Большая книга домашнего умельца

Размечаем площадку под душ (рис. 20). Расстояние между стойками для емкости зависит от ее размеров, а собирать их лучше на земле, чтобы устанавливать уже собранную конструкцию.

Стойки для емкости вкапывают на 1,21,3 м в землю. Стойки стен раздевалки и моечной изготавливают из бруса. Для обшивки стен лучше использовать асбестоцементную плиту. Этот материал не боится влаги, долговечен, может быть окрашен в любой цвет. Раму двери в раздевалку можно изготовить

из бруса сечением 40x40 мм и обшить фанерой, пластиком или нагонкой. Для обшивки двери может использоваться даже непрозрачная пленка. Моечную можно отделить от раздевалки обыкновенной шторкой из пленки или ткани.

Емкость для воды должна быть чистой, прочной и легкой. Для заполнения водой необходимо предусмотреть как широкое отверстие (заполнение вручную), так и небольшое (заполнение от системы водоснабжения). Если в качестве емкости используется бочка, необходимо тщательно зафиксировать ее. Желательно также слегка наклонить емкость к сливной трубе. Это облегчит в дальнейшем ее мытье

и слив остатков воды перед наступлением холодов. Отверстия должны хорошо закрываться, чтобы в емкость не попадали мусор и пыль. Выходной штуцер (отрезок трубы диаметром 1/2 дюйма с резьбой) крепится к отверстию в емкости гайкой. Для предотвращения течи устанавливаются резиновые или пластиковые прокладки. На штуцер надевается пластиковый шланг, который фиксируется хомутом. На второй конец шланга крепится кран с душевой насадкой. Кран с насадкой устанавливают на металлический или деревянный кронштейн, закрепленный на стойках емкости или стенке. В средней полосе, где и летом может быть прохладно, целесообразно емкость для воды снаружи выкрасить черной матовой краской. Кроме душа, вода из емкости по специальному шлангу может подаваться на кухню и использоваться для мытья посуды.

Особое внимание необходимо уделить сточным водам. Пол в моечной и раздевалке выполняется в виде решетки. Расстояние между рейками решетки не должно превышать 3/4 ширины стопы самого маленького самостоятельно моющегося члена семьи. Под решеткой снимается слой грунта толщиной 15—20 см, в котлован засыпается песок, а поверх него выкладывается крупная галька или неострый щебень. Канавку, соединяющую котлован под моечной с отстойником, желательно закрыть дощатым щитом.

Большую экономию электроэнергии, комфорт и гигиеничность дает применение для снабжения горячей водой гелиоустановок. Основным элементом такой установки служит солнечный коллектор. Простейший нагреватель можно изготовить собственными силами (рис. 21). Для этого нужно сделать металлический водонепроницаемый ящик, окрашенный внутри черной краской. Для семьи из 3—4 человек достаточно изготовить гелионагреватель размером около 0,5x1,5x1,5 м. На дно ящика укладывают слой пенопласта

(5—7 см) или другого теплоизолирующего материала. Внутрь ящика помещают плоский штампованный радиатор, который применяется для отопления жилых домов. Наружную сторону радиатора, обращенную к солнцу, следует покрыть матовой черной краской. Вода в баке вместимостью 1,5—1,7 м3 подогревается солнцем. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию воды в баке, его устанавливают на 0,5—0,7 м выше солнечного коллектора. Солнечный нагреватель нужно размещать на южном скате крыши дома, хозблока или душевой. Для разводки воды в душевой используются стальные или пластмассовые трубы диаметром 50 мм.

Такого рода устройство системы горячего водоснабжения позволяет получать с 1 м2 площади гелионагревателя до 80 л горячей воды температурой 60—65 °С при температуре подаваемой воды около 20 °С.

Дорожки

Очень важным элементом благоустройства участка являются дорожки и проезды. Для того чтобы дорожки, проезды и двор быстро освобождались от ливневой воды, их следует выполнять с уклоном в сторону направления стока воды. С этой же целью поверхность дорожек, проездов, площадок делается несколько выше, чем открытый грунт. Нельзя допускать образования уклонов в сторону жилого дома или хозпостроек, так как в этом случае даже при самой тщательной защите фундаментов они могут быть подмыты просачивающейся с поверхности водой.

При устройстве дорожек из отдельных плит швы между ними не следует заполнять в уровень с поверхностью покрытия, а лучше оставить открытыми на глубину 1—1,5 см. Эти швы будут служить каналами для стока воды, и даже в сильный ливень на такой дорожке не будет луж (рис. 22).

Дорожки следует проводить по прямой линии между теми строениями, которые они соединяют. В случае необходимости поворота их целесообразно изгибать по кривой, что может стать дополнительным живописным элементом благоустройства участка.

Рисунок дорожки зависит и от характера ее покрытия. 11ри однородной поверхности, например уплотненном щебнем грунте, дорожка должна быть одинаковой ширины по всей длине, она может быть даже окаймлена одним или двумя бордюрами — в любом случае ее края следует сделать параллельными.

Если же покрытие дорожки сделано из элементов, имеющих произвольную форму, например плит естественного камня, то следует не выполнять ее края по прямой линии, а придать им живописный рисунок, используя характер элементов. При этом основное направление дорожки выдерживается по прямой.

Садовые дорожки устраивают выше уровня земли — в этом случае обеспечивается хороший сток воды с поверхности мощения и дорожка предохраняется от загрязнения.

Ширина дорожки на участке зависит от ее назначения (рис. 23). Для садовой (рабочей) дорожки достаточно ширины 30 см. Дорожка, по которой возможно движение с тачкой, должна иметь ширину не менее 60 см. Пешеходный проход к дому, если он выполняется как тротуар рядом с проездом, может быть сделан шириной 75 см, однако оптимальная его ширина — 1,0—1,2 м, что позволит идти рядом двум спутникам.

Ширина проезда на участке определяется расстоянием между колесами того вида транспорта, для которого он предназначается. Для легкового автомобиля минимальная ширина проезда составляет 2,0 м, для грузового 2,5 м. При этом для уменьшения площади мощения достаточно проложить две дорожки по ширине колес, а оставшееся пространство между ними засеять травой.

Следует избегать больших площадей мощения, особенно асфальтобетонного или бетонного. Летом такие дорожки создают дискомфортные условия в результате перегрева

на солнце, весной и осенью увлажненная во время дождя пыль сделает эти поверхности скользкими, а зимой здесь возможен гололед.

При мощении дорожек и проездов необходимо учитывать, что они должны обеспечивать возможность прохода и проезда транспорта к любому сооружению в любое время года, при любой погоде. В то же время мощение жилого и хозяйственного дворов может быть выполнено по более упрощенным схемам. Оно должно быть достаточно устойчивым к хождению, выдерживать непогоду и обеспечивать сток или фильтрацию воды после дождя, не допуская образования грязи.

Характер покрытия на участке целесообразно варьировать: для проезда принять один тип, для жилого и хозяйственного дворов — другой. Дорожки следует обязательно выделять рисунком, фактурой, даже обозначать основные транзитные направления, пересекающие, например, жилой двор. Такая сеть дорожек, начинающаяся от калитки и связывающая между собой отдельные зоны участка, образует на его территории своеобразный рисунок, который не только обозначит основные функциональные связи, но и будет

служить интересным декоративным элементом, украшающим усадьбу.

Тип покрытия следует выбирать такой, который как бы повторял естественное состояние почвы, чтобы не превратить усадебный участок в подобие городского сквера (рис. 24).

Для покрытия пешеходных дорожек могут быть использованы самые различные материалы, такие как бетонные плиты различных размеров или камень-плитняк, который, благодаря своему естественному цвету и интересному сочетанию различных по форме и размеру камней, может сознавать высокий эстетический эффект. Дорожки могут быть вымощены булыжником или выложены кирпичом. При этом кирпичная кладка выполняется «в шашку», «в елочку» или каким-либо другим рисунком. Особенно красиво выглядят дорожки, выложенные кирпичом на ребро.

Пешеходные дорожки могут устраиваться также из более мелких фракций — речной гальки или щебня на цементном растворе, кирпичной крошки на цементном растворе или извести. Дорожки такого типа после укладки следует укатать.

Основанием для всех типов покрытия служит подушка из уплотненного песка толщиной не менее 10 см.

Мощение проездов, дорожек, хозяйственного и жилого дворов должно выполняться с учетом возможного проезда, пусть даже и эпизодического, какого-либо транспорта. В этих местах покрытие выполняется более мощным, с усиленной подготовкой. Эти участки могут выделяться и характером покрытия. Например, при мощении камнем-плитняком покрытие проездов выполняется из плит более крупного размера. Такой прием, во-первых, придаст участку более интересный и живописный вид, чем при мощении равновеликими плитами. Во-вторых, поможет водителю избежать случайного разрушения менее мощных участков.

Проезды или пешеходные дорожки, по которым возможен проезд автотранспорта, следует выполнять особенно тщательно, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию. При этом усиленное покрытие может занимать не всю площадь проезда, а только ту его часть, по которой будут проходить колеса автомобиля. Эта зона должна быть выделена цветом, материалом или фактурой покрытия во избежание случайного разрушения облегченного покрытия дорожки.

Покрытие проездов может быть выполнено из тех же материалов, что и покрытие дорожек, однако требует усиленного основания, которым может служить уплотненный щебень по песчаной подушке или грунт, уплотненный щебнем (рис. 25). Покрытие проездов может быть выполнено также из асфальтобетона или гравийно-песчаной смеси, обработанной вяжущими (битумом, цементом, известью). Упрощенные конструкции проездов представляют

собой уплотненный слой из гравийно-песчаной смеси толщиной 15—20 см или слой грунта, уплотненного щебнем, толщиной 10—15 см.

Дорожки и проезды обычно устраиваются с бордюром (бортовым элементом). В зависимости от того, находится плоскость дорожки или проезда выше или ниже уровня

земли, по-разному воспринимаются и величина, и материал бордюра (рис. 26). Бордюр устраивается, как правило, до мощения дорожки и служит своеобразной опалубкой для выполнения мощения. Он предохраняет поверхность дорожки от разрушения и одновременно может служить интересным декоративным элементом. Выбор материала для бордюра практически неограничен и зависит от возможностей застройщика.

Ступени

На участке, имеющем сложный рельеф, устраивают ступени. Их материал и конструкция увязываются с материалом и конструкцией дорожек. Размеры ступеней наружных лестниц должны соответствовать средней длине шага человека: размеры двух подступенков и проступи в сумме должны составлять 60—64 см, при этом высоту подступенка желательно принимать не более 12—14 см. В случае большей высоты подступенка лестница становится крутой и не очень удобной в повседневном пользовании. Пологие ступени на дорожках могут быть устроены на каждом участке. Высота подступенка здесь также принимается 12—14 см, а размеры проступи определяются профилем дорожки (рис. 27).

Материал, из которого выполняются ступени на участке, может быть самым разнообразным. Необходимо только, чтобы по своему виду и качеству он не отличался от покрытия дорожки и принятого бордюра. Например, ступени из жердей будут хорошо сочетаться с покрытием дорожки из уплотненной кирпичной крошки и бордюром из расколотого бревна, но совершенно неуместны при мощении бетонными плитами или кирпичом.

Материал стен жилого дома, их фактура и цветовое решение определяют выбор и отделку прочих элементов, расположенных на усадьбе. Так, для хозяйственно-бытовых построек целесообразно применять те же строительные материалы, приемы отделки, архитектурные элементы и детали, что и для дома. Однако на хозпостройках они должны быть даны более упрощенно и сдержанно, так как элемент, по своему масштабу и силе хорошо отвечающий размерам дома, может оказаться слишком громоздким и тяжелым для несколько меньших по своим размерам хозпостроек.

Если хозпостройки выполнены из облегченных конструкций, созданию стилевого единства усадьбы будет способствовать активное использование цвета. Например, на фоне стены дома контрастным цветом выделяют пилястры, наличники окон и дверей или другие детали, использование этих же цветов и в такой же последовательности для

хозпостроек зрительно объединяет усадьбу в единое целое. Возможен и другой прием, когда основной цвет жилого дома становится цветом элементов и деталей хозпостроек, а основные плоскости хозпостроек окрашиваются в цвет деталей жилого дома. В этом случае, чтобы добиться визуального единства усадьбы, детали и дома, и хозпостроек должны быть достаточно крупными и хорошо выделенными.

Ограждение

В едином стиле с жилым домом и хозпостройками рекомендуем выполнять также ограду, ворота и калитку. При этом могут быть использованы однотипные приемы кладки, характерные элементы и детали, общий цвет и фактура наружной отделки.

Подобное стилевое единство дома и оград наиболее распространено в тех местах, где из естественного камня или кирпича возводятся не только несущие элементы ограды, калитки, ворот, но и зачастую сама ограда. Такой прием вполне оправдан и в тех местах, где глухие ограды служат хорошей защитой от постоянных сильных ветров с большим количеством пыли в летнее время.

Там же, где сильные ветры — редкость, больше распространены ажурные открытые сквозные ограды, которые зачастую дополняются живой изгородью, высаживаемой вдоль оград.

В практике индивидуального строительства наиболее распространены простые в изготовлении и эксплуатации различные виды деревянных оград. Для их устройства используются кирпичные или бетонные столбики, деревянные стойки. Кирпичные столбики трудоемки в изготовлении, для них требуется устройство фундаментов. Бетонные

и деревянные стойки менее трудоемки в изготовлении и установке. Деревянные стойки недолговечны, и их периодически заменяют.

Не рекомендуется возводить глухие высокие заборы, которые не украшают улиц населенных пунктов.

Рекомендуемая высота оград не более 1,2 м. Их характер и рисунок следует согласовывать с районным архитектором, который учитывает общий вид улицы, следит, чтобы не применялись разнотипные и разнохарактерные решения.

Рисунок и конструкция ограды, применяемые для их устройства строительные материалы чрезвычайно разнообразны. Материалом для ограды могут служить естественный камень, металлическая сетка, рейки, доски, горбыль, зеленые насаждения.

В районах, где имеется легкообрабатываемый естественный камень, его широко используют как для кладки несущих элементов (столбов) ограды, калитки, ворот, так и для монолитной кладки ограды. Каменная ограда может быть оштукатурена, но нередко ее оставляют открытой. В этом случае материал, идущий в кладку, подбирается более тщательно, сама кладка выполняется аккуратнее, а для предохранения кладки от разрушения швы заполняются раствором.

В практике строительства широко применяются различные варианты деревянных оград.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>