Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Они состоят из анкерной части, т. е. арматуры, и термовкладыша, выполненного из пенополистирола толщиной 8 см. Арматура балконного элемента выполняется из высокосортной нержавеющей стали, обладающей низкой теплопроводностью; коэффициент X у этого материала составляет всего 15 Вт/м • К, тогда как у обычной 1 стали — 60 Вт/м К. Эти элементы можно использовать в од- •] но-, двух- и трехслойных стенах. Их укладывают на этапе армирования перекрытия, соединяя с арматурой как перекрытия, так и балконной плиты, после чего все одновременно бетонируется. Доступны различные виды балконных элементов, которые можно подобрать для каждого типа балкона — обычных, угловых и лоджий.

Точечные мостики. Часто бывает, что приходится что-то прикрепить к фасаду: ограждение балкона, навес над входом в дом, маркизу над террасой. Такие элементы должны крепиться непосредственно к стене, а не к внешнему слою изоляции. Из-за этого и возникают точечные мостики. Избежать их до сих пор не удавалось, но сейчас на рынке появились анкеры, химическим способом минимизирующие тепловой по- j ток через стену в точке крепления.

Химические анкеры есть двух видов. Применение ампуль-ных анкеров заключается в следующем. В стене высверлива-

ют отверстие, которое затем тщательно очищают с помощью нейлоновой щетки и потока воздуха; затем в него вставляют ампулу, содержащую в различных емкостях смолу и отверди-тель. Когда в отверстие вбивается крепящий стержень, ампула разрушается, а ее содержимое перемешивается; через час анкер можно нагружать. Применение инъецирующих анкеров связано с использованием монтажного пистолета, в картридже которого в разных секциях находятся смола и отвер-дитель. Они смешиваются при сжатии картриджа и через сопло поступают в отверстие, в которое затем вставляют крепящий стержень. Применение химических анкеров исключает контакт стены со стальными соединительными элементами и, следовательно, предотвращает появление мостиков холода.

Щели между плитами. Небрежность, допущенная в процессе строительства, может привести к тому, что места, которые казались защищенными от теплопотерь, станут в доме самыми холодными. Плиты пенополистирола или минваты должны соединяться плотно встык, иначе между ними остаются щели. Порой строители стараются исправить положение, заполняя щели клеем, который имеет худшие теплоизоляционные параметры по сравнению с изоляционным материалом. В результате такие щели становятся мостиками холода, что значительно снижает эффективность утепления.

Цоколь. Между слоем теплоизоляции цоколя и стеной дома должна быть оставлена дилатационная щель (компенсационный шов). В нее помещают уплотнительную ленту. Проблема возникает, когда строители о ней забывают: в этом случае образуется мощный линейный мостик холода. Если же щель заполнена, имеет смысл проверить, применена ли на самом деле специальная, предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента, т. к. часто бывает, что используемые строителями традиционные пенки, силиконы или массы через определенное время перестают выполнять свою функцию. Под воздействием высокой внешней температуры пластические массы могут вытекать из щелей. Конечно,

кроме ленты, можно применять и другие средства» например забутовочный шнур, — при уплотнении с помощью силикона шнур удерживает массу и ограничивает ее чрезмерное расходование.

Растворные швы в кладке тоже являются мостиками холода. Стена из самых термоэффективных блоков теряет свои теплосберегающие свойства, если выполняется на широкие швы или дополняется обыкновенным кирпичом, что ведет к возникновению мостиков холода. Швы промерзают намного быстрее блоков, и по всей их толщине начинают промерзать и сами блоки. Поэтому раствор для кладки должен быть как можно менее теплопроводным, например с использованием перлитового песка, а швы следует выполнять как можно тоньше. Качественно изготовленные блоки, у которых геометрические размеры строго стандартизированы, укладываются на специальный клей. Тогда толщина шва получается 2—3 мм, и влияние мостиков холода сводится к минимуму. При кладке из обычного кирпича это недостижимо.

Планировка дома

При строительстве теплого дома надо учитывать особенности климата той местности, где строится здание, и в соответствии с этим выбирать форму дома и его планировку, строительные материалы, приемлемые конструкции и необходимую теплозащиту.

Рассматривая влияние климата на тепловую защиту дома, прежде всего следует подумать о ветре, который в холодное время года приносит много неприятностей. При приближении потока ветра к зданию он начинает оказывать давление на обращенную к нему часть фасада. В результате с этой стороны здания образуется зона повышенного давления, или ветровой подпор, при котором холодный воздух более интенсивно начинает проникать через стены, окна, стыки, щели внутрь жи-

лых помещений, сильно их охлаждая. Это явление называется инфильтрацией. Обогнув здание, ветровой поток продолжает движение, образуя с противоположной стороны наветренного фасада зону пониженного давления, или ветровой отсос. В результате этого возникает значительный перепад давлений с двух противоположных сторон дома, что способствует проникновению холодного воздуха в помещение, более интенсивному движению воздуха внутри дома от наветренной стороны к подветренной, сильные сквозняки, выдувающие тепло из комнат, понижение температуры внутреннего воздуха и резкое увеличение теплопотерь зимой. Особенно хорошо заметны эти явления, если дом находится на территории, свободной от застройки. Поэтому при проектировании здания и планировке территории, особенно в районах с сильными ветрами, зная направление господствующих ветров, необходимо защитить дом от их неблагоприятного воздействия живой изгородью или деревьями, спланировать помещения так, чтобы в одной комнате окна не выходили на наветренную и подветренную стороны, использовать для наружных стен материалы с малой воздухопроницаемостью и особенно тщательно уплотнить окна и их сопряжения со стенами.

Архитектура, конструкции и условия эксплуатации здания тесно взаимосвязаны. Только при учете всех сторон проблемы можно построить экономичный теплый дом, отвечающий запросам конкретной семьи. Показателем экономичности планировки является отношение объема наружных ограждений к общей площади помещений. Чем меньше этот показатель, тем меньше будут затраты как на приобретение строительных материалов, так в дальнейшем и на отопление. Уменьшение его зависит от двух факторов: от планировки дома и его площади.

Проектируя внешний облик жилища, не рекомендуется делать дом сложной конфигурации. Сложная форма дома приводит к увеличению периметра и площади наружных стен, через которые тепло из дома теряется наружу. Для возведе-

ния таких стен потребуется больше строительных материалов. Кроме того, такие дома, как правило, имеют большое количество углов, а на внутренней поверхности наружных стен в углах температура всегда бывает ниже, чем на глади стены. Это вызвано тем, что углы по сравнению с гладью стены имеют худшие теплозащитные характеристики.

Известно, что при одинаковом объеме наименьшую площадь поверхности имеет шар. Однако строить дома в форме шара, стремясь значительно снизить теплопотери, оригинально, но нерационально, потому что рассчитать и конструктивно выполнить здание шаровидной формы очень трудно. Зато в доме с простым планом, близким к квадрату, без выступов и заглублений показатель экономичности оптимален.

Дома, имеющие в плане форму прямоугольника, не рекомендуется делать большой протяженности. Площади наружных стен, через которые теряется тепло, увеличатся, а по сторонам вытянутого дома ветер создаст большой перепад давления, приводящий к усиленной инфильтрации холодного воздуха, через стены и окна. Это потребует более интенсивного отопления комнат для поддержания в них теплового комфорта.

Обычно индивидуальные дома проектируют вместе с террасой, которая используется в теплое время года. С теплотехнической точки зрения целесообразно располагать ее вдоль более протяженной стороны дома. Такое расположение веранды позволит защитить стену дома от ветра и уменьшить теплопотери.

Всем известно, что при входе и выходе из дома через открытые двери теряется большое количество тепла. Сократить теплопотери можно устройством дверей с тамбуром. И хотя тамбур часто является выступающей частью здания и форма дома в плане, на первый взгляд, усложнится, такое объемно-планировочное решение позволит уменьшить поступление холодного воздуха с улицы и обеспечит тепловой комфорт в доме.

Выбор планировки дома зависит от образа жизни и состава семьи. Одни хотят отапливать зимой только часть дома;

другие, например семьи, в которых представители трех поколений желают жить вместе, все же хотят иметь в доме изолированную часть для молодой семьи. Все это, наряду с соображениями экономии, должно быть учтено в проекте.

Планировка, удобная для экономичной эксплуатации зимой, показана на рис. 41. Габариты дома в плане — 8,0 х 7,4 м, общая площадь — 97 м2. К теплому объему дома пристроена двухэтажная веранда. Она используется летом, но полезна и в холодное время, т. к. защищает от ветра вход в дом и часть наружной стены. Благодаря остеклению с трех сторон воздух в ней прогревается солнцем, что особенно важно ранней весной.

Если в доме постоянно проживает небольшая семья пенсионеров, а дети с ними живут только летом, достаточно отапливать только первый этаж. В планировке учтена эта возможность: воздушные объемы этажей отделены друг от друга, чтобы тепло из нижнего этажа не уходило наверх. Такое разделение возможно только при изолированном размещении лестницы. В данном случае вход на нее расположен в тамбуре и закрывается дверью. Зимой можно жить только на первом этаже, где есть все необходимые помещения: гостиная,

небольшая спальня, кухня, прихожая и санитарный узел, а летом — использовать и три верхние комнаты.

Для сохранения тепла в доме важно правильно выбрать размеры окон и их ориентацию, чтобы комнаты первого этажа нагревались солнцем. Для этого нужно учитывать ориентацию улицы относительно сторон света, размещение входа (с улицы или с участка), вид из окон, наличие соседствующих строений. Согласно нормативам отношение суммарной площади окон в комнате к площади пола должно быть не менее 1:8 и не более 1:5,5. Чтобы комната была хорошо освещена, нужно также правильно задавать ширину простенков. Расстояние от угла должно быть не более 1,5 м, если в комнате нет окна на противоположной или смежной стене. На практике именно это правило часто не соблюдается. Для грамотного решения нужно учитывать весь комплекс факторов: освещенность помещений, теп-лопотери, удобство расстановки мебели, пространственную композицию интерьера и, главное, композицию фасада.

Планировка дома на рис. 42 тоже приспособлена для отопления зимой только первого этажа. Но здесь воздушные объемы нижнего и верхнего этажей разделены еще более четко. Это достигнуто вынесением лестницы в эркер. Вход на нее зимой закрывается дверью. Расположенная на первом этаже гостиная используется зимой как жилая комната. Печь обогревает ее и кухню. Прихожая превращается в традиционные сени — прохладное помещение между теплой жилой комнатой и входным тамбуром. Тепловой режим при такой планировке соответствует условиям, характерным для русской избы, и проверен веками. Если отопление газовое, то можно отапливать и прихожую.

Другой выгодной особенностью этого дома является минимальный объем наружных стен верхнего (мансардного) этажа. Здесь размещены четыре комнаты общей площадью 52,4 м2 (три спальни площадью 19, 15,7 и 8,4 м2 и детская площадью 9,2 м2). Окна устроены по всем сторонам дома, а не только в его торцах, как это обычно принято. Отсутствие торцевых фронтонов уменьшает расход стеновых материалов.

В том случае, когда в доме проживает большая семья, помещений потребуется больше. Но в любом случае выгоднее развивать объем дома по вертикали, а не распластывать по участку — экономится площадь участка, сокращаются протяженность фундамента, площадь крыши и теплопотери через нее, следовательно, и расходы на отопление.

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ

В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Известно, что максимум теплопотерь приходится на наружные стены — в зависимости от конструкции через них уходит до 45 % тепла. Окна хотя и занимают небольшую часть общей площади наружных ограждений, однако их сопротивление теплопередаче в 2—3 раза меньше, чем у стен. Поэтому на окна приходится еще около 20—30 % теплопотерь всего дома. Немалая часть тепла теряется через крышу. Причем

в одно- и двухэтажных домах потери значительно выше, чем в многоэтажных, и составляют порядка 30—35 % от общих. Около 3—10 % тепла уходит через перекрытия, и еще какая-то часть — через трубы инженерных коммуникаций.

Конечно, добиться полного отсутствия утечек тепла в доме невозможно. Но свести потери к разумному минимуму удается. Один из способов — сократить периметр наружных стен. Если же вы не хотите менять архитектуру здания, нужно позаботиться о грамотном утеплении. Поскольку наибольшее количество тепла теряется через стены, о них и поговорим в первую очередь.

Утепление наружных стен

Чтобы добиться высоких показателей теплового сопротивления наружных стен, есть два пути. Хотя обычная однослойная стена, как правило, не дает необходимой степени теплоизоляции, существуют стеновые материалы, которые в состоянии . обеспечить нормируемое сопротивление теплопередаче в составе однослойной конструкции. Это крупноформатные пустотелые блоки из поризованной керамики толщиной не менее 44 см или блоки из ячеистого бетона толщиной не менее 30 см (при условии соответствующей плотности). Основные преимущества такого решения — скорость и удобство кладки, малое количество раствора и небольшие трудозатраты. При этом бытует мнение, активно поддерживаемое рекламой, что стены из таких материалов в дополнительной теплоизоляции не нуждаются. Практический же опыт строительства свидетельствует о том, что не все так просто. В домах со стенами, лишенными теплоизоляции, зимой холодно, а воздух — сырой и влажный. Расходы на отопление такого жилища в условиях суровой зимы заметно отражаются на бюджете.

Однослойные же стены из обычного керамического или силикатного кирпича нормативным параметрам по теплосбе-

режению не отвечают вовсе. Из таких материалов сейчас выполняют многослойные конструкции, в состав которых входит утеплитель (обычно это плиты из минеральной ваты или пенополистирола). В многослойных конструкциях наружных стен и перекрытий толщина несущего слоя определяется исключительно физическими нагрузками, а необходимое сопротивление передаче тепла обеспечивают эффективные теплоизоляционные материалы среднего слоя ограждающих конструкций. В деревянных каркасных стенах нормируемое сопротивление теплопередаче обеспечивает теплоизоляционный материал, входящий в их конструкцию изначально. Прежде чем выбирать материал для утепления стен и рассчитывать, какое количество его потребуется, нужно определиться с конструкцией системы утепления. Таких конструкций всего три, и они существенно отличаются друг от друга. Можно уложить утеплитель на внутренней поверхности стены; спрятать его внутрь ограждающей конструкции; устроить утепление стены снаружи. Каждый из этих способов имеет присущие ему особенности.

ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Конечно, утеплить дом изнутри проще, чем снаружи. Такие работы можно проводить постепенно, по отдельным помещениям, особо не волнуясь из-за неожиданных осадков или морозов. Еще один плюс — помещение с внутренней теплоизоляцией можно быстрее прогреть. И все же это не лучший вариант утепления. Очевидно, что при расположении утеплителя изнутри уменьшается полезная площадь помещений. Но это — не основная беда. Главное, что при внутреннем утеплении наружная стена оказывается в зоне низких температур, отчасти захватывающей и сам утеплитель. Это резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции, поскольку стены утрачивают свои теплоаккумулирующие свойства. Как минимум, это значительно ухудшит климат в помещении. Если же в кон-

струкции имеются скрытые трубопроводы отопления и водоснабжения, которые нынче становятся все популярнее, они оказываются в стене близко к зоне промерзания. При малейших перебоях в отоплении трубы лопаются, тогда их приходится срочно заменять. Такое случается, как правило, в сильные холода, когда делать ремонт особенно тяжело.

Кроме того, нарушается естественная диффузия водяных паров через ограждение, и в зимнее время пар, образующийся в помещении, неизбежно конденсируется за слоем утепления на внутренней поверхности массивной стены.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>