Большая книга домашнего умельца

В обоих случаях они могут представлять собой единый хозяйственно-бытовой блок или два отдельно стоящих блока — хозяйственный и бытовой. В случае если бытовой блок располагается за домом, появляется возможность их блокировки, которую, конечно же, желательно использовать.

Закрытые или открытые хозпостройки могут располагаться взаимно перпендикулярно, независимо от того, сблокированы они или строятся отдельно. При этом, как правило, бытовой блок развивается в глубину участка, а хозяйственный располагается поперек его.

Каждая из описанных постановок хозяйственно-бытовых построек имеет свои особенности.

В случае, когда дом имеет один вход с бокового фасада (наиболее распространенный случай в практике индивидуального строительства), хозпостройки, как правило, открыты относительно улицы. Благодаря этому организуются четкие связи между входом в жилой дом и хозяйственным двором. Эти связи являются естественным продолжением входа (или въезда) на участок. Однако при такой планировке сложно организовать жилой двор. Он не может быть создан напротив входа в дом, так как в этом случае его будет пересекать въезд на участок. Жилой двор можно организовать напротив главного входа, но при этом ширина участка по фронту улицы должна составлять не менее

20 м с учетом ширины корпуса дома, проезда и разрывов до границы участка.

Постановка хозпостроек за жилым домом наиболее целесообразна при наличии хозяйственного выхода на участок с дворового фасада. При этом организуются весьма удобные связи между хозяйственной зоной дома и хозяйственным двором: хозпостройки и хозяйственный двор не просматриваются с улицы, что способствует свободному течению бытовых процессов. Жилой двор при этом несколько отодвигается в зону сада. Это создает дополнительные удобства.

Расположение хозпостроек за жилым домом, в котором один вход с бокового фасада, или открытое их расположение относительно улицы при двух входах в дом — на главном и дворовом фасадах — нежелательно, так как это приводит к нарушению и усложнению функциональных связей, увеличению количества проходов на участке, непроизводительным потерям земли.

благоустройство участка

Благоустройство участка предполагает организацию единого стилевого решения всей усадьбы, включая выбор фактуры и цвета наружной отделки дома и хозпостроек, размещение и оформление жилого и хозяйственного дворов, площадок для отдыха, озеленение с подбором фруктовых, ягодных и декоративных пород деревьев и кустарников, организацию цветников, выбор малых архитектурных форм (ограда, ворота, калитки, скамейки), типа покрытия для дорожек и проездов, а также их трассировку.

Перед началом строительства участок следует подготовить к проведению необходимых работ. В случае если на

участке имеется высокое стояние грунтовых вод, необходимо устройство дренажа. Простейший дренаж выполняется в виде открытой канавы, стены которой выполняются из фашин (связки камыша, сухого хвороста), укрепленных кольями, а дно засыпают песком или песком по гальке (рис. 12, а). Недостатком такого дренажа является то, что канава остается открытой. Устройство закрытых дренажных канав предпочтительней, так как при этом практически не теряется площадь участка. На дне канавы могут быть уложены фашины (рис. 12, б) или камень-плитняк, которые засыпаются крупной галькой или щебнем, а затем песком до верха канавы (рис. 12, в). Воде нужно обеспечить выход, поэтому при устройстве дренажа необходимо определить направление дренажных канав, глубину их залегания и направление сброса дренируемой воды. Сведения об этом можно получить у специалиста.

Строительную площадку, предназначенную для сооружения жилого дома или хозпостроек, следует очистить от растительного грунта, который временно хранят в кучах, расположенных так, чтобы они не мешали строительству.

При расположении усадьбы на участке, имеющем уклон, важным элементом благоустройства становятся откосы, подпорные стенки, ступени. При умелом использовании этих элементов можно обогатить внешний вид приусадебного участка, а откосы и подпорные стены с успехом использовать для посадки зеленых насаждений. Откосы или подпорные стенки служат для выравнивания поверхности участка и устройства террас. Возможно комбинированное применение откосов и подпорных стенок. При устройстве откосов их необходимо укреплять, предохраняя от размывания, оползания и выдувания (рис. 13).

Поверхность откосов укрепляют, как правило, одернов-кой. На пологих склонах откос может быть укреплен отсыпкой растительного грунта (рис. 13, а). При этом подстилающему слою придают неровную поверхность или формируют уступы с шириной горизонтальных площадок 50—70 см (рис. 13, б).

В случае если угол откоса превышает угол естественного осыпания грунта, необходимо специальное укрепление откосов или устройство подпорных стенок.

Откосы одерновывают, укрепляют плетнями или подпорными стенками. Дерн может быть укреплен кольями, забиваемыми в подстилающий слой на глубину около 30 см (рис. 13, в). Надежное укрепление откоса обеспечивает укладка дерна уступами (рис. 13, г).

Откосы могут укрепляться также плетнями, идущими по горизонталям (рис. 13, д). Между плетнями укладывается дерн или засыпается растительный грунт. Плетни могут быть устроены из сухих сучьев или живыми, когда в качестве опорных кольев используются саженцы деревьев или кустарников (рис. 13, с).

Для устройства подпорных стен наилучшим и наиболее декоративным материалом служит естественный камень. Бутовая кладка может быть использована для возведения подпорных стенок как при малых перепадах, так и при больших. Сочетание подпорной стены и стены цокольного этажа, выполненных из бутовой кладки, позволяет получить интересный художественный эффект.

Подпорные стены могут выполняться и из бетона или бутобетона в деревянной опалубке. По своим эстетическим качествам бетонные стены значительно уступают бутовым, поэтому со временем их целесообразно прикрыть кустарником или вьющимися растениями. Кроме того, при устройстве бетонных стен расходуется большое количество цемента.

При устройстве подпорных стен в прочных сухих грунтах специальных мероприятий по дренажу не требуется. Однако при высоком уровне грунтовых вод или большом объеме подсыпки грунта за подпорными стенами необходимо устройство дренажа, выполняемого обычно из камня-плитняка, крупной гальки или щебня, засыпаемых песком. В подпорной стене устанавливаются водоотводящие устройства в виде труб, закладываемых в тело стены.

Уборная

Первое, что нужно сделать на участке, — это построить дворовую уборную.

Выбирая место для нее, следует руководствоваться такими соображениями. Уборную и колодец нужно располагать на противоположных концах диагонали участка, обеспечивая разрыв не менее 20 м. Не приближайте уборную к будущим строениям ближе чем на 5 м и отступите от границы с соседним участком хотя бы 1 —1,5 м.

На первом этапе с целью сокращения сроков строительства целесообразно оборудовать «пудр-клозет» (рис. 14).

В этом туалете под стульчаком устанавливается емкость для фекалий, которые после каждого пользования посыпают пу-дрентом — сухой торфяной крошкой, золой или просеянной землей. Смесь по мере наполнения емкости выносят и выбрасывают в компостную кучу. В качестве емкости можно использовать ведро (лучше пластмассовое или оцинкованное). Сиденье с отверстием должно закрываться крышкой. Уборную такого типа можно устроить и в доме. В этом случае она должна быть оборудована надежной системой вентиляции.

Современная промышленность освоила выпуск так называемых биотуалетов. Основой этого устройства является

пластмассовый ящик с сидением и крышкой (рис. 15). Работает такая система по принципу аэробной минерализации или компостирования отходов, которые попадают в камеру.

При запуске устройства на дно камеры насыпают слой активированного торфа, входящего в комплект. Попадая на слой торфа, нагретого специальным электронагревателем, фекалии разлагаются и превращаются в компост. Сборники опорожняются 1—2 раза в квартал. Устройства

оборудованы блоком автоматического управления нагревателями и вентилятором. Потребляемая мощность — 70—200 Вт/сут.

Химические туалеты используют для переработки отходов другой принцип. Фекалии поступают в нижнюю часть ящика, где находятся санитарные жидкости и порошки на основе формальдегида. Эти вещества используются для дезинфекции и консервации отходов. Реагенты на основе формальдегида не безвредны, поэтому содержимое таких туалетов необходимо выливать в специальную выгребную яму. В современных устройствах применяются химикаты с пониженной токсичностью, имеющие приятный запах. Такие препараты безопасны для человека и животных. При приобретении химического туалета необходимо обращать внимание на температуру, при которой устройство может эксплуатироваться, — некоторые конструкции предназначены

для использования только при положительных температурах. При использовании их зимой жидкости могут замерзнуть. Для понижения температуры замерзания обычно используется антифриз, однако в этом случае качество утилизации отходов может снижаться.

По мере совершенствования оборудования на участке под строением уборной оборудуется выгребная яма (рис. 16).

Днище выгребной ямы располагать нужно на 1 м выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовых вод. Для семьи из 3—4 человек достаточно ямы размером 1x1x1,5 м. Чтобы в уборной было тепло и сухо, достаточно сделать стенки без щелей, а из выгребной ямы вывести вытяжку на 70—80 см выше крыши. Постарайтесь исключить неплотности по бокам стульчака — это улучшит вытяжку.

Если участок расположен на известковых или сланцевых грунтах, где фильтрация почти невозможна, лучше вместо выгребной ямы сделать выдвижную бадью для фекалий или выгреб делать с осмоленными водонепроницаемыми стенками с последующим удалением ассенизационными машинами.

Чтобы избежать зловония и бактериальных заражений, в выгребную яму не следует сливать воду с остатками моющих средств, от которых гибнут бактерии и нарушается естественный процесс переработки.

Люфт-клозет

Взамен дворовой уборной в доме можно устроить сухую встроенную уборную или туалет со смывным бачком.

Разрабатывая план будущего дома, нужно выбрать соответствующее место для уборной внутри дома с учетом ее типа.

Выгребная уборная, примыкающая к дому, когда фекалии не смываются водой (люфт-клозет), располагается с теневой (северной или северо-западной) стороны дома. Выгреб уборной размещен вне здания, на расстоянии минимум 1,5 м от дороги или границы с соседним участком. Крышку выгреба делают двойной, размером примерно 50x50 см, из плотно пригнанных досок, чтобы не допустить испарений.

Дно выгребной ямы должно иметь уклон в сторону люка для удаления содержимого ямы. Над выгребной ямой нельзя устраивать никаких сооружений. На зиму выгребную яму утепляют слоем земли толщиной не менее 50 см. Вентиляционную (вытяжную) трубу выводят с таким расчетом, чтобы ее высота над крышей была не менее 70 см. Стенки канализационной трубы, по которой стекают нечистоты в выгреб, должны быть гладкими (осмоленными,

покрытыми пленкой, фольгой), водонепроницаемыми, расположенными, по возможности, вертикально. Внутренний диаметр этих труб не менее 20 см.

Сточная труба должна быть плотно заделана в фундаменте и подполье, стык обрабатывается вначале холодным разжиженным, а затем горячим битумом. Нижний конец опускается в выгреб не менее чем на 30 см ниже кромки вентиляционного канала (рис. 17).

Нормальная эксплуатация выгреба возможна в условиях бесперебойной вентиляции — тяги воздуха из помещения через унитаз и выгребную яму наружу. В домах с люфт-

клозетами люфт-каналы необходимо размещать рядом с дымоходом от кухонного очага (но не отопительной печи). Площадь поперечного сечения люфт-канала (при одной воронке) — не менее 1/2 кирпича на 1/2 кирпича. Канал длиной не более 4 м должен иметь небольшой уклон в сторону выгреба. Стены и днище выгреба должны быть водонепроницаемыми — железобетонными или бетонными. Кирпичные и каменные стены выгреба следует покрывать цементной штукатуркой с последующим железнением. В сейсмоактивных районах устройство люфт-клозетов не допускается.

Очистные сооружения

В составе очистных сооружений децентрализованных систем канализации предусматриваются септики, фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации. Септики служат для предварительной обработки поступающих в грунт сточных вод. В септиках-отстойниках происходит перегни-вание содержимого сточных вод, превращение их в растворимые и газообразные вещества. Необходимым условием для устройства септиков является наличие мелкозернистых грунтов (супесей, суглинков, мелких песков) и невысокое стояние грунтовых вод (не ближе 2—2,5 м).

В зависимости от суточного расхода сточных вод (септик должен вмещать минимум четырехсуточный расход) используются септики объемом 1б м3. Диаметр подводящего и отводящего трубопроводов септика должен быть не менее 100 мм. Септик разделяется промежуточной перегородкой на две камеры, работающие последовательно, причем объем первой камеры должен составлять 2/3 общего объема (рис. 18). В перегородке делается два отверстия: одно выше горизонта жидкости для вентиляции, второе —

ниже горизонта жидкости для перехода ее из одной камеры в другую. Перекрытие делается на 0,5 м выше горизонта жидкости. Для очистки септика в перекрытии делается люк. Очистка септика проводится два раза в год — весной и осенью. В процессе откачки понижается уровень жидкости, а осадок со дна удаляют местные ассенизационные службы. Осадок можно использовать в качестве удобрения, прокомпостировав его с торфом или растительной землей. Устраивать септики можно только с разрешения местных органов санитарного надзора.

Фильтрующие колодцы предназначены для принятия предварительно обработанных в септике сточных вод с последующим выпуском их в грунт. Сооружение колодцев разрешается только в мелкопористых грунтах.

Фильтрующие колодцы необходимо располагать по рельефу местности ниже источников водоснабжения на расстоянии не менее 30 м. Фильтрующие колодцы делают в виде круглой или квадратной в плане шахты диаметром 1—2 м, глубиной до 3 м. Материалом может служить кирпич, бутовый камень, бетон или пропитанное жирным антисептиком дерево. Дно и часть стенки, расположенную ниже подводящей трубы из септика, делают водопроницаемыми. Для этого в бетонных стенках делают круглые отверстия, а в кирпичных или бутовых чередуют ряды обычной кладки на растворе с сухой кладкой (рис. 19). С наружной стороны стенок насыпается крупнозернистый материал (гравий, щебень, кокс, шлак) слоем до 0,3 м. На дно колодца также укладывается подобный фильтр: три слоя крупнозернистого материала разной фракции высотой до 1 м. Вокруг стенок колодца засыпается крупнозернистый материал — щебень, шлак. Перекрытие колодца снабжается люком диаметром 0,7 м и вентиляционной трубой, возвышающейся над поверхностью земли не менее чем на 0,5 м.

Летний душ

/(ля изготовления душа не нужно дефицитных материалов. Емкость для воды (металлическая или пластиковая), брус сечением 100x100 мм, доски или асбестоцементные плиты для обшивки стен, кусок пластикового шланга, кран — и можно приступать к постройке.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>