Большая книга домашнего умельца

Сейчас рынок сантехники предлагает огромный выбор ванн, различающихся по материалу, форме, размерам, цвету и цене. А если не хочется полностью менять ванну, то можно воспользоваться современными материалами для ее реставрации и обновления.

Обновить старую ванну можно с помощью покрытия эмалью, а также с помощью монтажа акрилового вкладыша. Такие способы обновления старой ванны в любом случае обойдутся намного дешевле, чем покупка и монтаж новой. Если эти работы будут проводить профессионалы, то старая ванна будет служить еще долго.

АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ

Одним из способов восстановления ванны является установка акрилового вкладыша. Таким способом восстановить ванну достаточно просто. Акрил является очень прочным материалом, он прекрасно выдерживает удары и экологически безопасен. Акриловый вкладыш для ванн изготавливается индивидуально, поэтому он может быть любой формы и цвета. Поверхности вкладыша и ванны смазывают тонким слоем специального клеевого состава, затем вкладыш вставляют в старую ванну, состыковывают сливные отверстия и склеивают. Края вкладыша и ванны плотно и герметично обжимают. Таким образом, старая ванна приобретает вид совершенно новой (рис. 104).

Отреставрированную ванну нельзя мыть чистящими порошками, а также средствами, содержащими кислоту. Очищают такую ванну с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды или стиральным порошком мягкого воздействия. Ржавчина удаляется только теплым 9 % столовым уксусом или лимонным соком.

Если нет возможности использовать акриловый вкладыш, есть другой вариант восстановления ванны — путем использования специальных материалов. В качестве таких материалов чаще всего используются эмали.

ЭМАЛИРОВАНИЕ

Эмалирование — это быстрый и экономичный способ обновления ванны, который позволяет избежать глобальных мероприятий по замене старой ванны и установке новой. Можно выбрать цвет эмали, который будет подходить к плитке в ванной или к цвету стен.

Эмали для восстановления ванн выпускаются в обыкновенных баночках или в виде аэрозолей. Как правило, аэрозоль содержит большую часть растворителя в сравнении с баночной эмалью для реставрации ванны.

Процесс восстановления эмали ванны делится на три этапа:

— этап подготовки ванны (очищение поверхности);

— грунтовку старой поверхности ванны;

— восстановление эмали ванны (обработку поверхности эмалью).

Ванна очищается от старой эмали, ржавчины и неровностей. Для этого в нее засыпают чистящий порошок и начинают чистку абразивным камнем. Операцию можно производить с помощью дрели с насадкой. Перед нанесением эмали ванна должна быть обязательно обезжиренной, матовой и сухой. По окончании удаления старой эмали и сколов нужно смыть кашицу. После этого желательно на несколько минут наполнить ванну горячей водой. Далее вода сливается, ванна насухо вытирается, обезжиривается и снова просушивается. При необходимости очистку поверхно-

сти ванны можно повторить. При реставрации все повреждения заделываются специальной шпаклевкой.

Перед последним этапом восстановления ванны необходима грунтовка. Произвести грунтовку возможно обычной эмалью с отвердителем или аэрозольной грунтовкой. При грунтовании необходимо избегать образования пузырьков на поверхности — в дальнейшем они приведут к отшелушиванию новой эмали. После грунтования нужно высушить ванну.

На последнем этапе реставрации на прогрунтованную поверхность наносят эмаль. Сделать это можно кистью (обязательно из натурального волокна), но лучше с помощью валика. Эмаль наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо тщательно просушить. Количество слоев зависит от качества поверхности ванны и обычно указывается на упаковке эмали. При желании можно изменить цвет эмали ванны. Такой процесс называется колеровкой.

Сохнуть эмаль должна при температуре 20—23 °С. Полностью эмаль высохнет через неделю.

Запрещается мыть ванну с восстановленной эмалью составами, содержащими кислоту и абразивные элементы, и стирать в ней. Если придерживаться этих правил, то восстановленная ванна прослужит не менее 5 лет.

Следует отметить, что заводы-производители эмалевых ванн проводят их окраску термическим способом. Поэтому восстановление эмали описанным способом не очень надежно. Начиная восстановление ванны, надо учитывать, что эту работу придется проделывать периодически (периодичность 3—5 лет в зависимости от условий эксплуатации).

Сегодня на рынке предлагаются готовые наборы для восстановления эмали ванны.

Также для восстановления эмали ванны возможно использование стакрила. Стакрил — это износостойкая ударопрочная эмаль на жидком акриле. Производители утверждают, что такая эмаль не подвергается химическим и механическим воздействиям. Стакрил не наносится кисточкой или валиком, а наливается на очищенную поверхность ванны. При этом толщина новой эмали 1—5 мм. На одну ванну нужно 3,5 л такой эмали.

ОТОПЛЕНИЕ И КОМФОРТ

выбор котла отопления

Как выбрать котел из множества существующих? Алгоритм подбора примерно следующий: сначала стоит определить теплопотери здания и, соответственно, необходимую мощность котла. После этого выбрать, какое топливо рациональнее всего использовать в конкретной местности. Затем рассмотреть варианты со способом подготовки горячей воды (если она нужна).

Классифицировать отопительные котлы можно по различным критериям: по мощности, топливу, на котором они работают, количеству контуров (одно- и двухконтурные), материалу, способу установки (напольные и настенные), способу удаления отработанных газов (с естественной или принудительной тягой), стоимости и множеству других параметров.

Мощность — основной параметр отопительного котла — говорит о том, помещение какой площади (объема) можно обогреть с помощью того или иного котла. Производятся котлы самой разной мощности: от нескольких кВт до тысяч кВт. Таким образом, всегда можно подобрать котел, который оптимально подходит для отопления как небольшого

загородного дома площадью в несколько десятков или сотен квадратных метров, так и для отопления целых групп домов или больших производственных зданий.

Топливо

Существуют котлы, работающие на газе (природном магистральном или сжиженном баллонном), на жидком (как правило, солярка) или твердом (уголь, дерево, кокс) топливе или использующие электроэнергию. Каждый из этих вариантов может стать оптимальным в зависимости от конкретных условий, в которых планируется его использование.

Количество контуров

Если котел обеспечивает только отопление дома, то он называется одноконтурным. Если кроме отопления с помощью котла можно обеспечить и горячее водоснабжение, то его принято называть двухконтурным.

Двухконтурный котел может быть проточного типа или со встроенным бойлером. Стоит отметить, что к любому одноконтурному котлу можно подключить бойлер для подготовки горячей воды. В случае, когда потребности в горячей воде не очень велики (порядка 10—15 л/мин при нагреве на 30 °С), можно приобрести двухконтурный котел проточного типа.

Однако если горячей воды нужно больше, лучше установить котел со встроенным бойлером. Его основные достоинства — 45—60 л (в зависимости от модели) горячей воды, постоянно готовой к использованию. Кроме того,

бойлер позволяет создавать на некоторое время запас горячей воды при отключении газа.

Если же потребности в горячей воде велики и есть несколько точек водоразбора, работающих одновременно с большим потреблением горячей воды (ванная, джакузи, душ и т. п.), то можно к одно- и даже двухконтурному котлу подключить бойлер большого объема.

Определение мощности котла

Для грубой оценки необходимой мощности можно пользоваться следующим соотношением — для обогрева примерно 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м требуется 1 кВт мощности котла. Понятно, что если дом плохо утеплен или нужно отапливать стеклянную веранду, то потребуется большая мощность. Окончательное определение мощности котла стоит доверять только профессиональным инженерам-теплотехникам, которые учтут все нюансы (материалы, из которых изготовлен дом, размер и расположение окон и т. д.).

Особенно внимательным надо быть при определении мощности газовых котлов. В реальных условиях давление газа может быть значительно ниже того номинального, при котором обеспечивается мощность, указанная в инструкции на конкретную модель. Таким образом, в некоторых ситуациях котел с номинальной мощностью, например, 30 кВт может реально работать с мощностью всего 1520 кВт.

Если к участку подведен магистральный газ, то в подавляющем большинстве случаев оптимальным является именно газовый котел. Неслучайно гораздо больше половины всех продающихся котлов именно газовые.

Газовые котлы

Газовые котлы с атмосферной горелкой подразделяют на напольные и настенные.

Теплообменник напольных обычно выполнен из чугуна или стали. Нельзя однозначно утверждать, что какой-то материал имеет неоспоримые преимущества перед другим. Стальные — легче, не очень боятся ударов при перевозке и погрузке-выгрузке. У чугунных котлов теплообменник, как правило, толще, что может положительно сказаться на сроке его службы, но в то же время чугун — хрупкий металл. Не меньшее, чем материал теплообменника, влияние на срок службы котла оказывает правильный проект, монтаж и эксплуатация системы отопления.

Настенные котлы можно назвать мини-котельной, ведь в небольшом корпусе находится не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, система, обеспечивающая безопасную работу котла, и многие другие элементы, без которых не обходится работа нормальной котельной.

Электрические котлы

Основными достоинствами электрокотлов являются невысокая цена, низкие затраты на монтаж, безопасность, простота в эксплуатации, они не требуют отдельного помещения (котельной) и монтажа дымохода, бесшумны, экологичны (нет вредных выбросов и посторонних запахов).

Электрический котел — достаточно простое устройство. Основными его элементами являются теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями

(ТЭНами), и блок управления и регулирования. Электрические котлы некоторых фирм поставляются уже укомплектованными циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром.

Важно отметить, что электрокотлы небольшой мощности бывают однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Котлы мощностью более 12 кВт производятся только трехфазными.

Подавляющее большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт выпускается многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на полную мощность в переходные периоды — весной и осенью.

Среди основных факторов, ограничивающих распространение этого типа котлов, можно назвать высокую стоимость электроэнергии и то, что далеко не на каждом участке есть достаточная для отопления выделенная электрическая мощность. Напомним, что для отопления помещения площадью 200 м2 нужна мощность не менее 20 кВт.

Комбинированные котлы

С помощью котлов, оборудованных сменными жидкото-пливными горелками, можно обеспечить почти полную автономность отопления дома от внешних источников. Во-первых, нет зависимости от подачи газа. Во-вторых, если установите дополнительно к жидкотопливному котлу еще и автономный источник электропитания (для обеспечения нормальной работы автоматики котла, горелки, насосов), то не будет зависимости и от подачи электроэнергии. Единственное, что понадобится, — это подвоз дизельного топлива.

Кроме того, котлы со сменными горелками удобны в ситуации, если газа около дома пока нет, но известно, что он появится в обозримом будущем. В этом случае первое время можно использовать жидкотопливную горелку, а с появлением магистрального газа установить газовую. Но надо иметь в виду, что стоимость навесной газовой горелки может быть соизмерима со стоимостью котла, а иногда и превосходить ее.

Высокая стоимость навесных (наддувных) газовых горелок обусловлена тем, что это технически сложные устройства, обеспечивающие высокий КПД (около 94 %).

Нередко возникает вопрос: как рассчитать расход жидкого топлива. Ориентировочно этот расход (при работе котла на полную мощность) можно подсчитать по очень простой формуле: расход топлива (л/час) = мощность горелки (кВт) х 0,1.

Твердотопливные котлы

Топливом для этих котлов могут быть дрова, бурый или каменный уголь, кокс. Существуют как «всеядные» модели, которые могут работать на всех вышеуказанных видах топлива, так и работающие на некоторых из них, но имеющие при этом больший КПД.

При упоминании твердотопливного котла многие представляют себе примитивное устройство, не поддающееся никакой автоматизации. В наши дни это мнение уже устарело. Появились достаточно «умные» котлы, работающие на твердом топливе.

Значительная часть современных котлов может автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе. Это осуществляется следующим образом: на котле

установлен датчик, отслеживающий температуру теплоносителя. Этот датчик механически соединен с заслонкой. В случае если температура теплоносителя становится выше заданной, то заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура понижается, то заслонка приоткрывается. Стоит заметить, что данное устройство не требует подключения к электрической сети.

Основной недостаток твердотопливных котлов состоит в том, что подавляющее большинство моделей практически не поддается автоматизации и требует регулярной загрузки дров или угля.

Среди твердотопливных котлов можно выделить газогенераторные модели (устройства с пиролизным сжиганием древесины). В них горят не сами дрова, а древесный газ, выделяющийся под воздействием высокой температуры. Главные достоинства — значительно более высокий КПД (до 85 %), чем у других твердотопливных котлов, и простота регулирования мощности.

системы отопления

ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ И НИЖНЕЙ РАЗВОДКОЙ

Принцип действия. При нагревании вода из котла попадает в подающий магистральный трубопровод, расположенный или в подвале, или в полу первого этажа, после чего распределяется по подающим стоякам и дальше попадает в отопительные приборы (рис. 105). После охлаждения вода по обратным стоякам направляется в обратные магистральные трубопроводы, расположенные там же, где и подающие. Удаление воздуха осуществляется либо через

воздушные краны (краны Маевского), установленные на радиаторах отопления верхнего этажа, либо через воздушную трубу, соединяющую подающие стояки с расширительным баком. Для более эффективного удаления воздуха магистральные трубопроводы прокладывают с уклоном по ходу движения воды. Воздушную трубу монтируют в виде петли, чтобы за счет воздушной пробки предотвратить циркуляцию воды в ней.

Преимущества нижней разводки отопления перед верхней разводкой:

— меньшие потери теплоты, так как магистральные трубопроводы не прокладываются на чердаке;

— при строительстве можно запускать систему отопления при недостроенных верхних этажах;

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>