Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Это гели на основе эфиров метакриловой кислоты, которые имеют примерно такую же плотность и текучесть, как вода, и подобно ей способны проникать во всевозможные трещины и дефекты стеновых конструкций. Специфика их применения заключается в том, что составы под высоким давлением (до 240 атм) закачивают через просверленные на расстоянии 50— 60 см друг от друга на глубину 15—25 мм отверстия в толщу

стены. Из отверстий гели-акрилаты проникают во все микро-и макротрещины, поры и пустоты стенового материала, полностью заполняя их и частично выходя наружу. Особенно актуально это при проведении гидроизоляционных мероприятий изнутри помещений в ходе ремонтных работ, ведь между стеной и грунтом образуется высокоэластичная гелевая мембрана, одновременно заполняющая все пустоты в самой стене. После проникновения акрилатов в глубь стенового материала происходит полимеризация состава, и все дефекты надежно гидроизолируются. В результате создается защита от напорной воды как в самих стенах, так и снаружи — между стеной и грунтом. Причем достаточно всего один раз провести ремонт места проникновения воды в конструкцию, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме в течение всего срока эксплуатации здания, т. к. образующийся в процессе инъецирования полимер является устойчивым к различным воздействиям окружающей среды.

Ремонтные смеси

Для ликвидации всевозможных протечек, особенно опасных в случае, если вода поступает под давлением, используют специальные ремонтные смеси. При смешивании сухого порошка такой смеси с водой образуются быстросхватывающиеся саморасширяющиеся водоостанавливающие и герметизирующие материалы, полностью готовые к применению. Они обеспечивают надежное сцепление с герметизируемой поверхностью и сверхбыстрое нарастание прочности, к тому же с ними можно работать даже под водой.

Следует расчистить края открывшейся течи и удалить плохо держащиеся слои. Если напор воды большой, то отверстие следует заткнуть тряпкой или деревянной пробкой так, чтобы до плоскости основания оставалось 1—2 см. Теперь нужно отмерить необходимое количество смеси и воды (согласно

При работе с быстротвердеющими ремонтными смесями надо обязательно надевать резиновые перчатки и за один прием готовить небольшую порцию раствора.

инструкции к препарату)» достаточное для ликвидации одной течи. Смесь засыпают в воду и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Формуют пробку в соответствии с размером и формой отверстия, через которое льется или сочится вода, и затыкают его полученной пробкой. Материал быстро отвердевает, расширяясь при этом, так что пробка будет надежно держать воду. Работать следует оперативно, т. к. скорость отвердевания таких материалов весьма велика: «Пенеплаг» — 40 с, «Ватерплаг» — 3 мин, «Стрим-плаг» — 2—3 мин, «Глимс ГидроПломба» — 1,5—5 мин (в зависимости от температуры окружающей среды). После ликвидации аварии сразу же стоит задуматься о гидроизоляции небольшой площади вокруг образовавшейся пробки, поскольку вода весьма коварна и вполне способна найти обходной путь через соседнюю щель или прилегающие капилляры. Быстросхватывающиеся ремонтные составы помогут и в том случае, когда невозможно выяснить точку локального прорыва, но при этом видно, что вся стена мокрая. Такое случается, если снаружи нет правильной гидроизоляции и бетон использовали не очень качественный — более низкой марки, чем планировалось, или без свойств водонепроницаемости. Обычно результат такого строительства виден весной, когда грунтовые воды поднимаются и равномерно проникают в стену по капиллярам. Чтобы быстро прекратить этот процесс, берут ремонтный материал из расчета 200—250 г сухой смеси на 1 м2 и втирают в стену. В течение нескольких десятков секунд он гидратируется, образуя множество микропробочек в капил-

лярах по всей стене. Впрочем, далее все равно необходимо выполнить цикл гидроизоляционных работ, поскольку устранено только следствие, а не причина появления сырости.

Уплотнительные материалы

На всех этапах гидроизоляционных работ можно использовать дополнительные средства, обеспечивающие особую защиту стыков и сопряжений — наиболее уязвимых зон помещения. Речь идет о различных уплотнительных материалах — герметизирующих лентах, шнурах и тканях. Эластичные ленты с прорезиненной центральной частью помещают между двумя слоями гидроизоляционного раствора или мастики. В ассортименте большинства крупных производителей имеются самоклеящиеся гидроизоляционные ленты для мелкого ремонта и ликвидации незначительных протечек, а также различные декоративные изделия. Последние малоэффективны при постоянном контакте с водой, однако имеют ряд полезных добавок, например фунгицидную пропитку, препятствующую распространению плесени. Там, где уплотнение швов лентой затруднено, применяют эластичные шнуры прямоугольного сечения. Некоторые из них при взаимодействии с водой разбухают, надежно преграждая путь жидкости.

Один из важнейших компонентов, входящих в комплексную систему защиты сооружений от воды, — гидроизоляционные шпонки. Они предназначены для герметизации подвижных и неподвижных швов бетонных конструкций. Принцип действия их прост: в стык между бетонными конструкциями устанавливают пластмассовую ленту, благодаря которой вода, по сути, отсекается от шва. Специальные профили легко адаптируются к механическим сдвигам и колебаниям в месте стыка, надежно сохраняя при этом изолирующие свойства.

Гидрошпонки устанавливают в шов на стадии заливки бетона. При этом необходимо принимать меры по удержа-

нию профилей в правильном положении, для чего используют специальные клипсы или проволочные крепления. Важнейшее условие качественного контакта ленты с бетоном — тщательная вибрация раствора во избежание образования пустот.

Для различных условий эксплуатации и давлений воды выпускаются десятки типоразмеров гидроизоляционных профилей. Так> например, шпонки типа М для деформационных швов выдерживают колебания ширины шва до 40 мм и сдвиг бетонных плит до 30 мм при сохранении герметичности шва. Гидрошпонки могут быть односторонними, устанавливаемыми на поверхности плиты и закрепляемыми на опалубке перед заливкой конструкции (рис. 4, а> 6)у и двухсторонними (центральными), которые устанавливают в толще бетонной плиты на этапе заливки конструкции (рис. 4, в, г). Изготавливают шпонки из поливинилхлорида, что позволяет легко соединять их с помощью газовой горелки при температуре сварки около 200 °С. Пробитую по неосторожности шпонку легко отремонтировать — на поврежденное место устанавливают заплату.

Рабочие температуры, при которых материал сохраняет свои изолирующие свойства, находятся в диапазоне от -35 °С до +55 °С. Поставляются гидроизоляционные профили рулонами по 15 и 30 м. Односторонние имеют толщину 3>5 и 4 мм и ширину от 20 до 31 мм, двухсторонние — толщину 2,5—8 мм при ширине от 15 до 40 мм.

Борьба с грибком

В доме с повышенной влажностью могут появиться домовый и плесневый грибы. Эти микроорганизмы оказывают разрушающее воздействие на стройматериалы и создают вредный для здоровья человека микроклимат. Выявить присутствие домового или плесневого гриба достаточно просто, потому

что они имеют характерный вид и оставляют выразительные, неэстетичные следы.

Плесневые грибы, называемые в обиходе плесенью, атакуют древесину, деревоподобные материалы, керамику, бетон, штукатурку и даже пластик. Их споры присутствуют почти везде и начинают развиваться, как только попадут в благоприятные атмосферные условия. Это происходит, если в помещении сыро, тепло и-нет движения воздуха. Споры домовых грибов всегда присутствуют рядом с их плодовым телом, могут скрываться и в пораженной грибом земле. Они переносятся водой или воздухом.

Поскольку плесень растет на поверхности древесины и не прорастает вглубь, достаточно вымыть доски или бревна щеткой или тряпкой. В завершение их покрывают противогрибковым средством. Когда препарат высохнет, древесину можно обработать пропиткой, краской или лаком.

Если плесень появилась на кирпичных или бетонных конструкциях, ее устраняют по-другому. Прежде всего нужно сбить штукатурку с участка, на котором видны проявления плесени» а также в радиусе 0,5 м вокруг этого места. Плесень, которая находится под штукатуркой, снимается шпателем или жесткой щеткой. Стоит также использовать для этого хлорсодержащее чистящее средство. Затем очищенное место окрашивается или опрыскивается противогрибковым средством. После его полного впитывания можно приступить к оштукатуриванию.

Домовые грибы появляются там, где есть древесина. На инфицированной поверхности сначала появляется грибница. Она образует скопление тонких нитей. Затем у некоторых сортов из них формируются длинные шнуры. В завершение этого цикла вырастают плодовые тела, которые могут принимать разнообразную форму — от плоских кожистых наростов до характерных для лесных грибов шляпок. Они могут быть белого, желтого, желто-оранжевого, оливково-зеленого, красного, фиолетового, коричневого, а чаще всего — черного цвета. Домовые грибы приводят к гниению и растрескиванию древесины, разрушают стены, фундаменты и перекрытия. Они питаются целлюлозой, содержащейся в древесине, но чтобы добраться до источника питания, могут прорасти даже через бетон и толстые кирпичные стены. Поэтому необходимо немедленно избавиться от них и устранить условия, которые способствуют их повторному появлению и развитию.

Сначала удалите пораженные грибом куски древесины. Иногда это могут быть целые доски, столбы или лаги. Но чаще всего срезается верхний поврежденный слой. Затем древесину нужно покрыть соответствующим препаратом в дозе,

Для определения вида обнаруженного плесневого или домового грибка не обязательно вызывать специалиста. Его экспертиза может быть полезной, лишь если кто-нибудь страдает аллергией. Но что бы ни разрасталось на стенах, от него нужно избавиться.

рекомендованной производителем. Если гриб в поисках пищи пророс в глубь стены, его устранить сложнее. Нужно сбить штукатурку и очистить зараженную поверхность таким же образом, как и в случае появления плесени. Особенно старательно нужно снять грибницу со швов между кирпичами. Затем в швах нужно просверлить несколько каналов и влить в них противогрибковое средство, после чего можно приступить к повторному оштукатуриванию.

Противогрибковые средства делят на две большие категории: препараты, используемые на строительных объектах для борьбы с биокоррозией, и средства для использования в домашних условиях. Последние могут представлять собой грунтовки, эмульсии и концентраты, а также составы, готовые к применению. Инструкция по их применению, доза и время действия указаны на этикетке. Следует учесть, что традиционные дезинфицирующие хлорсодержащие растворы и раствор медного купороса помогают не всегда. Лучше использовать современные, более эффективные средства.

Пораженное место предварительно следует просушить феном или электронагревателем. Поверхность покрывается противогрибковым средством столько раз, сколько рекомендует производитель. Между нанесением очередных слоев нужно сделать приблизительно часовой перерыв. Пользоваться этими средствами надо осторожно, ведь все они в той или иной степени ядовиты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Защита фундаментов и подвалов

Гидроизоляция фундамента, подвального или цокольного этажа — достаточно сложная и кропотливая работа, и чем ближе к поверхности земли находятся грунтовые воды, тем более ответственной она будет. Ведь при высоком уровне грунтовых вод даже малейшая трещина или щель в гидроизоляции может свести на нет все усилия, предпринятые для защиты подземных помещений от затопления. А исправлять недостатки в гидроизоляции заглубленной части здания — задача непростая и дорогостоящая.

В любом случае (независимо от уровня грунтовых вод) гидроизоляция подземных помещений должна быть выполнена замкнутым способом; в конечном итоге должно получиться послойно склеенное водонепроницаемое покрытие наружной поверхности конструкции. Особое внимание при устройстве гидроизоляционного покрытия следует обратить на деформационные и рабочие швы, трещины, проходы труб и коммуникаций, поскольку прочность и надежность любого вида гидроизоляции зависит от прочности и надежности самого слабого ее места или узла. Кроме того, специалисты советуют использовать комплексную систему гидроизоляции, что удорожает общую смету строительства лишь на 1—3 %, но увеличивает срок службы фундамента в десятки раз.

Стандартным решением для подземных конструкций с присыпкой грунтом считается холодная битумная гидроизоляция на всех поверхностях, оклеивание битумно-полимерными и полимерными материалами на горизонтальных поверхностях; битумно-полимерная окраска на вертикальных поверхностях.

Холодная битумная изоляция представляет собой тонкий (не более 2 мм) водонепроницаемый покров, образованный

путем многослойной окраски поверхности. Применяют ее в основном для защиты от капиллярной влаги, а иногда и от просачивающейся воды. В последнем случае окрасочная битумная изоляция также является праймером1, повышающим адгезию рулонных битумных материалов, которые наплавляются сверху.

Основание для окрасочной гидроизоляции делают жестким, ровным и прочным, с закругленными или срезанными на фаску углами и гранями. Перед нанесением окрасочного состава основание очищают от грязи и пыли, высушивают, швы и грани оклеивают полосками ткани или рулонного материала шириной не менее 20 см.

На тщательно очищенную от грязи поверхность надо нанести битумно-полимерную грунтовку (разжиженный окрасочный состав). Она не только закроет микротрещины, но и улучшит адгезию наносимого битумного гидроизоляционного материала с поверхностью стены фундамента и позволит уменьшить его расход. Затем делают обмазку холодной битумно-полимерной мастикой. Срок ее полного высыхания 12 ч, но схватывается она в течение часа. Поэтому сразу же после нанесения первого слоя на поверхность надо прикрепить армирующий слой из геотекстиля, стеклохолста, стекло-сетки или стеклоткани. Многие недооценивают значение армирования, тем не менее его наличие увеличивает прочность битумно-полимерных мастик на 60 %. Затем наносится еще один слой мастики. Такой «пирог» гарантирует фундаменту защиту в течение 20 лет. Без армирования защита будет непрочной, поскольку окрасочные покрытия неэластичны и при появлении трещин в конструкции герметичность гидроизоляционного покрытия нарушается.

Вместо армирующего слоя можно поверх обмазочной гидроизоляции уложить слой из рулонных полимерно-битум-

Праймер — это материал, применяемый для предварительной подготовки поверхности перед нанесением какого-либо покрытия. Иными словами — грунтовка или пропитка.

ных материалов на основе стеклохолста или полиэстера или покрыть полиэтиленовой мембраной, которая защитит гидроизоляцию от механических повреждений при обратной засыпке, а также от воздействия находящихся в грунте солей.

Предохранение цоколя дома от увлажнения за счет капиллярного подсоса влаги, находящейся в нижележащих строительных элементах и грунте, осуществляется с помощью отсечной горизонтальной гидроизоляции. Если в доме нет подвала, горизонтальную гидроизоляцию обычно устраивают на обрезе фундамента на высоте 15—20 см от уровня планировочной отметки земли из двух слоев рубероида, уложенного на битумную мастику (рис. 5, а). Второй уровень гидроизоляции устраивают из рулонных материалов в два слоя по верху цоколя перед монтажом балок или плит перекрытия, а также в местах соприкосновения кирпичной кладки с бетоном по всей площади основания наружных и внутренних стен дома. При этом гидроизоляция пола на грунте и горизонтальная гидроизоляция фундаментной стены должны быть соединены между собой. Если на балки кладут полы, то гидроизоляция должна быть на 10—15 см ниже балок.

Так как верх фундамента или цоколя не всегда бывает гладким, перед укладкой гидроизоляции его выравнивают. Для этого следует по боковым сторонам фундамента на 2—3 см выше его поверхности сделать опалубку из досок с ровными кромками и залить это пространство цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 или 1:4, а затем выровнять. После высыхания поверхности можно укладывать гидроизоляцию.

При возведении деревянного дома горизонтальную гидро-* изоляцию делают поверх цоколя из двух слоев рубероида. Перед укладкой на нее нижних венцов последние следует интенсивно пропитать антисептиками.

Если дом с подвалом и горизонтальная гидроизоляция оказывается ниже уровня земли, тогда вертикальный участок фундамента обязательно изолируют до уровня земли (рис.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>