Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Мембрана очень прочна, ее практически невозможно повредить. Поскольку ее толщина незначительна, стеклопа-кет может считаться однокамерным, при этом исчезает мостик холода, обычно создаваемый дополнительным стеклом. «Тепловое зеркало» зимой снижает теплопотери дома на 60 %, а летом — затраты на кондиционирование на 30 %. Дополнительное преимущество мембран — способность ограничивать ультрафиолетовое излучение, проникающее сквозь окна в помещения, предотвращая таким образом выгорание мебели, паркета, штор.

В то же время следует отметить, что от внешнего шума лучше всего изолирует однокамерный стеклопакет со стеклами большой толщины и максимально возможным расстоянием между ними. Промежуточное стекло в двухкамерной конструкции размещается посередине между крайними стеклами, что приводит к повышению пространственно-частотного резонанса и, как следствие, ухудшению звукоизоляционных характеристик. Двойной стеклопакет может снизить шум лишь тогда, когда среднее стекло приближено к одному из крайних. При этом желательно, чтобы стекла в стеклопакете были разной толщины, чтобы снизить вероятность возникновения паразитных резонансов.

Во всех энергосберегающих окнах применяется тройная система уплотнения. Кроме уплотнителя в оконной коробке, есть еще два уплотнителя в створке: основной и дополнительный. Благодаря им стык коробки со створкой надежно прикрыт и сквозь него снаружи не проникают влага и воздух. Дополнительный уплотнитель продолжает еще некоторое время защищать окно в случае износа или повреждения основного. Все уплотнители должны быть размещены в специальных ка-

навках в профиле — это продлевает срок их службы и обеспечивает большую герметичность.

Герметичность притвора — это наиболее значимый фактор для шумоизоляции. Широко распространен миф о том, что пластиковые окна в этом плане значительно превосходят деревянные. На самом деле звукоизоляция не зависит от материала створок, ведь оконная рама занимает гораздо меньшую площадь по сравнению со стеклом, к тому же она более массивна, обладает значительно большей жесткостью. Звук практически полностью проникает в помещение через стекло и щели. Поэтому, когда старые рассохшиеся окна без уплотняющих прокладок в притворе заменяют новыми — с эффективными резиновыми прокладками и герметично установленным стек-лопакетом — уровень внешнего шума заметно снижается.

Следует отметить, что при столь высокой герметичности окон воздух в помещениях становится более влажным и насыщенным вредными веществами. В этих условиях остро встает вопрос о вентиляции помещений. На протяжении всего периода эксплуатации помещение, в котором установлены ПВХ-конструкции, необходимо регулярно проветривать и следить, чтобы ничто не препятствовало прохождению теплого воздуха к окну во избежание появления конденсата. В окнах могут быть установлены специальные прокладки, которые создают минимальную щель для притока свежего воздуха. В последнее время ведущие производители стали предлагать конструкции оконных профилей, содержащие вентиляционные устройства, в т. ч. и автоматические: при резких порывах ветра или сильном ветре микропроветриватель самостоятельно перекрывает подачу воздуха. Такие клапаны могут быть шумозащищенными благодаря особому лабиринту в конструкции канала. Установка подобного устройства возможна не только при изготовлении окна в цеху, но и после монтажа его на объекте.

Если нет возможности установить приточный клапан в окне, проблему вентиляции можно решить, разместив специальный

проветриватель в наружной стене. Он должен находиться как минимум в 2 м над уровнем пола. Также проблему чрезмерной для жилого помещения герметичности решают правильно подобранный кондиционер, отрегулированная система вентиляции и отопления или приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла1.

Утепление старых окон

Конечно, энергосберегающие окна ставят далеко не все. Одним не нравится вышеописанная герметичность помещения, другие не хотят затевать серьезный ремонт, третьим мешают финансовые проблемы. В таком случае можно бороться с потерями тепла через щели в обычных окнах. И даже прежде чем менять старые окна на новые, взвесьте все за и против, оцените необходимость кардинальных действий. Вдруг окажется, что простой косметический ремонт полностью решит проблемы.

Сначала следует проверить качество швов между стеной и оконной коробкой2. Для обеспечения тепло- и звукоизоляции этот стык должен быть надежно изолирован и предохранен от проникания сквозь него влаги. Небольшие щели заделывают герметиком, предварительно удалив отставшую шпаклевку.

Если же шов широкий, работа предстоит более серьезная. Правильно выполненный монтажный шов представляет собой три слоя уплотнения: средний слой — заполнитель шва —

осуществляет тепло- и звукоизоляционную функцию; наружный слой обеспечивает гидроизоляцию утеплителя и защиту его от прочих атмосферных воздействий; внутренний слой служит для пароизоляции утеплителя (рис. 86). Такая конструкция исключает промерзание шва, возможность появления влаги на откосах и их растрескивание. Материалы для уплотнения можно выбрать разные, но три слоя заделки должны присутствовать всегда. При этом необходимо руководствоваться принципом: внутри плотнее, чем снаружи. Со стороны помещения шов защищают плотным пароизоляци-онным материалом, сам стык заполняют пористым утеплителем, снаружи наносят водонепроницаемый, но пропускающий пар материал, обеспечивающий вентиляцию стыка. При этом важно, чтобы в итоге шов не препятствовал конструктивной подвижности оконной коробки вследствие температурных деформаций и естественной осадки здания.

Пароизоляционные материалы внутреннего слоя монтажного шва должны иметь коэффициент паропроницаемости не более 0,01 мг/м-ч-Па. Возможно использование эластичных материалов (силиконовых герметиков, пенополиурета-новых или пенополиэтиленовых забутовочных шнуров), па-роизоляционных предварительно сжатых уплотнительных

лент (ПСУЛ), самоклеящихся бутилкаучуковых лент, а также армированной фольги (для усиления теплоизоляционных свойств стыка за счет отражения теплового излучения). Герметизирующие пароизоляционные материалы должны быть уложены непрерывно по всему периметру. Тепло- и звукоизоляционный слой обычно выполняют из минеральной или стеклянной ваты, полиуретановой монтажной пены1 или синтетического уплотняющего материала. Для выполнения наружного слоя монтажного шва рекомендуется применение пластичных герметизирующих материалов (специальных пластичных герметиков), эластичных герметизирующих материалов (ПСУЛ, акриловых герметиков и нетвердеющих мастик), а также гидроизоляционных паропроницаемых лент и маскирующих планок. Стоит учесть, что акриловые герметики не могут сопротивляться длительному воздействию воды, поэтому их закрывают нащельниками — деревянными, а лучше пластиковыми профильными элементами. Примеры оформления узлов примыкания оконных коробок к стенам

показаны на рис. 87.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки тоже весьма нежелательны: через них проникает влага, стены намокают (а деревянные — загнивают), и возможно образование грибка. Сначала щели очищают от грязи и пыли, затем сушат, олифят, сушат, замазывают шпатлевкой, замазкой или герметиком, снова сушат и все окрашивают два раза масляной краской.

Если между створками переплетов в местах притвора образовались большие щели, одну створку снимают с петель, откручивают карты петель и состругивают старую древесину. Затем, прижав ее к притвору второй створки, определяют

ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После чего изготовляют рейку подходящей толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, при необходимости исправляют недочеты, врезают петли и устанавливают створку на место.

Неплотными бывают и фальцы рамы. В этом случае можно воспользоваться уплотнительной массой (герметиком),

как показано на рис. 88. Герметик наносят на фальц, накрывают полиэтиленовой пленкой и слегка разглаживают пальцем. Затем окно закрывают примерно на сутки, пока масса не затвердеет. После этого пленку снимают. Вместо герметика в фальц рамы можно вклеить уплотнительный профиль из пористой резины. Он достаточно эластичен, прочен и эффективно изолирует помещение от внешней среды. Если посмотреть на его поперечный срез, видно, что он напоминает некоторые буквы: «С», «D», «Е», «Р» и другие. Такая конструкция обеспечивает наибольшую приспосабливаемость и гибкость при монтаже. Ведь щели редко бывают ровными и обычно имеют разный размер, а резиновый уплотнитель можно подобрать и легко подрезать так, как необходимо. Вместо резины используют и поролоновую ленту, однако такой уплотнитель придется менять каждый год — как правило, за сезон поролон приходит в негодность.

Уплотнители бывают самоклеящимися и не имеющими клеевой основы. Первые удобнее в применении, но следует учитывать, что клей имеет ограниченный срок годности. Поэтому при покупке такого уплотнителя надо обращать внимание на дату его выпуска и срок применения. Просроченное изделие или плохо приклеится, или быстро оторвется, что сведет на нет всю работу по утеплению.

Для утепления окон, имеющих сдвоенные рамы, необходимо подготовить полоски тонкого брезента шириной 50— 60 мм и тонкие гвозди длиной 10—15 мм. Рамы раскрывают и на внутреннюю сторону одной из половин гвоздями прибивают сложенные вдвое полоски брезента (рис. 89, а). Гвозди забивают по углам рамы и по длине с шагом 150—200 мм. В тех местах, где половинки рам соединены петлями, полоски не прибивают.

Для утепления окон в местах крепления рам петлями к коробке необходимо прибить полосу брезента шириной 70— 80 мм одной стороной к коробке, а другой — к раме (рис. 89, б). Обновлять такой утеплитель нужно не чаще чем раз в 5—6 лет.

Вместо брезента можно использовать полоски поролона толщиной 3—5 мм и шириной 30—40 мм. Однако при частом открывании окон поролон быстро рвется, и хватит его ненадолго.

Стекла в рамах должны стоять очень плотно, не шатаясь. В противном случае теплый воздух через щели будет постоянно замещаться холодным, а влага и шумы свободно прони-

кать в помещение. В отдельных случаях плохо закрепленное стекло может даже резонировать, не препятствуя шуму, а усиливая его. Чтобы избежать этих неприятностей, следует прочно закрепить стекло в раме и загерметизировать швы. Причем надо иметь в виду, что под влиянием механических воздействий и температурных колебаний и стекло, и материал, из которого изготовлена рама, могут расширяться или усаживаться, причем неравномерно и неодинаково. Поэтому для герметизации стекол не рекомендуется использовать такие жесткие составы, как цементные или гипсовые растворы, мастики, клеи. Лучше всего приобрести полиуретановый или силиконовый герметик, который под воздействием влаги воздуха превращается в эластичный водонепроницаемый материал.

Для повышения теплоизоляционных свойств стекол можно использовать светопрозрачную пленку, которую приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой (рис. 90, а). Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После приклеивания пленку необходимо натянуть. Для этого подойдет обычный бытовой фен, от теплого воздуха которого пленка немного натягивается, а складки разглаживаются. Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, т. к. в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель влажности. Такой метод снижает теплопроницаемость окна примерно на 40 %. При креплении пленки следует следить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна.

Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку выше. Лист стекла можно зафиксировать несколькими способами: поместить в дополнительный профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах (рис. 90,6)t или вы-

брать для него в створке фальц и прижать штапиками (рис. 90, в). Петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением. Для улучшения звукоизоляционных характеристик полезно между стеклами по периметру проложить рейку из полипропилена или подобного упругого материала.

Наконец, одинарные стекла можно заменить стеклопаке-тами (рис. 90, г). Даже самый простой однокамерный стек-лопакет сделает жилище заметно теплее, чем было со стеклом. Для этого поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли в связи с увеличившейся нагрузкой.

Если же окно состоит из двух створок, можно установить стеклопакет только в наружную створку, а во внутренней оставить обычное одинарное остекление (рис. 91). При условии тщательно подогнанных рам и отсутствии щелей такое окно станет почти идеальным в отношении тепло- и звукоизоляции.

Теплоизоляция промерзающей стены

Заклеивание окон на зиму с давних пор является фактически священным ритуалом у большинства городских жителей. Торговые сети в преддверии зимы регулярно перевыполняют план по продаже электрообогревателей. К этим традиционным способам в последние годы прибавилась еще и замена обычных окон пластиковыми с двойным и даже тройным остеклением. В более сложных ситуациях может помочь замена отопительных приборов или переход на автономное отопление. Но что делать, если в квартире по-прежнему холодно и никакие батареи или окна не помогают? Бывает, что даже при незначительных заморозках на стене образуется конденсат, который во время сильных морозов быстро превращается в наледь. В результате стены всю зиму влажные, быстро покрываются грибком, а в квартире холодно, сыро и неуютно. Тогда единственный выход — теплоизоляция стен.

Как было сказано выше, утеплять внешние стены можно двумя путями — снаружи или изнутри. При наружном утеплении изоляция окутывает здание подобно шубе, а сами массивные стены способствуют поддержанию в помещениях

комфортного микроклимата. Площадь квартиры при этом не сокращается, а дом получает дополнительную защиту от атмосферных воздействий и шумов. Однако самостоятельно выполнить наружную теплоизоляцию на верхних этажах в многоквартирном жилом доме, как правило, невозможно. Оптимальный выход в такой ситуации — договориться с владельцами других квартир и совместными усилиями «одеть» холодные стены всего дома. Теплоизоляция участка стены методом слоистой кладки или мокрого фасада первого, иногда второго этажа в целом доступна, но и на такие работы может понадобиться разрешение местных властей. Конечно, все эти проблемы решаемы, но порой слишком дорого обходятся. Зато способ утепления квартиры изнутри вполне доступен домашнему мастеру.

Технологий крепления тепло- и звукоизолирующего материала к внутренней поверхности стен можно предложить несколько. На практике более распространены механические способы крепления изоляции с помощью либо специальных дюбелей, либо обрешетки. Чаше всего такие работы проводятся по технологии облицовки стен гипсокартонными листами, которые монтируются на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Внутри каркаса размещается утеплитель, чаще всего — минеральная вата (рис. 92). Если при этом необходима звукоизоляция стены, каркас не должен ее касаться. Стоечные профили монтируются только в направляющие, которые прикрепляются к перекрытиям через прокладки из упругого материала (например, пенополиуретана). Технология стандартная и широко распространена, а комплекты для облицовки, включающие утеплитель, можно купить в большинстве строительных супермаркетов. И все же методы утепления могут несколько различаться. Вот одно из таких решений для утепления промерзающей наружной стены в квартире жилого дома.

В качестве основного утеплителя выбран пенопласт ПСБ-С-15 толщиной 30 мм. Он не только хороший утеплитель, но

и достаточно неплохой пароизолятор. Можно использовать и минерально-волокнистые плиты с паронепроницаемой облицовкой из алюминиевой фольги. Если же в качестве утеплителя применить минеральную вату без облицовки, ее слой придется оградить пароизолирующей пленкой или мембраной, иначе вата отсыреет и ее теплоизолирующие свойства значительно ухудшатся. Стыки между полосами пленки покрывают самоклеящейся лентой, чтобы получился сплошной без разрывов слой пароизоляции. Для обшивки конструкции проще и дешевле всего использовать влагостойкий 10-мм гипсокартон.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>