Большая книга домашнего умельца

Для устранения неудобств необходимо размотать кабель и на короткое время включить в сеть для подогрева. Запрещается включать смотанный кабель. Кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

При укладке кабеля в соответствии с ранее разработанной схемой необходимо помнить о минимальном допустимом диаметре изгиба кабеля (шесть диаметров). Особенно это важно в местах соединения нагревательного и соединительного кабеля. Поэтому желательно располагать соединительные муфты на прямых участках раскладки кабеля.

При укладке по направляющим допускается легкое провисание кабеля.

Все серьезные проблемы с системой возникают в результате неправильного монтажа. Слабое место полов — перегрев и как следствие перегорание кабеля, если отвод тепла от их поверхности недостаточен. Поэтому в бетонной стяжке, в которую погружается кабель, не должно быть пустот. Механический перегиб нагревательной жилы сверх допустимого предела чреват нарушением кристаллической структуры металла, а также перегоранием кабеля.

Поэтому не перекручивайте и не сгибайте кабели с радиусом меньшим, чем допускает производитель. На поверхности пола может появиться «тепловая зебра», т. е. чередование холодных и горячих участков. Также возможно возникновение областей локального перегрева, из-за которых значительно снижается ресурс системы, портится материал напольного покрытия (особенно паркет). Все это случается, если неверно подобран шаг укладки кабеля.

Нити кабеля не должны касаться друг друга.

Не допускается пересечение линий кабеля.

Не рекомендуется проводить какие-либо работы после укладки кабеля, кроме выполнения бетонной стяжки. Это позволит избежать случайного повреждения изоляции кабеля.

Подключение кабелей к сети осуществляют через регулятор температуры по прилагаемой к нему схеме. При необходимости (большой мощности кабеля) подключение осуществляют с применением магнитных пускателей (контакторов). Включение кабеля напрямую в сеть запрещается.

При монтаже регуляторов и датчиков температуры придерживайтесь указаний и рекомендаций изготовителя. Терморегулятор — это точный измерительный прибор, он требует бережного к себе отношения. Не подвергайте его запылению, ударам, прямому попаданию влаги.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СТЯЖКИ

После укладки кабеля перед изготовлением бетонной стяжки необходимо провести контрольное испытание на нагрев, временно подключив кабель к сети. Убедитесь в том, что кабель нагревается. После проверки приступайте к изготовлению бетонной стяжки.

Бетон не должен содержать острых камней; он должен иметь такую консистенцию, чтобы кабель был полностью залит и вокруг него не образовывались воздушные карманы. Нагревательный кабель и соединительные муфты должны быть полностью залиты раствором.

Категорически запрещается включать в сеть систему обогрева сразу после выполнения бетонных работ. Необходимо выдержать стяжку до естественного схватывания — примерно 2530 дней. В противном случае стяжка даст трещины, что приведет к проникновению влаги в теплоизоляцию, к неравномерному прогреву пола и перегреву из-за образования воздушных карманов, а также к возможному обрыву кабеля.

камин

Хотя камин и не относится к эффективным видам отопления, он всегда будет желанным элементом в любом интерьере: может ли сравниться обогрев батареей парового отопления с уютным теплом живого огня? Поэтому для большинства, конечно, вопрос заключается не в том, иметь камин или нет, а в том, где и как его встроить.

Камины получили наибольшее распространение в районах с влажным климатом. Камин не только создает уют. Он имеет и практическое значение: лучистая тепловая

энергия открытого огня топки согревает и просушивает воздух жилого помещения. Отдача тепла равна 10—20 %. Камины сооружают из кирпича и из естественных материалов — булыжника, колотого камня, речной гальки. Поверхность камина можно оставить открытой в камне или кирпиче, можно оштукатурить или облицевать клинкерным кирпичом, хорошо гармонирующим с белой штукатуркой помещения.

Основание камина желательно делать из бетона. При этом следует обратить внимание на защиту корпуса камина от почвенной влаги. На основании камина выкладывается зольник, обычно из кирпича, а над ним — решетка из листовой стали. Если зольник сделан в виде металлической корзинки, то это намного облегчает очистку камина и удаление золы. Пространство зольника является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что улучшает сгорание топлива. Возможно решение камина без зольника. Если колосниковую решетку приподнять над полом на 10—15 см, то зола будет накапливаться под решеткой.

После устройства пола приступают к кладке топливника из огнеупорного материала — шамотного кирпича, бетона или камня. Внутренняя поверхность стенок топливника должна быть гладкой. Задняя стенка топливника делается скошенной для лучшего излучения тепла. Стенку, выложенную из кирпича, необходимо закрепить скобами.

Большое значение имеет правильная конструкция дымохода, так как основным условием нормальной функции камина является хорошая тяга. Для этого дымовую трубу не следует размещать у наружной стены или вне здания. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, что

обеспечивает хорошую ее очистку. При высоте 8 м диаметр трубы в свету должен быть не менее 20 см. Если высота трубы меньше, то отверстие должно быть больше.

На дымовую камеру устанавливается задвижка из листовой стали, при помощи которой регулируется отвод дыма в трубу (рис. 118). Для каминов рекомендуется применять асбестоцементные трубы, которые имеют гладкую поверхность и герметичны. Их следует облицевать кирпичом, а над выходным отверстием сделать козырек, предохраняющий от дождя и снега.

Архитектурно-художественное оформление портала камина играет немаловажную роль в эстетическом решении жилого интерьера. Камин обычно размещают в общей жилой комнате. Он может занимать в интерьере центральное место, являться как бы композиционным связующим центром.

В практике приусадебного строительства в последнее время используют камины-калориферы с встроенными металлическими топливниками, коэффициент полезного действия которых увеличился до 20—30 %. Топливник этих каминов имеет двойные стенки, внутри которых воздух прогревается и выводится по коробу непосредственно в смежное помещение или в комнату второго этажа.

Эффективны эстонские камины с греющим кафельным щитком, топливник которых сделан из огнеупорного кирпича. Дымоход расположен сзади (рис. 119). Высокий кафельный щиток служит емкостью для горячих газов, которые проходят через него, отдавая свое тепло стенкам.

При устройстве печей и каминов всегда нужно соблюдать правила защиты деревянных конструкций от возгорания. В соответствии с нормами по защите от гниения и возгорания их обрабатывают 10 % водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия. Деревянные

элементы в местах пропуска (у разделок) дымовентиляци-онных каналов, обогревательных щитков пропитывают аптипиреном.

выбор кондиционера

Оконный кондиционер

«Сердцем» кондиционера, как и холодильника, является компрессор. Этот агрегат гонит по трубкам прибора хладагент — вещество, которое в одной части холодильного контура переходит из газообразного состояния в жидкое и отдает при этом тепло окружающему воздуху, а в другой части контура, наоборот, испаряется, отбирая тепло у окружающей среды (рис. 120). Задача кондиционера — отобрать тепло у воздуха комнаты и отдать его уличному воздуху.

Чтобы в комнате стало прохладнее, теплообменник-испаритель контура расположен с внутренней стороны кондиционера, обращенной в помещение, а вентилятор обдувает его, неся прохладу внутрь дома. Зато теплообменник-конденсатор находится на наружной стороне кондиционера, и другая, наружная, крыльчатка уносит тепло на улицу.

Оконный кондиционер относится к так называемому моноблочному типу кондиционеров, в котором все части контура, включая компрессор, собраны в одном корпусе.

Мобильный кондиционер

Другим типом моноблочного климатического прибора является мобильный кондиционер. Прибор имеет произво-

дительность по холоду 2050 Вт, создавая поток холодного воздуха 350 м3 в час. Этого достаточно для кондиционирования помещения площадью 27 м2.

Кондиционеры этого типа называются мобильными потому, что они не привязаны к определенному месту в комнате — окну или стене. Прибор установлен на колесиках, и его при необходимости можно немного перемещать по комнате. Ограничивает движения мобильного кондиционера гибкий шланг для отвода теплого воздуха, который своим свободным концом крепится к выходящей на улицу отдушине.

Общим недостатком моноблочных кондиционеров, как оконных, так и мобильных, является шум: ведь компрессор установлен хоть и в окне, но все равно в комнате. И как бы ни совершенствовались эти агрегаты, спать при работающем моторе не слишком комфортно. Не удивительно, что потребительский интерес к оконным кондиционерам в последние годы неуклонно падает.

Сплит-системы: компрессор за окном

Безусловный лидер сегодняшнего рынка бытовых устройств для кондиционирования — это сплит-системы, состоящие из двух раздельных блоков, связанных между собой трубками циркуляции хладагента и электрическими проводами. Во внутреннем блоке системы находится теплообменник-испаритель и обдувающий его вентилятор. В наружном блоке, вынесенном за пределы помещения, смонтированы компрессор, теплообменник-конденсатор и вентилятор его обдува. Благодаря тому что компрессор работает не в комнате, а за окном, шум при работе сплит-системы очень незначителен. Уровень шума внутреннего блока многих сплит-систем на нижнем уровне мощности составляет всего 22 дБ.

Мультисплит-системы

Это бытовые сплит-системы, имеющие несколько внутренних блоков и позволяющие кондиционировать воздух не в одной, а в нескольких комнатах. Простейший вариант — когда к наружному блоку, имеющему один компрессор, подсоединяется два внутренних блока. В наружном блоке может быть два компрессора, и, подсоединив к каждому

из них по внутреннему блоку, получим систему независимого кондиционирования двух помещений: каждый компрессор работает на свою комнату. Это двухкомпрессорный двойной сплит. И наконец, двухкомпрессорный тройной сплит: один компрессор соединяется с одним внутренним блоком для охлаждения одной комнаты, а другой — с двумя внутренними блоками, охлаждая две комнаты.

электрические накопительные водонагреватели

Значение теплового комфорта для здоровья и работоспособности человека трудно переоценить. Чтобы создать комфортные условия жизни в помещении, человек придумывал разные способы обогрева самого помещения и воды.

Наиболее простым и надежным способом является система водяного отопления. Но альтернативные системы подачи горячей воды с каждым днем становятся все больше и больше популярны. Электрические водонагреватели — это надежный и быстрый автономный способ подачи горячей воды круглый год.

Существует два основных типа электрических водонагревателей: проточные моментального действия и проточно-накопительные, называемые бойлерами.

Основные достоинства первых — это скорость нагрева и неограниченное количество воды. Фактором, ограничивающим их использование, служит высокая потребляемая мощность и обязательное заземление. По расчетам специалистов, при использовании мощности 3,5 кВт вода может нагреваться при потоке 3 л/мин не более чем на 20 °С.

В накопительном электрическом водонагревателе вода греется заранее, в зависимости от мощности и объема прибора, включить его надо за час, а то и за несколько часов перед тем, как возникнет необходимость в горячей воде.

Достоинства и недостатки

Накопительные бойлеры нагревают воду до 55—75 °С, после чего поддерживают ее температуру в автоматическом режиме. Поскольку нагрев происходит постепенно, такой аппарат не требует больших электрических затрат. Даже бойлеры объемом 150 л потребляют в среднем не более 1,5—2 кВт. Они снабжены резервуаром для нагревания воды, что избавляет от необходимости в немедленном нагреве сильного потока воды, растягивая этот процесс на длительное время. Баки для воды делают теплоизолирующими (наподобие термоса), сводя к минимуму потери от остывания воды и не нагревая воздух в помещении, где установлен водонагреватель. Именно небольшое электропотребление, позволяющее установить накопительный водонагреватель практически в любом помещении, обеспечивает спрос на эти приборы. Поэтому разумное решение таково — в домах со слабой электропроводкой, например в дачных домиках, ставят накопительный бойлер.

Второе и основное их преимущество — накопительные электроводонагреватели могут обеспечить неплохой поток горячей воды для нескольких потребителей одновременно, т. е. одновременно можно включить душ и мыть посуду на кухне (что недоступно проточным электронагревателям). Конечно, объем воды ограничен, но на практике редко встречаются случаи, когда непрерывный поток воды необ-

ходим длительное время. Поэтому всегда можно подобрать нужный объем бака для горячей воды.

Использование водонагревателей этого типа наиболее оправданно в случае, когда желательно иметь достаточное количество горячей воды, а электропроводка дома или количество выделенной электроэнергии не позволяет использовать проточные водонагреватели, средняя потребляемая мощность которых колеблется от 5 до 27 кВт.

Для городской квартиры, где горячей воды может не быть все лето, подойдет накопительный нагреватель емкостью не больше 100 л (в большинстве случаев и 15 л может оказаться более чем достаточно). Достаточно удобен и недорог в эксплуатации проточный водонагреватель небольшой мощности. Для снабжения горячей водой загородных домов нужны другие модели. Это связано с тем, что температура поступающей холодной воды может оказаться ниже, чем в городской сети водоснабжения.

Обычно наиболее популярными моделями для использования за городом являются бойлеры объемом от 100 до 200 л. В городской квартире мало кто может позволить себе установить водонагреватель такого большого объема, поэтому чаще покупаются бойлеры объемом от 10 до 50 л, которые вполне могут решить проблемы, возникающие в связи с ежегодным летним отключением горячего водоснабжения.

Накопительные электрические водонагреватели — это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент. Объем бака у большинства производителей обычно колеблется от 10 до 200 л, мощность нагревательного элемента — от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра определяют время нагрева воды. Для бойлеров объемом 10—15 л понадобится примерно 30—40 мин,

200 л 5—8 ч. Кроме бака и нагревателя в состав водонагревателей обычно входят: магниевый анод (предотвращает коррозию и образование накипи на нагревательном элементе и стенках внутреннего бака), теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (позволяет задавать желаемую температуру), наружный корпус (определяет внешний вид бойлера), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления).

Большинство фирм выпускают бойлеры как вертикального, так и горизонтального исполнения. Какой тип выбрать, зависит только от удобства размещения водонагревателя в вашем помещении. Если вам все равно, то логичнее купить вертикальный, так как обычно при равенстве всех остальных параметров его цена ниже.

Помните: вода в баке имеет ограниченный объемнее может просто не хватить на все нужды.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>