Как сделать дом теплым

располагают разводящую магистраль на уровне чуть ниже подоконников и устанавливают нагревательные приборы в специальных нишах. Это несколько уменьшает циркуляционное давление, поэтому нижнюю разводку лучше применять в тех случаях, когда генератор теплоты (котел) находится в подвале или когда отапливаемое помещение расположено в двух уровнях.

Горячую и обратную линии прокладывают с уклоном 3—5 мм на 1 м по направлению движения воды в трубопроводах. Это обеспечивает свободный выход воздуха в

расширительный бачок, а также беспрепятственный спуск воды из системы через кран, расположенный в самой нижней ее точке.

Котлы делают из стали, чугуна или других материалов. В зависимости от конструкции их устанавливают отдельно или встраивают в печь. Иногда это делают в комбинации с кухонной плитой.

От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают расширительный сосут (бак). Это значительно увеличивает объем воды при ее нагревании. Форма и объем бака могут быть различными. В зависимости от площади жилого дома его объем колеблется от 20 до 45 л, а полезный — от уровня подключения горячей магистрали к сосуду до уровня переливной (воздушной) трубы. Бак размером 25x40 см и высотой 30 см лучше ставить в комнате или на хорошо утепленном чердаке. Это предотвратит расширительный сосуд от замерзания воды.

Изготовляют его из листовой 2—3-миллиметровой стали и отрезка трубы большого диаметра. Внутри и снаружи его окрашивают масляной краской, сверху закрывают крышкой. К баку подключают переливную трубу или воздушную линию без вентиля, необходимую для того, чтобы расширившаяся при нагревании вода не выливалась на пол, а направлялась в канализацию. На расширительном сосуде (баке) желательно укрепить указатель уровня воды. Ниже

бака от главного стояка прокладывают линию горячей воды, а от нее — отдельные трубы на один или два прибора. Отопительную систему подпитывают через патрубок, подсоединенный к водопроводу. Для спуска воды из системы также имеется патрубок с вентилем, который можно подсоединить к канализации.

Отсутствие водопровода и канализации не мешает оборудованию водяного отопления, так как наполнять систему водой приходится довольно редко. Однако это необходимо делать в конце каждого отопительного сезона. Систему надо тщательно промыть и наполнить водой, иначе она быстро корродирует.

Для промывания и подпитки используют бак. К нему через специальное отверстие в крышке прикрепляют патрубок с вентилем, который присоединяют к ручному или электрическому насосу, подкачивающему или сменяющему воду.

Если не мешают дверные проемы и перегородки, обратный трубопровод проводят над полом; возможна прокладка обратного трубопровода рядом с горячим, идущим под потолком помещения (рис. 9.11). Иногда по техническим причинам трубы прокладывают под полом.

В некоторых случаях следует применять более сложную систему отопления, где охлажденная вода направляется не

сразу вверх и в котел, а вниз, где смешивается с водой из расширителя, и затем уже по общему трубопроводу направляется в котел (рис. 9.12).

В этой системе холодная вода от нагревательных приборов смешивается с теплой не в верхних, а в нижних трубах, что приводит к значительному понижению температуры воды в обратной линии и тем самым способствует ее ускоренному движению.

В системах водяного отопления, устраиваемых в жилых домах с постоянно поддерживаемым тепловым режимом, теплоносителем обычно бывает вода. Однако, помимо водяного отопления, иногда используется воздушное, лучистое или паровое.

В домах с периодическим отоплением (дачи, садовые дома) воду целесообразно заменить на незамерзающую жидкость (тосол, антифриз). Это не оказывает практического влияния на работу отопительной системы и значительно упрощает ее обслуживание. Чтобы уменьшить внутреннюю коррозию металла, тосол и антифриз из системы сливать не рекомендуется.

В качестве генераторов тепла для системы водяного отопления используют чугунные или стальные котлы, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе. Часть из них рассчитана не только на отопление помещений, но и на приготовление пищи и горячее водоснабжение дачи.

Наиболее распространенными отопительными теплогенераторами на твердом топливе являются чугунные многосекционные котлы типа КЧМ (табл. 9.3).

Топят котлы с порционной загрузкой топлива через 3—5 ч горения. Чистка — один раз в сутки с последующим розжигом. Для нормальной работы теплогенератора необходима дымоотводящая труба высотой не менее 5 м. Внутреннее сечение дымового канала при кирпичной кладке должно быть не менее чем 14x14 см.

По эксплуатационным затратам наиболее экономичны газовые теплогенераторы, их КПД составляет около 80%. Водонагреватель АГВ-80, установленный для отопления помещений общей площадью 60 м , расходует за шесть месяцев отопительного сезона около 1000 м природного или около 800 кг сжиженного газа, его производительность по горячей воде (нагретой до 90°С) составляет 6000 ккал/ч.

Водонагреватель АГВ-80 прост и удобен в эксплуатации. Горелка зажигается от постоянного горящего запальника. При достижении заданной температуры подача газа к горелке автоматически выключается. Запальник, зажигаемый вручную, гаснет только при полном отключении водонагревателя от газовой сети.

Отопительные аппараты на жидком топливе (табл. 9.4) также широко используют при устройстве автономного водяного отопления. По сравнению с твердотопливными и газовыми водонагревателями они дороже в эксплуатации, работают в автоматическом режиме и имеют высокий КПД (около 70%).

В качестве нагревательных приборов чаще всего используют чугунные радиаторы типа М-140. Имея большую массу, они хорошо аккумулируют тепло, долговечны, к ним можно подводить трубы большого диметра. При помощи вставных ниппелей, имеющих правую и левую резьбу, отдельные секции собирают в радиаторные батареи. Наиболее распространенными являются диаметрькдля главного стояка — 40—50 мм, для разводящей и сборной магистрали — 32—40 мм, для подводки к приборам — 20—25 мм.

Особое внимание следует обратить на правильное размещение нагревательных приборов. Как известно, обогрев помещения происходит за счет конвекции и излучения.

Теплый воздух, нагреваясь у радиатора, поднимается вверх и смешивается с более холодным воздухом в комнате. Одновременно с этим горячая батарея излучает теплоту в окружающее ее пространство (рис. 9.13).

Традиционно нагревательные приборы устанавливаются под окнами. Целесообразность такого расположения состоит в том, что поднимающийся от радиатора теплый воздух начинает смешиваться с холодным воздухом, проникающим в помещение через неплотности оконных проемов, в непосредственной близости от окна, благодаря чему дутье из окон в комнате ощущается слабее. Однако батареи очень сильно нагревают часть наружней стены, находящейся за радиатором, и потери тепла в этом месте стены резко возрастают. Уменьшить их можно устройством слоя теплоизоляционного материала, поверх которого устанавливают блестящую алюминиевую фольгу: теплозащитный слой будет препятствовать проникновению тепла через стену наружу, а блестящая фольга будет отражать идущее от на-

гревательного прибора тепловое излучение внутрь комнаты (рис. 9.14).

Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха около батареи расстояние между радиатором и внутренней поверхностью теплоизоляции должно быть не менее 3— 4 см. При очень близком расположении батареи у стены циркуляция воздуха около нагревательного прибора затрудняется, конвективный теплообмен будет нарушен, и эффективность отопления сильно уменьшится.

Если расположение радиатора не позволяет утеплить стену теплоизоляционным материалом, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности наружной стены блестящую алюминиевую фольгу: большая часть излучаемого батареей тепла будет отражаться от экрана из фольги в комнату.

Обычно нагревательные приборы находятся около окон под подоконниками. Выступающая над батареей подоконная доска может препятствовать движению вверх теплого воздуха. Поэтому радиатор рекомендуется устанавливать около наружной стены на высоте 10 см от пола так, чтобы между ним и подоконником был зазор не менее 8 см.

Часто из эстетических соображений около батареи ставят различные декоративные щиты, загораживающие недостаточно красивый нагревательный прибор. В этом случае щит становится препятствием для излучаемой радиатором тепловой энергии, и помещение начинает обогреваться только за счет конвективного теплообмена, что естественно снижает его эффективность.

Чтобы декоративный экран не препятствовал конвективной теплоотдаче батареи, его следует устанавливать не на пол, а поднять над поверхностью паркета на 10 см. Для более интенсивной циркуляции воздуха делают отверстия в подоконнике. Можно сделать щелевидные, круглые, квадратные отверстия в декоративном щите. Все это будет влиять на теплообмен между помещением и нагревательными приборами. Эффективность того или иного оформления батареи приведена на рис. 9.15.

На рис. 9.16 показаны конструкции декоративных экранов, которые надо всячески избегать: в одном случае циркулирующий воздух нагревается только у одной поверхности радиатора, а около второй поверхности образуется застойная зона, в которой нет условий для движения

воздуха; в другом случае, нагретый воздух не имеет возможности подниматься вверх и скапливаться под подоконником, а в помещение попадает воздух, нагретый только от нижней более холодной части батареи.

Теплогенераторы и нагревательные           приборы

подбирают в зависимости от теплопотерь отапливаемого здания. На рис. 9.17 показан график теплопотерь, по которому можно ориентировочно определять расход тепла в помещениях одноэтажного дома при расчетной температуре наружного воздуха в пределах —25—35°С.

В районах с длительным отопительным периодом часто используются отопительно-кухонные плиты. Ее масса около 10 кг, длина — 710 мм, ширина — 420 мм, высота — 765 мм. Жарочная поверхность плиты имеет три чугунных конфорки и вкладыш для очистки газоходов. Топливо (торфяные брикеты, уголь, дрова, торф) загружают на съемную колосниковую решетку, сеть водяного отопления присоединяют с помощью змеевика с двумя отводами через заднюю стенку плиты.

Если плита находится на деревянном полу, его необходимо покрыть асбестовой прокладкой и кровельной сталью.

Дополнительный комфорт и уют в здании создают камины. Несмотря на невысокий коэффициент теплоотдачи (по сравнению с отопительными печами он в 3— 4 раза меньше), у них есть свои преимущества: быстрая отдача лучистого тепла, хорошая вентиляция отапливаемых помещений, украшение интерьера.

Камины могут быть открыты с одной (пристенный камин), двух (угловой) или несколько сторон (островное расположение) (рис. 9.18). Их не рекомендуется размещать

в коридоре, около двери и тем более — вблизи от лестницы, так как для каминов нежелательны сквозняки. Портал должен быть обращен в центральную часть комнаты, для того чтобы была возможность организовать рядом место отдыха. Между сидящими людьми и камином не должно быть никаких ограждений.

Поверхность излучения каминов не должна находиться против окон, так как в этом случае значительно увеличивается циркуляция воздуха. Оборудованием камина у внутренней стены достигается минимальное охлаждение проходящих по газоходам газов, однако ухудшается подача в помещение свежего воздуха из-за трудностей в размещении каналов во внутренних стенах. Принципиальная схема камина показана на рис. 9.19, а его основные размеры даны в табл. 9.5.

Самой ответственной частью камина является переход от топливника к дымосборнику. От правильной формы дымового уступа ("зуба", "гуська") и отношения ширины, высоты и глубины топливника во многом зависят эксплуатационные качества камина. Размер дымового зуба равен 10—12 см. Он улучшает тягу и не дает холодному наружному воздуху попасть из трубы в топливник. На его работу оказывают влияние также размеры дымосборника,

высота трубы и площадь ее сечения. Для лучшего отражения лучистого тепла в отапливаемое помещение боковые стены топливника делают скошенными под углом 45— 60°, а заднюю стенку (примерно в /з—/2 ее высоты) -наклонной.

У каминов перед топкой должна быть защищенная от возгорания поверхность, поэтому делают площадку из несгораемых материалов (металлический лист, кирпич, керамическая плитка) глубиной не менее 50 см, шириной на 20-30 см шире портала. Основание также может быть на одном уровне с этой поверхностью или на 30—50 см выше ее. Обычно часть этой площадки делают в виде подиума из отборного кирпича, уложенного на ребро на глиноцементно-песчаном растворе. Необходима золовая камера, которая служит для сбора золы и остатков несгораемого топлива. Над поддувальным каналом часто монтируют решетку, предназначенную для укладки топлива и подведения воздуха для горения. Пол перед открытой частью камина должен быть защищен несгораемым материалом.

Трубу камина лучше делать прямой. Местные отклонения от вертикали не должны превышать 30°. Учитывая, что при интенсивной топке из трубы могут вылетать раскаленные частицы несгораемого топлива, ее верх венчают металлическим колпаком-искрогасителем.

Основным материалом для сооружения камина служит обыкновенный полнотелый глиняный кирпич или бутовый камень. Внутреннюю отделку лучше выполнять из огнеупорных шамотных изделий. Для пола и стен топливника желательно применять огнеупорный кирпич. Теплоотдача возрастает, если разместить на задней стенке камина чугунную плиту.

Камин выкладывают так же, как и печи , с соблюдением той же технологии.

Отделка камина во многом зависит от внешнего вида кирпича. Возможны кладка наружных стен с расшивкой или затиркой швов, использование половинок кирпича и естественных камней всех видов. Неровности шлифуют кирпичом или наждаком, а цвет восстанавливают слабым раствором соляной или серной кислоты. Если качество кирпича невысокое, то поверхность камина оштукатуривают кладочным раствором (для прочности в него можно добавить известковое тесто или цемент: 200—300 г на ведро раствора) с последующей окраской клеевыми, известковыми или водоэмульсинными составами. Портал камина во всех случаях желательно выкладывать из высококачественного кирпича с расшивкой швов.

Каминную доску, венчающую портал камина, делают из асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глинопесчаном растворе с анкеровкой или частичной заделкой в толщу кирпичной кладки.

Для внешнего оформления камина годятся самые различные материалы, в том числе — изразцы, цветные металлы, плитки для полов, кровельная черепица, строительная и тонкая керамика, дерево. Однако при использовании деревянной доски ее внутренний край со стороны дымосборника должен быть расположен не ближе 25 см "от дыма" и защищен асбестом.

Украшением камина может быть красивая корзинка для дров или ведерко для углей, кованый каминный инструмент и тд.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>>