Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Затем укладывают сам утеплитель в один или два слоя в зависимости от теплотехнического расчета. Если надо уложить два слоя утеплителя, это делают с разбежкой стыков в разных слоях. «Пирог» закрывают ветрозащитной пленкой, фиксируемой с помощью деревянных на-

правляющих» которые одновременно будут создавать вентиляционный зазор между утеплителем и фальшстеной. По этим направляющим снизу вверх монтируют панели сайдинга или блокхауса. Но вначале внизу конструкции устраивают отлив для стока воды с вентиляционной решеткой над ним.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Это как раз тот случай» когда утеплитель помещается внутрь изолируемой конструкции. Обычно внешние стены представляют собой силовой каркас из сухого строганого бруса, заполненный утеплителем, толщину которого выбирают в зависимости от климата в конкретном регионе и назначения используемой постройки. Причем сечение стоек каркаса определяется не только расчетами по нагрузке, но и толщиной применяемой теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался всегда сухим, с внешней стороны его защищают от атмосферной влаги и ветра пленкой, не препятствующей выходу остаточного водяного пара, содержащегося в порах утеплителя. Чтобы в утеплитель не попал водяной пар, образующийся в помещении, изнутри его закрывают пароизоляционной пленкой или пергамином (рис. 62). Внутренние перегородки изготавливаются из бруса меньшего сечения, заполняются утеплителем и с двух сторон закрываются пароизоляционной пленкой. Снаружи стены отделываются фасадной штукатуркой, облицовочным кирпичом, обшиваются влагостойкими OSB-плитами толщиной 10 мм, сайдингом или блокхаусом, а изнутри вагонкой1 или гипсокартоном. Чтобы защитить стены от влаги, обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен.

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от проникновения пара из помещения. Кроме того, в легких постройках она зачастую служит и защитой от наружного холодного воздуха, проникающего через стыки матов утеплителя с каркасом, через проемы в стенах, электромонтажные коробки и т. д. Пароизоляцию следует укладывать после того, как смонтирован каркас и уложен заполнитель. Ее закрепляют скобами или гвоздями под гипсокартонными плитами. Пленку соединяют с нахлестом шириной 10—15 см и скрепляют клеящей лентой. Если ее не склеивать, нахлест должен быть не менее 30 см. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой.

Зачастую маты утеплителя продаются с уже наклеенным слоем пароизоляции или бумаги, который располагается на стороне, обращенной в помещение. Если облицовка используется как пароизоляция, ее лучше крепить непосредственно к стойкам и ригелям, чтобы обеспечить лучшую герметич-

ность. Но при этом могут возникнуть затруднения с установкой вагонки, гипсокартона и других элементов внутренней отделки.

Маты, облицованные фольгой, необходимо крепить таким образом, чтобы обеспечить воздушный зазор между теплоизоляцией и внутренней обшивкой. Он необходим для того, чтобы слой фольги эффективно работал на отражение тепла.

Необлицованные маты эффективно работают в том случае, если плотно, без зазоров вставлены между элементами каркаса и закрыты изнутри помещения слоем пароизоляции. Важно, чтобы внутри стены не образовывались пустоты, а пароизоляция была сплошной.

Жесткая изоляция может повысить сопротивление теплопередаче стены в целом. Обычно ее крепят по сплошной черновой обшивке, которая в свою очередь сама может служить жесткой изоляцией. При этом следует тщательно изолировать концевые балки (рис. 63). Надо учитывать, что это покрытие должно быть паропроницаемым, чтобы обеспечить вывод влаги из стены.

Традиционно считается, что каркасные, щитовые и каркас-но-щитовые дома — это дачный вариант. Действительно, подавляющее количество садовых домиков старого образца холодные, с очень высокой теплопроводностью. Но современные материалы позволяют обеспечить низкую теплопроводность, ветро- и влагонепроницаемость при толщине стены всего 20 см1, т. е. из них вполне можно построить всесезон-

ный дом.

В качестве утеплителя для каркасных стен обычно используют легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м3. Они легки, огнестойки, не гниют,

не разрушаются грызунами. При установке плиту разрезают так, чтобы ширина теплоизоляции была на 10—20 мм больше расстояния между стойками каркаса и ее надо было вставлять с небольшим усилием. Тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции. При необходимости утеплитель крепят к каркасу гвоздями. Иногда на матах есть специальные уши, с помощью которых теплоизоляцию крепят к каркасу. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.

Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел), которыми раньше засыпали полости в стенах, значительно уступают минераль-

ной вате по сопротивлению теплопередаче» и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 °С нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут дать осадку и образовывать пустоты, а стены приходится делать из двух слоев досок для образования полости под засыпку. Впрочем, и им можно найти применение в том случае, когда нужно быстро утеплить каркасный или сборный дом, не переделывая саму ограждающую конструкцию. Поскольку легкие стены таких домов из-за небольшой массы не обладают высокой теплоаккумулиру-ющей способностью, их можно утеплить изнутри следующим способом. Перед стеной устраивают фальшстену из гипсовых строительных плит толщиной 80 мм и заполняют сыпучими материалами промежуток между стеной и гипсовой оболочкой (рис. 64).

Что же касается пенопластов, то они горючи, легко повреждаются грызунами и нередко имеют относительно высокую для человека токсичность. Так что пенопласт лучше использовать для наружного утепления кирпичных или бетонных стен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТЕПЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ

1.  Стекловолокно не может выполнять функцию изолятора» если оно находится в сжатом состоянии. Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, нужно аккуратно развернуть материал и убедиться, что он расширился до своей паспортной толщины.

2.  Утеплитель в каркасе следует устанавливать враспор. Ширина материала должна превышать ширину утепляемого пространства на 10 мм. Это позволяет установить материал очень плотно в каркасную конструкцию без использования дополнительных крепежных элементов.

3.  После того как материал установлен в конструкцию, его необходимо герметично закрыть изнутри помещения па-роизоляционным материалом, а затем уже делать внутреннюю отделку.

4.  В пролетах между стойками, в которых отсутствуют препятствия в виде водопроводно-канализационныхтруб или электропроводки, целесообразно использовать маты в полную длину утепляемой ячейки каркаса.

5.  Вокруг проложенных в стенах коммуникаций проще монтировать короткие маты. При этом следует особенно позаботиться о том, чтобы стыки между ними были плотными.

6.  Изоляция не будет эффективной, если она не охватит все без исключения преграды: провода, трубы, осветительную арматуру и розетки. Чтобы уложить утеплитель вокруг горизонтально расположенных проводов, маты разрезают так, чтобы одна половина расположилась за проводом, а другая разместилась впереди него. Аналогично изолируют участки и вокруг водопроводно-канализационных труб. В случае, когда пролет узкий, поперек задней стороны мата можно сделать неглубокий надрез, в который и поместить трубы или электропроводку

7.  Стекловолокно не будет выполнять функцию изолятора в случае перемещения воздуха. Прежде чем изолировать узкие пространства между оконными (дверными) коробками и элементами каркаса, необходимо сначала герметизировать эти участки для предотвращения воздушного потока извне. Сделать это можно с помощью монтажной пены.

8.  При изоляции узкого пространства нельзя вталкивать в него слишком много материала. Подобные действия делают изоляцию бесполезной. Допускается лишь незначительное сжатие, позволяющее удерживать материал в проеме.

9.  При монтаже изоляции вокруг находящейся в углублениях осветительной арматуры следует учесть, что существует два класса светильников: изолированные и неизолированные. Если арматура неизолированная, то изоляция должна находиться по крайней мере на расстоянии 75 мм от светильника, чтобы избежать возможного пожара. Если арматура изолированная, изоляцию монтируют непосредственно вокруг светильников, но без натяжения.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН СТАРОГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

В наши дни жить за городом стало престижно, и старинные деревянные дома все чаще используются не только как дачные домики. Снова владельцы живут в них в течение всего года, поэтому есть повод подумать об утеплении стен.

Такие дома, кроме многих преимуществ, обладают и недостатками. Один из них — сквозняки, вызванные чаще всего наличием щелей. Поэтому до сих пор встречаются бревенчатые дома, обитые изнутри рубероидом, а затем досками, чтобы защититься от чрезмерного выхолаживания. Во многих случаях причиной проблем были и слишком тонкие стены —

Решение об утеплении старого деревянного дома нужно хорошо взвесить. Например, если дом построен из бревен толщиной 30 см, сопротивление теплопередаче составляет 2,04 м2- К/Вт, и, возможно, этого достаточно для вашего региона. Даже если дом был построен из бревен меньшей толщины, может оказаться, что лучше платить немного больше за отопление, но оставить красивый фасад в первозданном виде.

их толщина едва достигала 8—12 см. Сопротивление теплопередаче таких стен составляет 0,67—0,92 м2 • К/Вт, а это по современным меркам очень мало. В домах с круглогодичной эксплуатацией такие стены следует в обязательном порядке утеплить. Причем эффективнее всего будет утеплить дом снаружи, и ранее было приведено обоснование такого выбора. Лучше всего использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.

Работы начинают с установки пароизоляции. Ее можно выполнить из алюминиевой фольги толщиной минимум 0,02 мм, полиэтиленовой или ПВХ-пленки толщиной минимум 0,1 мм и даже из рубероида с двухсторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5—10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой.

Применяется два варианта крепления пароизоляции — с наружной стороны стены и с внутренней. Последний вариант применяют в том случае, если внутренние стены будут обшиты гипсокартонными плитами. Если интерьер желатель-

но оставить в первозданном виде, пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. Тогда необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух, чтобы капли конденсата могли высыхать и не возникала опасность увлажнения и гниения древесины. С этой целью в нижней и верхней частях стены из бруса устраивают отверстия диаметром около 2 см с шагом 50—100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2—2,5 см, которые сделают возможным вертикальный приток воздуха. Устройство таких щелей необязательно, если стена возведена из круглых бревен, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.

Следующий шаг — устройство каркаса для установки теплоизоляции. Как правило, утеплитель кладут в два слоя толщиной по 5—6 см каждый. Вместе они представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты (плотностью 80—120 кг/м3), упругие настолько, чтобы удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепления, и настолько устойчивые, чтобы не сползти под воздействием ветра или собственного веса. Двухслойный каркас делают из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8—5 см и шириной 5—6 см, которые прибивают поверх пароизоляции (рис. 65). Стандартная ширина минеральной ваты — 50 или 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48—49 см или 58—59 см, плиты минеральной ваты целиком укладываются в каркас с небольшим усилием, достаточным для плотного заполнения ячейки.

После укладки первого слоя минеральной ваты можно монтировать горизонтальные планки второго слоя каркаса. Плиты укладывают, не оставляя щелей между ними. Линии соединения плит в следующей плоскости каркаса должны

быть смещены относительно друг друга, а стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя. Поверх утеплителя укладывают слой ветроизоляции. Лучше всего, если она сделана из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г-сут/м2), но если такого материала нет, можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Полотна ветроизоляции укладывают непосредственно на минеральную вату с нахлестом 5—10 см и прибивают скобами или гвоздями к каркасу, удерживающему утеплитель. Рекомендуется также проводить дополнительную герметизацию стыков самоклеящейся лентой, в особенности тогда, когда стыки попадают между планками (рис. 66).

Поверх ветроизоляции крепят еще один каркас — для финишной обшивки. Для каркаса берут сосновые или еловые планки толщиной 2,5—3,2 см, которые стоит обработать антисептической пропиткой. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а необходимый шаг — 50—60 см. Планки следует прибивать вертикально для того, чтобы между ветроизоляцией и внешней обшивкой образовался вентиляционный зазор. Основная задача этой вентиляции — высушивание ветроизоляции и досок обшивки от конденсата или попадающего иногда внутрь дождя или снега. Внизу рекомендуется установить частую металлическую сетку для защиты от проникновения насекомых и грызунов.

Фасадные доски должны быть выполнены из древесины, устойчивой к воздействию переменных атмосферных условий. Для этого больше всего подходят сосна, лиственница

и дуб. Для защиты от разрушительного влияния сырости их импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком. В зависимости от личных предпочтений, а также местных традиций, доски фасада можно прибивать горизонтально или вертикально. В последнем случае придется прибить дополнительный горизонтальный каркас.                                  -^

УТЕПЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом. Качественная теплоизоляция фундаментов подвалов и цокольных этажей позволяет избежать до 20 % от общего объема тепло-потерь. Утепление защитит стены подвальных помещений от промерзания, предотвратит появление сырости и развитие плесени. Кроме того, если изолированы только стены здания, возникает весьма протяженный мостик холода по верхнему обрезу фундамента.

Толщину теплоизоляции просчитывают по действующим теплотехническим нормам в зависимости от климатических и конструктивных условий: для домов сезонного проживания исходя из условия комфортности, а для домов постоянного проживания — из условия энергосбережения. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>