по нему тяжелым молотком (массой не менее 1 кг, чтобы работа была производительной). В образовавшиеся в швах пазы во время оштукатуривания попадает раствор и заклинивается там, благодаря чему улучшается сцепление утепляющего слоя со стеной.

При утеплении кладки, выполненной впустошовку и имеющей шероховатую поверхность, ее нужно очистить от пыли (обычно это делают метлой) и промыть водой.

Бетонные поверхности следует тщательно очистить от пыли. Если они недостаточно шероховаты, то обычно делают насечки зубилом, зубчаткой, троянкой и др. Загрязненные места очищают стальными щетками или срубают.

Особое внимание следует обратить на стены, имеющие загрязнение маслами или смолами. Необходимо тщательно вырубить поверхность на всю глубину загрязнения: даже небольшие следы масла через некоторое время могут проступить и их трудно будет ликвидировать.

Штукатурку накладывают на подготовленную поверхность. Для лучшего сцепления раствора со стеной в нее вбивают гвозди, по ним натягивают проволоку или сетку, после чего наносят штукатурку — набрызг, грунт и накрывку.

Одним из способов теплоизоляции фасадов является использование асбестоперлитовой смеси, которую наносят слоем 40—50 мм на наружную поверхность не менее чем два раза. Слои теплоизоляции оштукатуривают (толщина штукатурки 10—25 мм) и покрывают кремнийор-ганическими составами или фасадными красками на кремнийорганической основе в три слоя для защиты поверхности от атмосферной влаги.

В качестве утеплителя применяют перлитовую штукатурку, которую накладывают последовательно в несколько слоев по 50 мм каждый. Последний слой выполняют из цементного раствора (толщиной 10—30 мм) и покрывают красками также в три слоя.

Высокая степень тепло- и влагозащиты достигается при напылении пенополиуретана на наружную поверхность ограждения. Пенополиуретан имеет закрытые поры и при напылении на его поверхности образуется пленка, которая защищает материал от проникания в него влаги. Пеноу-полиуретан наносят на подготовленную поверхность слоем 50 мм несколько раз (толщина каждого слоя 18—20 мм), после чего поверхность фасада также покрывают гидрофобными кремнийорганическими составами и красками.

Утеплять стены также можно с помощью минераловат-ных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 5.27). Плиты крепят враспор во

избежание их деформации и отслоения от поверхности стены. Сверху утеплитель защищают от атмосферных воздействий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям. Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на 1/2 волны и верхний ас-бестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа состоит в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен.

Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металлических оцинкованных столиков, на которые устанавливают плитный утеплитель (рис. 5.28, а), фиксируемый накладной деталью. Снаружи утеплитель защищают с помощью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вертикальный размер плитного утеплителя, то может произойти выгибание или коробление последнего, что нежелательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены (рис. 5.28, б).

Возможным вариантом является утепление фасадов теплоизоляционными плитами из пенополистирола, которые наклеивают на подготовленную поверхность клеем ПВА или бустилатом. Поверхность плит оштукатуривают по арма-

Современным решением является устройство штукатурки по сетке из стекловолокна или полимерного материала. Ее прикрепляют на слой теплоизоляции. Такая сетка позволяет улучшить сопротивление теплопередаче за счет более низкого по сравнению с металлом коэффициента теплопроводности материала и уменьшить массу конструкции.

При утеплении стен, имеющих протяженные стыки, теплоизоляция должна быть установлена таким образом, чтобы существующий шов двух элементов стены не совпадал со стыками плит утеплителя (рис. 5.31).

Широкое распространение за рубежом получило утепление стен двухслойными плитами или блоками (рис. 5.32), которые состоят из внутреннего слоя эффективной теплоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской готовности теплоизоляционных плит.

Спустя некоторое время после постройки древесина рубленых и брусчатых домов дает усадку, часть конопатки выветривается, снижая теплозащиту и увеличивая воздухопроницаемость стен. Поэтому возникает необходимость в их утеплении.

Одним из вариантов утепления сруба является повторная конопатка пазов теплоизоляционными материалами. Это может быть войлок, предварительно пропитанный формалином для его защиты от повреждения молью. Паклю,

пеньку, лен пропитывают противогрибковыми составами, Все эти материалы должны быть хорошо просушены, так как находящаяся в них влага способствует гниению и разрушению древесины, а также развитию грибков.

Уплотнение производят с помощью плоской лопатки — конопатки, сделанной из стали или твердого дерева длиной 150 мм и имеющей плоское лезвие шириной 30—170 мм. По ней наносят удары молотком или специальным деревянным молотком-мушелем. Использование мушеля при конопатке позволяет предупредить травмы благодаря широк! му обушку. Обычный стальной молоток имеет узкий об; шек и при конопатке он часто наносит травмы.        /

Перед началом утепления из льна, пеньки или пакли делают пряди, которые потом вдавливают в паз руками и тщательно уплотняют конопаткой. После заполнения паза в него вставляют валик, сделанный из туго свернутых утепляющих материалов — льна, пакли, пеньки. Его захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик плохо захвачен волокнами, то он может вывалиться. Устройство валика при конопатке стен позволяет дополнительно снизить воздухопроницаемость пазов.                                                                         \

Возможно утепление швов между бревнами известко-во-гипсовым раствором, которым заполняют пазы, а затем разравнивают и заглаживают. Предварительно в пазах можно сделать насечки и немного поднять щепу. Это обеспечивает более крепкое сцепление раствора с материалом стены.

При использовании известково-гипсового раствора для более крепкого сцепления в швы иногда забивают гвозди или по ним делают плетение проволокой: гвозди забивают с таким расчетом, чтобы их шляпки находились под раствором.

Если приходится конопатить большие щели или пазы, то из пакли или пеньки делают длинные толстые пряди (толщиной 1,5—2 см), которые сматывают в клубки. Затем из пакли, намотанной в клубок, делают петли, забивают их в щель и паз и уплотняют сначала по верхней, потом по нижней кромке. Чем больше паз, тем большее количество петель пакли (или пеньки) нужно в него вставить.

Сначала стены конопатят снаружи, потом изнутри. Конопатку проводят по периметру дома. Нельзя конопатить

по очереди отдельные стены, так как это может вызвать их перекос. После проконопачивания стен их высота может увеличиться сантиметров на пятнадцать и повредить печную трубу. Поэтому перед началом работ около трубы надо снять замазку и засыпку. По окончании конопатки образовавшийся зазор заделывают.

Возможна обшивка деревянных стен снаружи цемент-но-фибролитовыми плитами, которые прибивают гвоздями к существующей конструкции. Сверху плиты можно отделать штукатуркой.

Дополнительная теплозащита рубленых деревянных стен при обшивке снаружи узкими строгаными досками — вагонкой, прибиваемой горизонтально по вертикальным рейкам — прибоинам. Рейки крепят гвоздями к бревнам сруба с шагом 1 м. При обшивке досками деревянных стен для предотвращения скапливания влаги у наружной облицовки делают зазор толщиной 4—6 см между наружной поверхностью стены и дощатой обшивкой. Утепление вагонкой и досками целесообразно проводить только после полной осадки сруба, которая составляет, как уже отмечалось, до 1/20 его высоты.

Для утепления и защиты от атмосферных осадков брусчатые и рубленые стены можно облицевать кирпичом. Кирпичную стенку также рекомендуется устанавливать на расстоянии 5—7 см от деревянной стены. Для обеспечения вентиляции воздушной прослойки внизу и вверху кирпичной стенки делают продухи. Кирпичную стенку делают в 1/2 кирпича, крепя к брусу сложенными вдвое полосами из оцинкованной кровельной стали. Полосы шириной 5 см и длиной 15—20 см крепят к брусьям в шахматном порядке через 30—40 см по высоте и 1—1,5 м по фронту стены: одним отогнутым концом их прибивают гвоздем или прикрепляют болтом к деревянной стене, другим заделывают в кладку. Для опоры кирпичной стенки расширяют цоколь.

Особое внимание следует уделить повышению температуры внутренней поверхности углов. Обычно температура в углу стены ниже, чем по глади. Это обусловлено тем, что в зоне угла наружная поверхность стены, отдающая тепло, имеет большую площадь чем внутренняя, воспринимающая тепло из помещения. Поэтому для восполнения теплопотерь внутренняя поверхность отбирает до-

бавочное тепло с участков, примыкающих к углу. В результате происходит понижение температуры на внутренней поверхности угла.                                                    \

Одним из возможных путей повышения температуры внутренней поверхности угла является его утепление^ с на-

ружной стороны ограждения. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны угла плитный утеплитель целесообразно располагать таким образом, чтобы торцовые стороны плит были обращены поочередно на одну и другую сторону стены (рис. 5.33).

Конструктивное решение утепления угла приведено на рис. 5.34. Установленный поверх плитного утеплителя металлический уголок повышает жесткость конструкции. Предусмотренные в уголке отверстия позволяют уменьшить неблагоприятное влияние металлического включения. Если в качестве утеплителя используют пенополистирольные плиты, то выравнивающую штукатурку выполняют по арматурной сетке. Завершается утепление отделкой наружной поверхности стены декоративным раствором.

Если теплоизоляция деревянных стен недостаточна, то их можно снаружи утеплить кирпичной кладкой толщиной

в 1/2—1 кирпич для достижения требуемых теплотехнических характеристик. Перед началом работ по утеплению кирпичом существующую древесину необходимо пропитать антисептирующим раствором для предохранения ее от поражения грибком.

Возможна обшивка деревянных стен с наружной стороны цементно-стружечными плитами с последующим их оштукатуриванием.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>>