Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

3—7 мм, и затирают мастерком. В итоге от атмосферных осадков материал защищает своеобразная глазурь. Кроме того, бетонную отмостку можно декорировать камнями (обычно это галька диаметром от одного до нескольких сантиметров) или покрыть плиткой.

Бетонную отмостку необходимо не только отделить компенсационным швом от стены, но и разделить деформационными швами через каждые 6 м ее длины. Практика показывает, что сплошная заливка трескается в первую же зиму. Для швов подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15—20 мм, уложенная на ребро. Можно использовать и деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10—15 мм, которые даже при сильной нагрузке спасут отмостку от трещин. Разделительные рейки служат демпфером1 и надолго предохраняют покрытие от разрушения. И все же отмостку из бетонных плит и литого бетона в условиях суровой зимы специалисты использовать не советуют.

Для устройства отмостки можно использовать и асфальт. Он прослужит дольше, чем бетон, однако популярным в частном строительстве этот материал назвать нельзя. При неорганизованном водостоке с крыши асфальт тоже «размораживается», а летом при сильном нагреве может размягчаться и издавать неприятный запах.

Более трудоемкий, но очень красивый и органичный вариант — отмостка из дерна. Для ее создания слой земли по периметру вынимают на глубину до 5 см, утрамбовывают почву основания и обустраивают дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой мятой глины, который тоже тщательно утрамбовывают, формируя уклон для стока воды. После этого укладывают слой плодородной почвы и дерн, желательно луговой. Такую отмостку первое время необходимо поливать и регулярно подстригать. Через несколько недель под стенами дома образуется газонная полоса с упругой дерниной, которую трудно вытоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее, чем бетонное или асфальтобетонное. Но при этом следует особо тщательно выполнить гидроизоляцию между слоем дерна и стеной.

Широко используют для покрытия отмосток штучные материалы. Например, тротуарные плиты удобны тем, что их через какое-то время легко заменить другими — как весь набор, так и лишь поврежденный элемент. Они выпускаются в виде квадратов и прямоугольников. Квадраты бывают со стороной 35,40 и 50 см, толщина плит составляет от 4 до 8 см. Прямоугольные плиты имеют длину 100 см, ширину 50 см,

толщину 4,5 см.

Они могут иметь поверхность с гладкой фактурой, рифленую (с выступающими элементами) либо с насечками. Чтобы избежать подрезки плит, отмостку планируют равной по ширине одной или двум плитам. Для работы понадобятся крупнозернистый просеянный песок и щебенка из дикого камня средних фракций без примеси крупных булыжников. Поверх щебня насыпают песок, на него укладывают, утрамбовывая, тротуарную плитку. Класть плиты на раствор нельзя, иначе отмостка начнет трескаться. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком или грунтом (рис. 22).

Один из наиболее часто применяемых материалов для от-мостки — бетонная брусчатка. Она устойчива к морозу и перепадам температуры. В продаже имеется брусчатка разных

цветов и форм: прямоугольника, квадрата, шестигранника, волны и т. д. Края брусчатки могут быть ровными или с фаской, которая значительно уменьшает риск скалывания краев. Выпускается брусчатка толщиной 4—10 см, шириной 6—20 см и длиной 10—28 см. Для устройства отмостки чаще всего используются элементы толщиной 6 см.

Каменная брусчатка является натуральным материалом и по сравнению с бетонной не имеет такого разнообразия форм. Обычно это куб или параллелепипед из серого, красного или желтого гранита, а также из базальта черного цвета. Разумеется, стоит она гораздо дороже бетонных аналогов. Брусчатку укладывают так же, как и тротуарные плиты, — на подготовленный слой из песка и щебня. Аналогичным образом заполняют швы и утрамбовывают.

Становится популярной песчаная отмостка, которая наряду с защитными выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую отмостку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, уложенный в траншею, не засыпают щебнем, а поливают жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получают монолитную

4'

Чтобы повысить эффективность отмостки, по ее наружному периметру устраивают открытую бетонированную дренажную канаву глубиной 10—15 см, которая будет направлять стекающую с отмостки воду к накопительному колодцу.

поверхность камня-песчаника, которая не размывается, не пропускает влагу и очень эффектно выглядит. Для устройства такой отмостки используют готовые к применению составы или полуфабрикаты.

ЗАЩИТА ФАСАДОВ

Красивый и аккуратный фасад дома во многом формирует впечатление обо всей усадьбе. Однако большинство материалов, из которых традиционно строят стены, имеют существенный недостаток — избыточное водопоглощение. Вездесущая атмосферная влага постоянно впитывается в стеновой материал. В холодное время года она замерзает, и кристаллы льда, расширяясь, приводят к появлению трещин. Весной же, оттаивая, вода способствует образованию грибков и плесени. Помимо внешнего вида она влияет и на прочность конструкций, и на микроклимат в помещении. Например, когда влажность кирпичной стены достигает 20—30 %, коэффициент ее теплопередачи удваивается, что вызывает повышенные энергозатраты. При резких сезонных перепадах температур стены то охлаждаются, то перегреваются, что не может не сказаться на их прочностных характеристиках. К тому же при этом появляется конденсат. Залогом долголетия наружных стен является надежная и качественная защита от влаги и температурных колебаний.

Для защиты фасадов зданий на рынке представлено великое множество современных отделочных материалов. Это прежде всего окрасочные составы и водоотталкивающие антиплесневые растворы. При этом вид защищаемой поверхности играет определяющую роль. Минеральным поверхностям свойственно при понижении температуры набирать влагу, а при повышении — отдавать ее в виде пара. Поэтому фасадные краски для таких поверхностей должны иметь структуру, не пропускающую воду в конденсированной фазе, но выпускающую ее в газовой (парообразной), иначе пар оторвет пленку краски. Краски, не дающие фасаду здания «дышать», будут провоцировать накопление влаги внутри, что приведет к разрушению самого минерального основания. Часто старые кирпичные сооружения, оштукатуренные плотными цементными штукатурками и покрытые слабодышащими красками, превращаются под штукатуркой в рыхлую массу.

Для бетонных поверхностей приемлемы не все водные краски, т. к. они «вытягивают» щелочь на поверхность, снижая ее содержание в верхних слоях основания. Это способствует разрушению металлической арматуры, а также может привести к ускоренному выцветанию самого покрытия.

Для деревянных поверхностей самыми важными являются показатели эластичности и водостойкости краски. Поэтому раньше дерево красили масляными красками на натуральной олифе. Сейчас такие краски практически не выпускают из-за высокой стоимости. Но их с большим успехом можно заменить водными эмалями и лаками, которые к тому же негорючи.

Для красок по металлу важно не пропускать воду к металлическому основанию, сохранять долгое время высокую эластичность и не провоцировать коррозию.

В табл. 6 приведены наиболее распространенные виды отечественных красок, используемых для окраски наружных поверхностей сооружений, и даны указания по их применению при окраске основных типов фасадов.

Окрасочные работы

Внешний вид и долговечность покрытия зависят:

•   на 60 % — от подготовки поверхности;

•   на 10—15 % — от правильности работы с краской;

•   на 25—30 % — от качества самой краски. Подготовка поверхности включает в себя следующие операции.

1.  Удаление непрочно держащихся участков поверхности, в т. ч. остатков старой краски (и ржавчины, если это металл). Полное удаление старой краски, если она несовместима с вновь наносимой.

2.  Ремонт поверхности (грубое выравнивание, заделку трещин).

3.  Сушку поверхности.

4.  Упрочняющее грунтование.

5.  Финишное выравнивание поверхности.

6.  Обеспыливание и обезжиривание поверхности.

7.  Грунтование непрозрачным грунтом для выравнивания цвета и повышения адгезии (сцепления) с краской.

К процессу подготовки следует также отнести организацию и ремонт водоотводов, санацию поверхности и т. п., поскольку постоянно влажной поверхности окраска не поможет.

Одной из самых трудоемких и дорогих операций по подготовке поверхности является операция 1. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями и другим инструментом. Метод пескоструйной очистки из экологических соображений практически запрещен. Но сейчас стали все шире применяться мытье под давлением, а также химические средства (смывки) для удаления старой краски и экологических загрязнений.

Если поверхность прочная и незагрязненная или новая, можно проигнорировать операции 1,2,4,6. Операцию 3 нельзя игнорировать никогда.

Из финансовых соображений часто пропускают операцию 5. В этом случае для отделки желательно применять напол-

На Западе считается более экономным раз в 1—2 года хорошо помыть поверхность и немного ее подкрасить, чем раз в 5 лет переделывать весь фасад.

ненные краски, краски-шпатлевки. Грунтование непрозрачным грунтом (операция 7) «убивает двух зайцев»: экономит деньги и увеличивает адгезию, а вместе с ней и долговечность покрытия. Экономия денег здесь достигается снижением расхода краски, т. к. нижний слой краски заменяется грунтом. Конечно, если нужно покрасить временное сооружение, можно пропустить все необязательные операции — ни к чему тратить много сил и денег.

Кроме фасадных красок для строительных материалов с открытыми порами и капиллярным влагопоглощением (кирпич, клинкер, облицовочная плитка, штукатурка, песчаник на силикатном вяжущем и т. д.) разработаны специальные водоотталкивающие пропитки. Обработанные ими поверхности становятся устойчивыми к влиянию даже проливных дождей. Производится и штукатурная гидроизоляция, которая может быть армирована полипропиленовой фиброй для защиты от растрескивания. Такая штукатурка имеет высокую эффективность защиты от влаги. Однако все эти покрытия необходимо регулярно обновлять. Редкая краска выдерживает атмосферную нагрузку дольше двух-трех лет, особенно в условиях значительного перепада температур, которыми славятся наши широты. Штукатурка тоже нуждается в периодическом обновлении, к тому же не всем нравятся оштукатуренные стены. Можно облицевать их специальным — облицовочным — кирпичом, отличающимся не только красивой поверхностью и идеально точными размерами, но и повышенным сопротивлением атмосферным воздействиям. Этот материал выпускается различных форм и цветов. Но и у него есть недостатки,

главный из которых — высокая цена, и чем качественнее облицовочный кирпич, тем она выше. Сэкономить на качестве не получится — дешевый материал со временем начнет выцветать, а если из-за нарушения технологии производства в нем будут присутствовать комочки несвязанной извести, во время первого же дождя произойдет т. н. «отстрел кирпича» — известь вступит в реакцию с водой, произойдет «микровзрыв», и облицовка начнет крошиться. Во избежание подобных «отстрелов» при покупке кирпича надо следить, чтобы в структуре материала не было белых вкраплений, а после завершения облицовочных работ покрыть поверхность гидрофобным составом.

Кроме того, по разным причинам на поверхности даже качественного кирпича могут появиться высолы, не только портящие вид фасада, но и разрушающие отделку. Причинами их появления могут быть и состав строительной смеси, и качество отделочных материалов, и пористость облицовки, и, конечно же, влажность — вода проникает в поры отделочных материалов, растворяет соли и, испаряясь, вытягивает их наружу. Для устранения высолов используют специальную смывку, простейшая из которых — 15—20 % раствор соляной кислоты, а для предотвращения появления их в дальнейшем — гидрофобизаторы и фасадные лаки. Такую обработку придется тоже повторять периодически.

Прекрасную защиту от влаги и температурных колебаний создают навесные вентилируемые фасады. Их конструкция будет подробно рассмотрена ниже, в разделе, посвященном теплоизоляции зданий.

Изоляция проемов

Кроме собственно стен в тщательной гидроизоляции нуждаются зоны вокруг оконных и дверных проемов. Особенно важно качественно изолировать проем в каркасных конструк-

циях, потому что это наиболее вероятное место проникновения воды к каркасу. Для гидроизоляции используются металлические фартуки (отливы) и различные гидроизоляционные прокладки из материалов, содержащих битум и стекловолокно.

Все слои изоляции должны перекрывать друг друга, чтобы отвести воду от внутренней конструкции. Вначале лист гидроизоляции прикрепляют к подоконнику и загибают его полосой шириной 150 мм вниз с припуском 150 мм по ее краям с каждой стороны (рис. 23, а). Нижний край полосы не закрепляют — он козырьком перекрывает гидроизоляцию стены. Затем, прикрепив гидроизоляцию к боковым сторонам проема, ее загибают на 150 мм над обшивкой, как и на подоконнике стены, с напуском сверху и снизу по 150 мм (рис. 23, б). Аналогично выполняют и изоляцию верхней части проема (рис. 23, в). Наружные края не закрепляют, позже ее укладывают поверх общей гидроизоляции стены.

В районах, для которых характерны обильные осадки с сильным ветром, гидроизоляцию можно усилить, как показано на рис. 24. Полосу гидроизоляции шириной 150 мм закрепляют под проемом на стене с выпуском ее по краям на 150 мм. Следующий-лист закрепляют в проеме так, чтобы он выступал

наружу на 150 мм за каркас нижней части проема. Для возможности отгиба лист прорезают и выступающие полосы гидроизоляции загибают. Аналогичным способом изолируют верхнюю часть проема.

Отливы могут быть в различном исполнении. Но у всех у них обязательно должна быть отогнута задняя стенка и сформирован слезник, чтобы вода не стекала по обратной стороне отлива назад в полость стены (рис. 25). Чтобы вода не проникала за пределы концов фартуков и далее вниз — в пространство между оконным блоком и примыкающими стойками каркаса, отливам придают форму корыта. Делают это с помощью концевых накладок, тщательно герметизируя места их соединений с основными профилями.

Вертикальная задняя стенка отлива должна быть прибита к обшивке по крайней мере на 10 см выше его горизонтальной полки, иначе влага может проникнуть в конструкцию стены через отверстия для гвоздей или саморезов. Поэтому места примыканий отливов к проемам целесообразно закрывать накладками из композиционных гидроизоляционных материалов.

Если снаружи окна был установлен деревянный карниз-подоконник, он под действием влаги и ветров мог прогнить. Если у него нет слезника или он слишком мелкий, скапливающаяся на нижней стороне карниза вода не будет стекать. Она проникнет в древесину и начнет свое разрушительное дей-

ствие. Разрушение будет еще большим, если защитное покрытие с нижней стороны повреждено вследствие разбухания дерева. Повреждение обнаруживают, как правило, лишь после отслоения защитного покрытия с верхней стороны карниза, когда простой ремонт вряд ли уже поможет. В этом случае подоконник надо полностью заменить новым или, по меньшей мере, залатать поврежденные места, чтобы процесс разрушения не распространился на оконную коробку и раму.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>