Большая книга домашнего умельца

Идея такой конструк ции заключается в использовании алюминия для защиты де рева от внешних воздействий. Предварительно хромированный алюминиевый профиль — либо анодированный, либо покрытый термокраской — как бы накладывается на деревян ный несущий профиль и закрывает его от непогоды и слишком интенсивного ультрафиолетового излучения. Древесина в этом случае используется сосновая, подвергнутая двойной вакуумной обработке и пропитке. Воздушная прослойка толщиной 55—85 мм между деревянной и металлической рамами создает максимальную тепло- и звукоизоляцию. Получается долговечное, ремонтопригодное и в то же время очень эстетичное окно, которое прекрасно смотрится и снаружи, и изнутри. Стоимость таких профилей несколько ниже чисто алюминиевых, но, естественно, выше просто деревянных.

подоконники

Как технический элемент оконной системы подоконник препятствует попаданию холода в помещение извне и, наоборот, утечке тепла изнутри. Он заставляет изгибаться конвекционные потоки теплого воздуха, поднимающиеся вверх, и увеличивает толщину теплой воздушной прослойки возле окна и прилегающего к нему участка стены. По откосу подоконника стекает водяной конденсат, если он образуется на стеклах. Этот конструктивный элемент значительно облегчает процесс ухода за окном (при мытье стекол, открывании и закрывании фрамуги и форточки, развешивании штор и т. д.). Наконец, на

подоконнике можно установить бытовые приборы, цветочные горшки и прочие приятные и нужные мелочи.

Следовательно, речь идет о заметном элементе интерьера любого дома, начиная от маленького дачного и кончая шикарным особняком. Подоконник скрывает разницу между толщиной стены и оконной коробки, организует переход от внутреннего пространства помещения к внешнему миру. Не зря к этой вроде бы скромной детали всегда так внимательны архитекторы и дизайнеры.

Традиционно подоконники изготавливаются из дерева, специальным образом обработанного и защищенного различными лакокрасочными покрытиями. Помимо этого, все большей популярностью пользуются подоконники из ПВХ-профиля, ламинированной MDF-плиты, натурального камня и композитных материалов. Как правило, подоконники поступают в продажу в виде длинных обработанных поло-ген стандартной ширины и толщины, а нарезаются под заказ по длине.

Подоконник мраморный

Мрамор — уникальный природный материал. Он образовался в результате перекристаллизации известняков и доломитов под воздействием высоких температур и больших давлений. Ценится он в первую очередь за благородную красоту. Расцветки мрамора бесконечно разнообразны: белый, кремовый, розово-белый, бежевый, цветной и т. д. Иногда мрамор содержит примеси других минералов, влияющих на сто окраску. В отличие от гранита, он является метаморфической горной породой и нередко в нем присутствуют прожилки другого цвета. Такой мрамор считается особенно ценным из-за своих высоких эстетических качеств.

Подоконник гранитный

Название гранита происходит от итальянского слова и в переводе означает «зернистый». Гранит самых разных расцветок добывается по всему миру. Это горная порода магмати ческого происхождения, состоящая из кварца, двух видов полевых шпатов и слюды. Гранит обладает повышенной прочностью и стойкостью к атмосферным явлениям, хоро шо шлифуется и полируется.

Деревянные подоконники

Для наиболее качественных подоконников применяют мае сив древесины ценных пород — дуба, бука, ясеня, вишни, клена, каштана, красного дерева. Существуют изделия из сосны, сибирской лиственницы.

Выбор широк, и чем экзотичнее материал, тем дороже подоконник. В ходе производственного процесса древесина подвергается сушке, полировке, ее поверхность обрабатывается мастикой из натуральных растительных масел и воска. Восковой слой придает изделию водонепроницае мость. Самые распространенные подоконники — из сосны, дуба и бука. Специалисты считают, что изделия из ясеня стоят дороже дубовых на 30 % совершенно оправданно, поскольку эту древесину меньше коробит и, следовательно, она лучше сохраняет форму.

Подоконники из массива дерева дороги. Ради удешевления продукции некоторые производители изготавливают многослойные изделия, а также склеенные (по ширине) из планок. Для большей жесткости слои располагают так, чтобы волокна дерева находились взаимно перпендикулярно.

Склеивание производят при высокой температуре и под давлением. Затем на заготовку наносят защитные покрытия (антисептики, мастики, лаки или краски), чтобы уберечь материал от воздействия влаги и ультрафиолетового излучения. Если подоконник выполнен без нарушения технологии, его древесина имеет влажность 79 %, поверхность не растрескивается и долго сохраняет свою красоту.

К сожалению, деревянные подоконники довольно прихотливы в уходе. Их нельзя сильно смачивать водой, очищать абразивными средствами, растворителями. Пыль стирают сухой или чуть влажной тряпочкой. Раз в 3—5 лет желательно наносить на поверхность подоконника дополнительный слой лака, краски или воска (существуют специальные средства).

Для тех, кто очень хочет иметь деревянные подоконники, но ограничен в средствах, производители предлагают компромиссный вариант: они изготавливают накладку из твердой плиты MDF толщиной 10 мм и приклеивают к ней древесный шпон толщиной 2 мм. С такой накладкой отличить установленный комбинированный подоконник от настоящего деревянного практически невозможно.

Подоконники из пробки

До недавнего времени покрытия из коры пробкового дуба были большой редкостью, а сейчас они вполне доступны, и их применение в оформлении интерьеров стало одной из модных тенденций. Основой панелей для отделки откосов служит влагостойкий гипсокартон толщиной 12 мм, подоконников — MDF (30 и 40 мм), толщина пробкового шпона 3 мм. Пробку покрывают воском либо полиуретановым лаком.

Монтаж подоконника

Свойства материала, из которого изготовлен подоконник, влияют на особенности его монтажа. А от соблюдения тех нологии при установке в большой степени зависит срок службы оконного узла.

При монтаже подоконника необходимо учитывать правильность установки окна. Окно следует устанавливать в зоне наружной трети стены (по толщине). Оконную коробку в местах ее примыкания к стене следует герметизировать монтажной полиуретановой пеной.

Проблема состоит в том, что на стыке холодной и теплой сред образуется конденсат, который может впитываться подоконниками из дерева и ламинированной плиты. То же самое происходит и при протечках. Если подоконник не изолировать от стен и не обеспечить ему хорошую термоизоляцию, он будет промерзать и разрушаться. Крепить подоконники нужно только монтажной полиуретановой пеной, вне зависимости от материала, из которого они сделаны. Не стоит использовать клеящие смеси — они плохие теплоизоляторы. Пена же отлично склеивает подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и одновременно служит прекрасным те-плоизолятором.

Технология монтажа подоконников из разных материалов, по большому счету, одинакова. Приступая к установке подоконника, надо защитить его поверхность от механических повреждений: обернуть гофрированным картоном или листовым пенополиэтиленом. Снимать защитную упаковку следует во время проведения монтажа. Со стороны окна торец подоконника нужно очень хорошо промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунги-цидными добавками, препятствующими образованию плесени и грибка. После этого подоконная доска заводится

и щель под рамой и выставляется по уровню на деревянные маяки (уклон — 1 % в сторону пола). В этом положении подоконник фиксируется. Это можно осуществить, например, с помощью деревянных брусков 40x50 мм. Их устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.

Немного проще монтируются каменные подоконники: они не разбухают и не рассыхаются под влиянием меняющейся влажности и температуры. Если же устанавливаются подоконники из дерева, то в местах соприкосновения со стеной (под штукатуркой откоса) их изолируют прокладкой из листового пенопропилена (пенополиэтилена). Края подоконника, попадающие под штукатурку (обычно по 25 мм с каждого торца доски), оборачиваются пенопо-лиэтиленом, который после оштукатуривания откосов обрезается ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником равномерно заполняются пеной. После затвердения пены маяки и распорки удаляют и проводят отделочные работы.

откосы

Откосы — это пространство между внутренней стеной квартиры и самим окном. Ширина откосов может быть разной, но чаще всего она не превышает 60—80 см. Подбираются откосы чаще всего под цвет окна (различные цветовые гаммы существуют во всех подгруппах), а также под материал окна: пластик к пластику, дерево к дереву, штукатурные откосы подходят к окнам практически всех типов.

Пластиковые откосы в последнее время получили широкое распространение; они в основном устанавливаются

с пластиковыми окнами. При использовании качественных материалов и утеплителей прекрасно держат тепло.

Раньше пластиковые откосы устанавливали из легко го пластика, полого внутри. Это вызывало массу не удобств, откос, к примеру, можно было легко повредить, если неаккуратно облокотиться на него, к тому же он не утеплял окно, но зато был прост в обращении и отно сительно недорог.

На смену легкому пластиковому откосу пришли откосы из усовершенствованного материала — сэндвич-панели. Внутри такого откоса находится пористое трехслойное пе нонаполнение, которое к тому же обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.

Большой плюс сэндвич-панелей в том, что теперь мож но устанавливать широкие откосы, обходясь без стыковки маленьких панелей между собой, как это было с пустотелым пластиковым откосом, максимальная ширина которого составляла 25 см.

Штукатурные откосы устанавливаются на все типы окон, хорошо держат тепло и неприхотливы в обслуживании. Минусы — при некачественной установке или усадке нового дома могут давать небольшие трещины.

Деревянные откосы производятся из различных пород дерева, в том числе ценных, устанавливаются в подавляющем большинстве к деревянным окнам и подоконникам. Требуют филигранной точности при монтаже. Очень капризны в обслуживании, поэтому и ставятся не часто, хотя такие откосы показывают высокий статус хозяина (речь идет о ценных породах дерева).

Стоимость отделки окон определяется несколькими факторами: шириной откосов, погонажем, материалом исполнения (дерево, пластик, штукатурка); влияет на нее стоимость доставки и установки.

жалюзи

Когда-то жалюзи вытеснили ставни из повсеместного обихода, а теперь активно соперничают со шторами и гардинами. В оформлении интерьеров они уже давно одержали убедительную победу и не собираются уступать свои позиции.

Жалюзи в равной степени сочетают в себе как декоратив-иые, так и защитные свойства, к тому же очень удобны в использовании. Жалюзи не надо стирать и гладить, они эффективнее защищают помещение от грязи и пыли и обладают прекрасными шумопоглощающими и солнцезащитными свойствами. Все это является определяющими критериями при выборе драпировки окон. Все жалюзи делятся на три типа: горизонтальные, вертикальные и рулонные.

Горизонтальные жалюзи

Это классический вариант драпировки окон, используемый в офисных помещениях достаточно давно. Традиционно такие жалюзи изготавливаются из металла или из пластика, несколько реже — из дерева. Они удобны тем, что позволяют закрыть как весь оконный проем, так и его часть. Среди горизонтальных жалюзи существуют также модели, адаптированные к стеклянным дверям или используемые как перегородки в комнате.

Основной элемент всех жалюзи (за исключением рулонных, выполненных из сплошного полотна) — ламели — полоски материала из пластика, ткани, металла или дерева. На горизонтальных жалюзи они расположены параллельно полу. По конструкции жалюзи этого типа просты: между карнизом и нижней планкой располагаются ламели, горизонтальные полоски соединяет лесенка (специальная нить), все

это дополняется веревкой и ручкой управления. В верхнем карнизе находится кронштейн и поворотный механизм. Ла мели можно поднять, опустить, а также развернуть на 180°: обычно горизонтальные жалюзи снабжены универсальным кронштейном, который позволяет при необходимости кре пить их и к горизонтальной, и к вертикальной плоскости.

Ширина ламелей обычно составляет 25 мм, но встреча ются ламели шириной 16 и 50 мм. Ширина самих жалюзи принципиального значения не имеет и соответствует стандартным оконным размерам. Впрочем, большинство компаний, занимающихся их производством, изготавливает любое изделие по индивидуальным размерам.

Однако среди проверенных временем достоинств горизонтальных моделей можно обнаружить и некоторые недостатки. Например, в закрытом виде эти жалюзи практически не пропускают свет. Если такое свойство иногда незаменимо в домашних условиях, то офис, лишенный естественного освещения, становится излишне мрачным. Исключение составляют залы для презентаций, где время от времени необходимо полное затемнение. Другой минус горизонтальных жалюзи — «полосатое» освещение. Когда ламели открыты наполовину, они слабо рассеивают солнечный свет. Некоторые врачи считают такое освещение вредным для зрения. Кроме того, закрытые горизонтальные жалюзи не позволяют открываться оконным рамам. Исключения составляют жалюзи, расположенные на створках.

Вертикальные жалюзи

Вертикальные жалюзи куда сложнее по своему устройству, чем их горизонтальные собратья. Сфера применения вер-

шкальных моделей весьма широка. Это объясняется возможностями дизайна и удобством использования. Материал, из которого изготавливаются ламели вертикальных жалюзи, может быть самым разнообразным, начиная от моздушного тюля и заканчивая специально обработанным пластиком. Реже встречаются деревянные и металлические жалюзи.

Вертикальные жалюзи состоят из карниза, бегунков, грузиков, цепочки и веревки управления. Карниз (как правило, алюминиевый) — несущая часть всей конструкции. На закрепленные на карнизе бегунки (их производят только из пластика, но встречаются бегунки с металлической ножкой) подвешиваются ламели. Бегунки — самая главная деталь в жалюзи, о/г их качества будет зависеть работоспособность всего механизма. Выбирая жалюзи, в первую очередь поинтересуйтесь производителем бегунков, поскольку часто сборка жалюзи производится из комплектующих раз-пых производителей. Бегунки должны быть выполнены идеально, без всяких неровностей.

Все ламели соединяются цепочкой управления и веревкой, благодаря которым можно регулировать уровень освещенности комнаты. Цепочка поворачивает ламели на 180°, а веревка сдвигает и раздвигает их. Завершают конструкцию грузики на концах ламелей, которые соединены между собой нижней цепью. Они нужны для того, чтобы полоски жалюзи, закрывающие окно, висели ровно и не качались от ветра. Впрочем, именно длиной вертикальных жалюзи обусловлен их основной недостаток — при ветре они начинают раскачиваться.

Ширина вертикальных ламелей обычно составляет 89 мм, но встречаются полосы и по 127 мм. Ширина и высота жалюзи может быть самой разной.

Рулонные жалюзи

Рулонные жалюзи в интерьере применяются значительно реже. Это объясняется прежде всего сложностью ухода и под верженностью механическим повреждениям. Тем не менее эти разновидность жалюзи также занимает свою нишу в оформ лении стильного и необычного рабочего места и дома.

Рулонные шторы регулируются при помощи цепи управления, которая приводит в движение вал с намотанной тканью. Вес рулонных жалюзи, как правило, очень небольшой, поэте) му управлять ими особенно легко. С другой стороны, эти жа люзи значительно сложнее чистить или мыть, чем прочие.

Выделяют два вида рулонных жалюзи: пропускающис и не пропускающие свет. В некоторых случаях, когда требу ется быстро менять освещенность, имеет смысл установим, и те, и другие. Ко всему прочему рулонные жалюзи прекрас но сочетаются с гардинами.

К преимуществам рулонных жалюзи следует отнести и х стоимость, которая ниже, чем у обычных моделей, а также-огромный выбор расцветок (с рисунком, без рисунка; одно тонные, многоцветные). Нижний край жалюзи необязатель но должен быть прямым, как у горизонтальных или верти кальных, существует множество шаблонов для его фигурной обрезки.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>