Большая книга домашнего умельца

аккуратно вбейте его молотком-киянкой (рис. 63). Чтобы не повредить материал задней стенки, каждый следующий клин нужно забивать через 10—15 см от предыдущего, пока стенка не будет отсоединена полностью.

ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ И РЕМОНТ СЛОМАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Утраченные по каким-либо причинам детали предметов (ножки, карнизы, проножки, царги и т. д.) восполняют копированием аналогичных деталей. К зачищенному старому остатку от детали способом «на ус» или «косой замок» подклеивают (наращивают) брусок. Если утраченный элемент имеет фигурные выступы, то с параллельного элемента снимается подробный эскиз, по которому и выполняют утраченный элемент. В особо ответственных местах, конечно с невидимой стороны, конструкцию усиливают дополнительными пластинами, угольниками, бобышками (рис. 64).

Если участок древесины непоправимо испорчен (сильный износ, повреждение гвоздями и шурупами, трещины по периметру), его заменяют.

В случае утраты какого-либо элемента (например, ножки стола) полностью делают его копию по обмерному чертежу, при составлении которого используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала. Главное здесь — точность измерения и подбора материала (рис. 65).

При трещинах на месте излома соединения укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по текстуре и цвету (пластинки необходимо ставить со сторон, которые менее просматриваются). На рис. 66 показано сращивание брусковой детали со вставками.

ЗАДЕЛКА ПОВРЕЖДЕННЫХ МЕСТ

11ри использовании отбракованных плит и деталей устаревшей мебели наиболее вероятными повреждениями, которые могут встретиться, будут ошибочно просверленные отверстия для шипов, отверстия от шурупов и гвоздей, следы от выкрошившихся сучков и врезки фурнитуры, отколы древесины, вмятины, царапины и трещины. Способы заделки таких повреждений могут быть самыми разнообразными.

Крупные отверстия можно заделать забиваемыми на клею деревянными пробками такого же диаметра, как отверстие (рис. 67, а). Изготовляют пробки точно так же, как вставные шипы. Для заделки малых отверстий проще всего использовать обломки спичек или отщепленные кусочки древесины (рис. 67, 6). Отдельные поврежденные места, следы от сучков и фурнитуры можно заклеить заплатами из кусочков шпона, отслоенных от обрезка фанеры (рис. 67, в). 11редварительно нужно расчистить и выровнять ножом углубление под заплату.

Остальные дефекты легко заделать мелкими древесными опилками, перемешанными с небольшим количеством клея (рис. 67, г). Такую смесь в виде кашицы наносят на по-

врежденное место, вдавливают и разравнивают ножом. На этот случай надо всегда иметь небольшой запас опилок, которые нетрудно собрать при пилении или обтачивании шипов рашпилем. Мелкие дефекты оставьте для последующей заделки при шпаклевании.

ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

К зачистке приступайте только после того, как окончательно высохнут заделанные места. С них и начинайте зачистку. Зачищать нужно до тех пор, пока эти места полностью не сравняются с прилегающей к ним поверхностью. После этого снимите неровности на поверхности, которая будет окрашиваться.

В заключение очистите отделываемую поверхность от грязи и различных подтеков и прошлифуйте ее крупнозернистой шкуркой. Шкурку оберните вокруг шлифовальной подушки и водите ею вдоль волокон древесины, не допуская при этом сильного нажима. Пыль, образующуюся при шлифовании, смахните сухой кистью.

После зачистки поверхность готова к грунтованию.

ГРУНТОВАНИЕ

Цель грунтования — создание тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпаклевкой и краской. Без этого краска может отслоиться. В качестве грунтовки используйте натуральную олифу. Это хорошо известное надежное средство. Потребное для работы количество олифы отлейте из бутылки в какую-нибудь стеклянную или керамическую посуду, куда удобно окунать кисть.

11еред грунтованием еще раз проверьте, хорошо ли очищена отделываемая поверхность.

Для нанесения олифы используйте жесткие кисти-ручники. Па кромки деталей наносите олифу кистью небольшой ширины. Сначала проводите ею вдоль кромки, затем поперек и снова вдоль. На большие поверхности наносите олифу широкой кистью. Соблюдайте при этом такую же последовательность, как 11 ри олифовании кромок: вдоль волокон древесины, поперекво-локон и в заключение — растирание вдоль волокон. Не допускайте слишком обильного нанесения олифы и образования подтеков. В то же время следите за тем, чтобы не было пропусков, иначе в непроолифленных местах краска ляжет пятнами.

Прогрунтованная поверхность должна сохнуть не менее суток. Если грунтовка как следует не просохнет, на окрашенной поверхности могут появиться трещины. После просушки прошлифуйте поверхность вдоль волокон среднезер-н истой шкуркой и приступайте к шпаклеванию.

Одновременно с грунтованием восстанавливаемых поверхностей рекомендуется проолифить и все другие поверхности. Это предохранит их от потускнения и быстрого загрязнения.

Грунтование и просушку, а также последующие операции по шпаклеванию и окрашиванию нельзя производить в холодном помещении. Температура воздуха должна быть не ниже 18 °С.

ШПАКЛЕВАНИЕ

Шпаклевание производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных

мест и устранения всех остальных оставшихся дефектов применяют местное шпаклевание, а для полного выравнивания всей поверхности — сплошное шпаклевание.

ШЛИФОВАНИЕ

ВАРИАНТ 1

Количество времени, потраченного на работу, напрямую зависит от качества древесины. Поверхности с пятнами засохшего клея требуют больше времени и трудовых затрат на полировку. Твердые выпадающие сучки, расщепления и другие дефекты нужно отремонтировать до окончательной отделки; это касается также любых вмятин и царапин от инструмента. На древесине, вероятно, будут борозды от рубанка или строгального станка, которые можно аккуратно убрать, используя фуганок. Фуганок должен быть правильно настроен и остро заточен, чтобы срезать древесные волокна, а не рвать их. Если волокна расположены хаотично и невозможно избежать рваных волокон, попробуйте использовать циклю с длинным тонким лезвием. Для окончательной обработки прямослойной древесины используйте и фуганок, и циклю. Работа циклей и ее затачивание требуют определенного навыка, но может существенно снизить время шлифования.

Остерегайтесь ненадлежащим образом заточенного края, который может поцарапать древесину, как грубая наждачная бумага.

ВАРИАНТ 2

Шлифование древесины с постепенным уменьшением размера шлифовального зерна заканчивает подготовку поверх-

пости. При ручном шлифовании гладкая поверхность получается при использовании шкурок 150, 220 и затем 280 шлифовальных зерен. Если древесина не обрабатывалась циклей, следует начинать с 80 или 120 шлифовальных зерен. Никогда не перескакивайте промежуточное шлифовальное зерно, или на поверхности останутся царапины. Работая с электрошлифовальной машиной, используйте ту же последовательность смены наждачной бумаги, что и при ручном шлифовании. После окончательного шлифования древесины следует, как говорят столяры, «поднять волокно» и затем повторно прошлифовать, чтобы удалить возможные заусенцы, которые могут проявиться сквозь отделку в первый же влажный день.

Чем заполнить поры древесины — дело вкуса. Если нужно получить естественно выглядящую отделку, которая позволяет «читать текстуру древесины», не используйте наполнитель. Мелкослойные породы, такие как сосна и вишня, не требуют заполнения в любом случае, но если необходимо получить прозрачную отделку на широкослойных породах, таких как дуб или красное дерево, следует заполнить древесину.

Влагоустойчивое покрытие может наноситься до или после протравливания или не применяться вовсе, если используется масло содержащий отделочный состав, не закрывающий поры древесины. В качестве влагоустойчивого покрытия можно применить раствор конечной отделки и растворителя, рекомендуемого ее изготовителем (для лака используйте шлифующую грунтовку). Использование влагоустойчивого покрытия должно предохранить древесину от неравномерного или чрезмерного поглощения отделочных материалов. Если такое покрытие наложено перед конечной отделкой, оно не дает древесине впитывать отделочные материалы, таким образом сокращая количество слоев покрытия.

ПОРЯДОК ОКРАШИВАНИЯ

Окрашивание прогрунтованной и прошпаклеванной поверхности необходимо произвести не менее 2 раз, чтобы достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение суток и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.

При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении, иначе могут образоваться подтеки. Только кромки можно поворачивать в иное положение, и то лишь через 15—20 мин после нанесения краски, когда начнется подсыхание.

Окрашивание производится такими же кистями, что и грунтование: кромки — неширокой кистью, а пласти — широкой кистью-ручником. При окрашивании кромки наносите краску (эмаль) вдоль нее, затем растирайте поперек и разравнивайте или, как говорят, растушевывайте снова вдоль.

Реставрация стула

Стулья со свободно вставляемыми в раму мягкими сиденьями, как правило, стоят очень дорого. Поэтому вместо того, чтобы купить новые стулья, можно обивку старых, потрепанных сидений заменить новой.

Съемное мягкое сиденье нередко служит признаком высокого качества, добротности стула. Если сиденье протерлось, советуем его не выбрасывать, а изготовить новый мягкий элемент. Для этого потребуются резиновые или пластиковые эластичные ленты, пеноматериал, бязь, обивочный материал, гвозди для крепления лент и гвозди с широкой

шляпкой для обивки мягкой мебели. Кроме того, будут нужны: небольшой деревянный молоток, отвертка, кусачки, портняжный мел, ножницы, небольшие струбцины, деревянный брусок для натяжки лент.

Прежде чем ремонтировать мягкое сиденье, надо убедиться, что дерево всего каркаса, и в частности рамы сиденья, в хорошем состоянии. Нарушенные соединения тщательно укрепляют. При обнаружении личинок древоточца обрабатывают дерево специальным средством, а червоточины заделывают.

КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТ

Чтобы снять старую мягкую обивку, кладут сиденье нижней стороной вверх и закрепляют. Гвозди удаляют с помощью молотка и отвертки. Полностью убрав мягкий элемент, проверяют состояние рамы сиденья. Если она в порядке, приступают к изготовлению нового сиденья.

Прежде всего определяют общую длину лент. Для этого обмеряют раму. Общая длина лент должна быть равной длине рамы плюс наибольшая ее ширина плюс 3 см на подгибку плюс 36 см для наматывания на натяжной брусок. У маленьких сидений этот размер умножают на два, у больших — на три.

РАЗМЕР ЯЧЕЕК ПЛЕТЕНИЯ ЛЕНТ

Расстояние между лентами не должно превышать их ширину. Концы лент кладут на раму сиденья так, чтобы они выступали за ее пределы примерно на 3 см. Прибив ленту тремя гвоздями к бруску рамы, выступающий конец подворачивают и прикрепляют двумя гвоздями. Далее следует намотать свободный конец ленты на натяжной брусок, натянуть его, отрезать, подвернуть и прикрепить снова двумя гвоздями.

ОБТЯЖКА РАМЫ

Чтобы укрыть ленты, потребуются два куска ткани из тонкого джута размером с раму. Прежде чем натянуть, их используют в качестве выкроек для обивки.

ПЕНОМАТЕРИАЛ

Размер набивки из пеноматериала толщиной 5 см должен по всему периметру превышать на 1,5 см размер рамы. Рекомендуемые показатели пеноматериала: объемный вес (плотность) — 40, сопротивление деформации при сжатии — также 40.

Мягкая набивка определяет форму, обеспечивает комфортность и долговечность сиденья. Поэтому важно, чтобы она отвечала указанным требованиям.

Чтобы профиль сиденья не казался угловатым, все нижние ребра пеноматериала ножницами подрезают под углом.

Для крепления его к раме используют четыре полосы (по одной на каждую сторону рамы) бязи шириной по 10 см. Продольные полосы бязи должны быть примерно на 10 см длиннее поперечных. Все полосы складывают вдоль так, чтобы обе половины были равны по ширине. Одной половиной полосу приклеивают к необрезанному краю мягкой набивки, а другой прибивают гвоздями к бруску рамы. Так же крепят и остальные полосы.

Пеноматериал с приклеенными к нему полосами бязи кладут на обтянутую джутовой тканью раму. При этом набивка должна контактировать с обтяжкой всей поверхностью. Поддерживая пеноматериал руками, раму перевертывают нижней стороной вверх.

Теперь кладут полосы второй половиной на раму, подворачивают и прихватывают несколькими гвоздями. Прове-

рив, правильно ли уложены и натянуты полосы, их крепят гвоздями, постепенно, один за другим, вытаскивая гвозди, которыми они временно прихвачены.

Бязевая подкладка, укрывающая набивку, имеет те же размеры, что и обивка (размер рамы с припуском 10 см по всему периметру). Назначение подкладки — стабилизировать набивку и не допустить контакта между пеноматериа-лом и обивкой.

Укрыв набивку бязевой подкладкой и разгладив последнюю, раму снова переворачивают. Обивку сиденья производят так же, как и крепление набивки: сначала ее прихватывают, кругом расправляют и крепят гвоздями окончательно.

ФОРМИРОВАНИЕ УГЛОВ

Па углах обивочную ткань натягивают, подворачивают, укладывают сборками и прикрепляют гвоздями. Каждый гвоздь забивают через две глубокие складки. Чтобы углы были гладкими, следует вырезать ножницами сложенные в склад ш треугольники, а оставшийся язычок прибить к раме. Поверх этих язычков укладывают сначала один, затем другой наружный край.

Размеры обивки, как уже говорилось, должны соответствовать размерам рамы с припуском 10 см со всех сторон.

При выборе ткани для обивки необходимо помнить о следующем:

— декоративные ткани не способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому покупать надо только ткань, специально предназначенную для обивки мягкой мебели;

— ширина обивочной ткани может быть в пределах 130— 140 см, так что, разрезав ее вдоль на две части, можно получить выкройки для двух стульев;

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>