Большая книга домашнего умельца

Антенну можно установить на внешней части балкона или лоджии, на стене около окна или на крыше дома. Антенну не рекомендуется устанавливать внутри балкона или лоджии с остеклением, в местах, где возможно интенсивное попадание на антенну воды, снега, льда: под скатами наклонной крыши, водосливами.

Для выбора места установки антенны необходимо руководствоваться определенными правилами. Все спутники расположены на геостационарной орбите в секторе юго-восток—юго-запад. Если направление окон другое, спутниковая антенна устанавливается на крыше здания. Если с направлением все в порядке, нужно будет проверить, нет

ли каких-либо препятствий, например высоких деревьев. Для того чтобы более точно определиться с местом установ ки, нужно рассчитать угол места и азимут. Приблизитель но направление определяется при установке кронштейна, более точные настройки можно произвести при помощи механизмов самой антенны (рис. 90).

МОНТАЖ АНТЕННЫ

1. Соберите антенну согласно инструкции по эксплуа тации.

2. Закрепите кронштейн антенны на стене. Крепежные эле менты (анкерные болты, шпильки, гайки, шурупы и т. д.) выбираются в зависимости от ветровой нагрузки и ма

териала стены, на которую крепится антенна (в комплект не входят).

Для установки кронштейна необходимо иметь дрель с перфоратором или ударным механизмом для сверления бетонных или кирпичных стен. Устанавливать кронштейн желательно на расклинивающиеся анкерные болты. Такой болт расклинивает упорные лепестки при затягивании его внутри бетонной стены, что обеспечивает надежное крепление кронштейна.

При работе с кирпичными стенами в основном используются расклинивающиеся анкеры 08—10 мм. Как правило, расклинивающиеся анкерные болты диаметром более 16 мм не рекомендуется использовать для крепления в кирпичных кладках, хотя даже 20-мм анкеры можно применять для высокопрочного кирпича в некоторых зданиях старой постройки. Вокруг крепления всегда нужно стараться сохранять большую часть кирпича и не устанавливать крепления выше четвертого ряда сверху или на расстоянии меньше четырех кирпичей от угла стены во избежание появления трещин в кладке. Также не рекомендуется использовать анкеры в шлакобетонных и других блоках с низкой прочностью. Нужно иметь в виду, что нельзя допускать чрезмерного затягивания анкеров, так как возникающие при этом силы сопротивления сжатию могут легко расколоть кирпичную кладку.

3. Установите конвертор в держателе разъемом вниз так, чтобы осадки не попадали внутрь конвертора. Не затягивайте крепление конвертора в держателе слишком туго. При сборке необходимо аккуратно обращаться с зеркалом антенны (особенно с теми, которые изготовлены из алюминия), не наносить никаких механических повреждений, меняющих геометрию зеркала. После сборки проверяется прочность затяжки всех креплений.

4. Присоедините кабель к конвертору при помощи F-разъема.

5. Прикрепите кабель к дуге конвертородержателя пласты ковыми стяжками или изоляционной лентой.

6. Загерметизируйте F-разъемное соединение по всей дли не термоусадочной трубкой или двумя слоями изоляци онной ленты и равномерно нанесите на изоляционную ленту слой силиконового герметика.

7. Установите антенну на кронштейн. Затяните регулиро вочные гайки таким образом, чтобы иметь возможность с некоторым усилием перемещать антенну в вертикаль ной и горизонтальной плоскостях.

8. Прикрепите кабель к кронштейну антенны пластиковы ми стяжками или изоляционной лентой. Около антенны оставьте запас кабеля длиной 1 м, также закрепив его на кронштейне.

ПОРЯДОК МОНТАЖА СТАНДАРТНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ F-РАЗЪЕМОВ

1. Снять верхнюю изоляцию кабеля на 15 мм, стараясь не повредить экранирующую оплетку.

2. Развернуть экранирующую оплетку вдоль кабеля.

3. Аккуратно уложить фольгу вдоль экранирующей оплетки.

4. Снять слой внутренней изоляции на 10 мм.

5. Накрутить разъем до упора.

6. Обрезать центральный проводник, чтобы он не высту-. пал за разъем больше чем на 2 мм (рис. 91).

Диаметр отверстий для ввода должен на 1—2 мм превышать диаметр кабеля, иначе во время установки можно повредить внешнюю оболочку последнего. Отверстия следует просверливать с внутренней стороны стены наружу, желательно с небольшим уклоном так, чтобы дождевая вода не проникала в дом. В завершение установки все отвер-

Рис. 91. Порядок монтажа стандартных телевизионных F-разъемов:

ч — удаление верхней изоляции; б — выворачивание экранирующей

оплетки; в — укладывание фольги вокруг экранирующей пленки; г — зачистка центрального проводника; д — накручивание разъема; е — обрезание центрального проводника

стия нужно залить герметиком. При сверлении отверстий иод кабель в деревянных оконных рамах желательно использовать спиральные сверла диаметром 8 мм. Избегайте прикрепления кабеля близко к входу в помещение, поскольку маленькие дети и домашние животные любят за него хвататься. Радиус изгиба кабеля должен в 10 раз превышать диаметр кабеля. Величина рекомендуемого интервала между креплениями кабеля составляет не более 750 мм для вертикальных и 230 мм для горизонтальных трасс.

НАСТРОЙКА АНТЕННЫ

1. Примерно выставьте азимут и угол места антенны, ориентируясь на данные, указанные в эксплуатационной

документации (рис. 92). Азимут можно выставить при помощи компаса. Точно определить угол места сложнее, т. к. угол наклона офсетной антенны зависит от ее кои струкции.

2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации цифро вого терминала подключите к нему кабель, идущий от конвертора.

3. Подключите цифровой терминал к телевизору согласно инструкции по эксплуатации и включите его.

4. С помощью пульта ДУ введите параметры потока.

5. Медленно перемещая зеркало антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях вокруг предполагаемой точки расположения спутника, добейтесь появления шкалы качества сигнала (нижняя шкала).

6. Добейтесь максимального значения уровня принима емого сигнала путем плавного перемещения зеркала антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Следует помнить, что уровень сигнала зависит от

погодных условий. В условиях плотной облачности, обильного дождя или снегопада уровень сигнала может уменьшаться вплоть до пропадания изображения. Снег, налипший на антенну, также значительно ухудшает качество приема.

7. Затяните регулировочные гайки, контролируя при этом уровень принимаемого сигнала.

8. Плавно поворачивая конвертор вокруг своей оси в кон-вертородержателе, добейтесь максимального качества принимаемого сигнала. Затяните болты конвертородер-жателя без усилия.

Не забывайте, что установка спутниковой антенны требует предельной осторожности. Все высотные работы связаны с риском для жизни, и во избежание падения необходимо использовать средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, веревки). Если нет опыта работы на высоте, то не рекомендуется устанавливать спутниковую антенну самостоятельно.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

При монтаже водоснабжения в загородном доме основным параметром является выбор источника воды. Водоснабже ние усадебного жилого дома осуществляется различными способами из поверхностных или подземных вод. Для во дозабора, если отсутствует централизованная система во доснабжения, преимущественно используют подземные ис точники и осуществляют его с помощью шахтных колодцен или скважин. Вода, добытая из этих источников, не требу ет дополнительной обработки.

Водозаборные сооружения должны быть расположены на расстоянии не менее 20 м от местных систем канализа ции, выгребных ям и т. п.

При глубине залегания подземных вод до 10 м в качестве водозаборных сооружений следует устраивать шахтные, а при глубине более 10 м — трубчатые колодцы (артезианские скважины).

Экологическая обстановка позволяет использовать для питья лишь подземные воды; в исключительных случаях после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы можно использовать для питья также воду из рек, озер и других водоемов. Для полива успешно можно использовать воду из небольших водоемов или неглубо-

ких (до 10—15 м) скважин и колодцев, в большинстве случаев для питья такая вода не годится и нужно делать более глубокие скважины, добывая воду из более низколежащих горизонтов.

Нужно знать, что приступать к пробивке водозаборных скважин стоит лишь после того, как к участку подведено электричество, так как неэксплуатируемая скважина с электронасосом заиливается за 2—3 месяца.

До тех пор пока нет заключения санитарной станции о качестве воды, ее нужно кипятить в течение 5—7 мин, а хранить кипяченую воду можно не более 12 суток.

Если пробное бурение показало, что водоносный горизонт располагается на глубине до 20—30 м, для забора подземных вод можно сделать шахтный колодец, водозаборную скважину (мелкотрубчатый колодец) или взять в трубу родниковую воду, бьющую из-под земли (каптаж).

Проще всего можно обеспечить себя водой для питья и полива, если вблизи бьет родник. У выхода водоносного горизонта, в том месте, где выступает вода, на поверхности делают железобетонный короб, в который вода поступает через стенки и днище, — каптажный водозабор. В грунт вкапывают стальную или керамическую трубу, к которой и подсоединяют водопроводные трубы. Для создания давления и подачи воды для полива и в дом ставят насос.

Каптажную, как и другую добытую воду, нужно проверить в санстанции, так как такая родниковая вода может легко быть загрязнена стоками близлежащих выгребных и компостных ям. По санитарным нормам источник воды должен располагаться не ближе 30 м от очистных сооружений (септики, выгребные ямы, фильтрующие колодцы), мест сброса отходов, площадок для мойки машин и других источников загрязнения.

Следующим шагом в строительстве водопровода будет выбор насоса, с помощью которого вода будет поднимал, ся из колодца или скважины и доставляться в дом к точкам разбора воды. В случае со скважинным способом добычи воды вариант только один, это скважинный насос, параметры которого выбираются в зависимости от статического и динамического уровня воды в скважине, а также ее деби та. При добыче воды из колодца используются насосные станции и погружные насосы. Насосная станция способ)ia поднимать воду с глубины 78 м, а если глубина колодца больше, используют погружные насосы. Следует отметин., что все вышеперечисленные насосы боятся так называемо го сухого хода, т. е. работы без воды, поэтому необходима обязательная установка специальных датчиков, которые выключают насос в случае падения уровня воды в колодце или скважине ниже допустимого. Трубопровод, идущий из колодца или скважины в дом, должен находиться в земле ниже глубины промерзания грунта, а если это невозможно, быть должным образом утеплен, чтобы избежать замерза ния в зимнее время.

колодец

Наиболее доступным и распространенным способом добычи воды является колодец. Глубина колодца зависит от места его расположения и обычно не превышает 10—15 м. Преимуществом колодца является его дешевизна. При выборе колодца как источника воды для частного водоснабжения следует учитывать также и его недостатки. Вода из колодца может быть недостаточно чистой и содержать различные микроорганизмы, нитраты или другие вредные примеси. Поэтому, прежде чем использовать такую воду для питья,

необходимо провести химический и бактериологический анализы. В любом случае рекомендуется в систему водопро-иода включить фильтры доочистки воды. Количество воды, которое можно получить из колодца за единицу времени (дебит), является ограниченным и, как правило, не превышает 200 л/ч. Еще одним недостатком является то, что нет никаких гарантий того, что выкопанный колодец не заилится или не пересохнет за год своего существования.

Колодец представляет собой вертикальный водозабор (шахту) диаметром 1—1,5 м.

Стенки колодца закрепляют железобетонными кольцами, реже деревянными щитами, срубом из бревен или пластин или местным материалом (камнем, жердями, хворостом и т. д.). При отсутствии строительного или местного материала и в устойчивых грунтах (глины, суглинки, лесс) колодец для временного пользования можно устраивать с креплением стенок только в пределах водоносного слоя. Над колодцем предусматривают оголовок, возвышающийся над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. На оголовке устанавливают водоподъемное устройство (рис. 93).

Шахтные колодцы копать своими силами небезопасно, и для выполнения этих работ лучше пригласить специалистов. Рекомендуемые размеры железобетонных колец: высота 90 см, наружный диаметр 100 или 150 см, толщина стенок 10 см. Кольца можно приобрести, а можно и забетонировать на месте, применяя бетон того же состава, что и для заливки фундаментов. Армируют бетонные кольца металлической сеткой. Наземная часть колодца (оголовок) представляет собой ограждение (чаще всего деревянный сруб высотой 70— 100 см), защищающий колодец от попадания различных предметов и людей от случайного падения. От поверхности земли на глубину 1,5—2 м вокруг створа (собственно ямы колодца) делают водоупорный замок шириной 70 см из жирной

мятой глины, которую укладывают и уплотняют послойно. Колодец роют на необходимую глубину либо вручную, либо буровой машиной. Углубиться в водоносный горизонт нужно на 100—150 см. Если колодец роют в песчаном грунте, то на дне делают обратный фильтр — слой крупнозернистого песка толщиной 100—120 см и слой мелкого щебня или гравия толщиной 120—150 см.

Деревянные или железобетонные кольца ставят на обратный фильтр, дно выравнивают. Стыки между кольцами должны быть заделаны цементно-песчаным раствором. Для увеличения дебита шахтного колодца водоприемную часть можно расширить за пределы шахты: такое уширение называется шатром. С этой целью колодец заглубляют в подстилающий водоупорный слой, для притока воды в стенках колодца заранее делают отверстия диаметром 10x10 см, заполняя их гравием.

Помните, что при копании колодца вручную следует выполнять требования техники безопасности.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>