Большая книга домашнего умельца

— узорчатые ткани имеют в продольном направлении так называемый раппорт — повторяющийся мотив узора (рисунка). По длине раппорта определяют количество требуемого материала.

Если реставрируемый стул представляет собой предмет мебельного искусства, его следует обтянуть не просто какой-нибудь обивочной тканью, сочетающейся с интерьером комнаты, а выбрать такую, которая напоминала бы старинные образцы. Сейчас в продаже имеется множество тканей для обивки мягкой мебели, напоминающих по узорам и выделке классические образцы и пригодных к реставрации старинной мебели того или иного стиля.

Чтобы уложить мягкий элемент строго в центре обивки, следует предварительно пометить мелом середины боковых сторон.

Сначала обивку надо просто прихватить, затем натянуть ее аналогично бязевой подкладке. Разрезав углы ткани с ориентированием на углы мягкого элемента, можно натянуть ткань так, что эти в общем-то трудные для обработки места будут гладкими и без каких-либо складок.

Чтобы обтянуть стул снизу, берут вторую выкройку из джутовой ткани, натягивают и тщательно расправляют ее на нижней стороне рамы. Прежде чем прикрепить ленты, делают небольшой подворот внутрь.

УКЛАДКА СИДЕНЬЯ

Сначала сиденье вставляют в стул тыльной частью. Если рама сиденья слегка заедает, подправляют легкими ударами молотка, обернув его тряпкой, чтобы не повредить ткань.

Ремонт и обновление кухонной мебели своими руками

Обновление встроенной мебели не означает замену, особенно если она находится в хорошем состоянии. Возможно, все, что понадобится для придания ей современного вида, — это покраска и смена фурнитуры.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ШКАФОВ

Имеющееся покрытие (пластиковое или из натурального дерева) можно использовать в качестве основы под краску, ('планируйте работу как поточную операцию. Легче покрасить дверцы и передние стенки ящиков, когда они лежат на верстаке, а не установлены на своих местах. Красить можно как кистью, так и краскопультом или пульверизатором. Сохраните немного краски в герметичном сосуде, чтобы потом можно было подкрасить любые дефекты. Порядок работ:

— снимите дверцы с петель и открутите ручки;

— вымойте окрашиваемые поверхности раствором кальцинированной соды, протрите их тканью, смоченной в чистой воде, и дайте высохнуть;

— зачистите поверхности абразивной бумагой. Для удаления пыли протрите поверхность тканью, смоченной в уайт-спирите;

— покрасьте дверцы. Покраску филенчатых дверец начните с углублений, затем покрасьте филенки и закончите кромками.

Очень удобно использовать для этих целей баллончики с автомобильной эмалью. Во-первых, это краска с хорошей укрывистостью, которая ложится даже на пластиковое

покрытие. Во-вторых, существует огромный выбор готовых цветов, включая металлик и перламутр любых оттенков. В-третьих, таким баллончиком очень удобно работать и легко добиться равномерной, аккуратной окраски поверхности. А если использовать бумажные трафареты, можно придать фасаду кухни весьма оригинальный вид. Можно также использовать в качестве трафарета листья деревьев, предварительно разгладив их утюгом, или сделать из них аппликацию, покрытую прозрачным лаком.

ЗАМЕНА ДВЕРЕЦ

Если перекрашивание мебели по каким-либо причинам невозможно, установите новые фасады. Нет смысла тратить время и деньги на замену исправных каркасов мебели. Современная мебель модульная, поэтому лучше купить новые дверцы и передние стенки ящиков, точно подходящие по размерам. Эти детали изготавливаются из различных материалов, включая натуральное дерево и фанерованные плиты, а также из многослойного пластика.

Сейчас при многих мебельных фабриках существуют магазины, в которых торгуют не только готовыми изделиями, но и фурнитурой, готовыми фасадами (дверцами и наружными панелями ящиков) и другими комплектующими. Причем детали у различных производителей унифицированы и могут подойти почти к любой серийной мебели, а иногда и не только к серийной. Фасады (как правило) продаются готовыми — тонированными, лакированными, облицованными декоративной пленкой и с углублениями под петли.

Дверцы и передние стенки ящиков обычно продаются в необработанном виде. Для установки утопленных дверных петель требуется иметь стандартное кольцевое сверло диаметром 35 мм. Передние стенки обычно крепятся к кар-

касам ящиков винтами. Совет: нарисуйте схемы шкафов и пронумеруйте все дверцы и передние стенки ящиков. Нанесите на схему размеры этих деталей. Подсчитайте, сколько деталей каждого размера вам требуется, и составьте список. Дальнейшие шаги:

— снимите старую дверцу, открутив ее петли от шкафа;

— открутите шурупы, крепящие петли к дверце. Используя старые дверцы как образец, наметьте положение петель на внутренней стороне новой дверцы;

— устанавливая утопленные петли, просверлите гнезда для них кольцевым сверлом 035 мм по меткам;

— вставьте старые петли в отверстия;

— навесьте новую дверцу, закрепив сначала верхнюю, а потом остальные петли;

— для замены передних стенок ящиков выверните шурупы, крепящие старую стенку. Положите новую стенку лицевой стороной вниз, поставьте на нее каркас;

— вставив шило или добойник в отверстия для шурупов, наметьте их положения на внутренней стороне передней стенки. Просверлите отверстия, затем прикрепите новую стенку. Проверьте отсутствие перекосов, затем вставьте ящик на место.

Для изменения стиля видимых участков каркаса используйте шпон. Обрежьте шпон по линейке специальной пилкой или поделочным ножом, положив лист обратной стороной вверх. Оборотную сторону обычного шпона смажьте клеем. На полоски шпона для окантовки клей уже нанесен, и, чтобы их приклеить, надо прогладить утюгом.

Сколько-нибудь острой необходимости пользоваться шпоном сейчас нет. На любом строительном рынке продаются готовые ленты кромочных материалов для облицовки торцов мебельных деталей. Имеется огромный выбор расцветок и фактур (некоторые довольно трудно отличить

от настоящего дерева). Есть и несколько вариантов ширины кромок — для деталей разной толщины: например, для полок (16—18 мм) и столешниц (30—40 мм). Если куплена кромка без клеевого слоя или по каким-то причинам используется натуральный шпон, то для приклеивания лучше всего подойдет клей ПВА. Им смазывают обе склеиваемые поверхности, клею дают немного подсохнуть (он должен стать полупрозрачным), а потом кромка прикладывается к торцу детали и проглаживается утюгом. При про-глаживании утюгом нужно слегка заваливать его по краям, приминая выступающие края кромки (она всегда немного шире детали), — это позволит хорошо прижать и приклеить самые уязвимые места любой облицовки — края. После приклеивания нужно срезать все лишнее. Для этого лучше пользоваться не ножом, а бруском, обернутым наждачной бумагой средней зернистости. Бруском проводят по краю детали с нажимом, держа его под углом примерно 45°, и как бы перетирают кромку, отсекая лишние края и слегка завальцовывая их.

ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦЫ

Столешница рабочего стола подвержена значительно большему износу, чем любая иная поверхность. На нее ставят горячие кастрюли и сковороды, режут и рубят овощи и другие продукты, проливают цветные соусы.

Хотя для столешницы можно использовать и другие материалы, простейший способ заменить столешницу — сделать новую из ДСП, покрытой износостойким многослойным пластиком. Передний край обычно скругляется: пластику придается требуемая форма, и он скрепляется со скругленным краем плиты. Обычно готовые столешницы разных конструкций имеют две стандартные длины 2 и 3 м.

Порядок работы:

— если в столешницу вмонтировано какое-нибудь оборудование (как правило, это мойка или плита или и то и другое), отсоедините соответствующие коммуникации, расцепите зажимы, крепящие оборудование к столешнице, и снимите его. Открутите шурупы, крепящие столешницу к тумбе стола. Сохраните шурупы для последующего использования;

— снимите столешницу с тумбы стола. Удалите со стен в местах крепления к ним столешницы остатки старого герметика;

— старую столешницу можно использовать как образец для разметки новой. Нанесите на новую столешницу контуры всех вырезов. Положите ее на верстак и в каждом углу выреза просверлите отверстие, стараясь не повредить верстак;

— вставьте лезвие лобзика в одно из отверстий. Проделайте вырез;

— струбциной прижмите к обратной стороне столешницы направляющую планку или линейку, дисковой пилой обрежьте столешницу по длине;

— поставьте столешницу на место и прикрепите к тумбе шурупами и фиксаторами. Если столешница состоит из нескольких секций, соедините их металлической накладкой. Угловой зазор между столешницей и стеной заполните силиконовым герметиком.

При резке столешниц с меламиновым покрытием не рекомендуется пользоваться дисковой пилой — она может сколоть куски облицовки по краям распила. Лучше воспользоваться лобзиком. Перед распилом стоит процарапать ме-ламиновое покрытие любым острым предметом по линии разреза (делать это следует аккуратно, по линейке). Специальные металлические и пластиковые накладки, имеющие форму торца столешницы, продаются сейчас в изобилии

в магазинах мебельной фурнитуры и на строительных рынках. Они имеют Г-образную (для заглушки открытых торцов) или Т-образную форму для соединения двух деталей.

рабочее место и инструменты

Оборудование рабочего места

При реставрационных работах желательно, чтобы на рабочем месте была температура 18—20 °С при влажности воздуха не выше 65 %, т. е. те же температура и влажность, что и в жилой комнате.

Рабочий стол (верстак) должен соответствовать росту мастера. При правильно подобранной высоте самодельного верстака ладони работающего свободно лежат на поверхности крышки верстака.

Даже в большой по площади квартире трудно найти место для установки настоящего столярного верстака, да это и не нужно. Используя как подверстачье обычный обеденный стол, а в качестве крышки столярного верстака — настольное верстачное оборудование (рис. 68), можно с успехом обойтись и без столярного верстака. После работы такая крышка легко снимается со стола; ее можно хранить на балконе или в кладовке.

При работе бортовые рейки не дают крышке сдвинуться с места, сам щит крепится к столу струбциной. Материал крышки — бук, дуб, береза. Сверху доску гладко строгают и покрывают олифой.

Для небольших реставрационных работ пригодна также настольная доска (рис. 69). Сверху к доске прибивают или привинчивают упор. На такой доске одинаково удобно строгать и пилить, выдалбливать отверстия и склеивать де-

тали. Ее также можно переносить на рабочее место, а по окончании работы снимать.

Настольную крышку и доску влажной уборке не подвергают — они могут покоробиться. Пыль убирается щеткой или пылесосом. С учетом того что все столярные операции проводятся на поверхности крышки или доски, рекомендуется при пилении, долблении и сверлении, резании стамеской и других операциях класть на нее гладко выстроганный щиток или кусок фанеры. Чтобы не повредить полированную поверхность стола, низ настольного оборудования обивают тонким слоем резины или войлока.

Инструменты для реставрации мебели

Для работ по реставрации мебели будут нужны самые разные инструменты. Условно их можно объединить в несколько комплектов. В комплект № 1 (рис. 70) входят такие инструменты.

Полукруглая стамеска также известна как резец краснодеревщика; лезвие имеет скошенные края для легкой обработки древесины. Обычно используется с ручным давлением, но можно работать и с молотком-киянкой; ширина 1—2 дюйма.

V-образная стамеска. Двустороннее клиновидное лезвие используется для вырезания или обработки мелких деталей.

Стамеска имеет квадратные края со скошенной верхушкой для снятия большого слоя древесины; ею можно работать с молотком. Ширина 1/8—2 дюйма.

Прямая стамеска имеет лезвие с прямым концом и используется, когда нужно вырезать мелкие детали и рельеф.

Отвертка краснодеревщика. Плоское лезвие позволяет крутить шурупы с плоской головкой; ручка овальной формы позволяет создать максимальный вращающий момент.

Ломаный резец. Конец лезвия искривлен дважды под углом 90° от оси; используется для работы в ограниченном пространстве и для подрезки углов.

Нож для резьбы. С разными лезвиями может применяться для того, чтобы обрезать фанеру и шпон, а также н качестве разметочного инструмента.

Ножовка. Твердое лезвие из закаленной стали делает прямые пропилы при изготовлении шипов и других точных

соединений; обычно имеет длину 10—14 дюймов, частота зубьев 13—15 на дюйм.

Шипорезная ножовка. Малая ножовка для шипов типа «ласточкин хвост» и другого точного столярного дела: лезвие длиной 3—10 дюймов с 14—16 зубьями на дюйм. Некоторые шипорезные ножовки похожи на уменьшенные версии обычной ножовки.

В комплект № 2 (рис. 71) входят такие инструменты.

Винтовое сверло. Обычное сверло для дрели; с его помощью можно сделать отверстия диаметром 1А—1 дюйм в диаметре; имеет две винтовые режущие кромки; сверла с очень длинной хвостовой частью известны также как сверла электрика.

Разметочное сверло. Мелкие режущие кромки позволяют сверлить более гладкие отверстия.

Рашпиль столяра используется для предварительной обработки заготовок; чрезвычайно полезен при обработке деталей неправильной формы.

Треугольный напильник. Им делают пазы, углы и зарубки; может также использоваться для заточки инструмента, и частности пил.

Коловорот используется с винтовыми и раздвижными сверлами; снабжен реверсом, храповым механизмом и двумя кулачковыми зажимами.

Деревянный молоток. Применяется с ударными и полукруглыми долотами, в том числе при сборке и разборке соединений. Существуют киянки как прямоугольной, так и круглой формы.

Резиновый молоток с мягкой ударной частью, заполненной металлом, наносит устойчивый удар без отскакиваний.

Пробойник имеет лезвие с фигурной кромкой; пригодится там, где нужно вырезать поврежденные части шпона и фанеры, заменяя вырезанный кусок новым.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>