Большая книга домашнего умельца

Дерево — материал, который всегда использовался в народном зодчестве, в том числе и для сооружения оград. Дерево в оградах применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими материалами (рис. 28). В этом случае оно служит чаще всего заполнителем. Если же ограда полностью выполнена из дерева, то основные несущие элементы довольно часто украшают резьбой.

Для заполнения оград как с каменными, так и с деревянными несущими элементами чаще всего используют

вертикальный штакетник из реек шириной 4—6 см, реже — из более широкой доски. Его украшают дополнительными горизонтальными тягами, небольшими деревянными декоративными накладными элементами в виде ромбов или других геометрических фигур или окрашивают в различные цвета. Хорошо, когда по цвету ограда отвечает гамме жилого дома, это придает цельность оформлению всей усадьбы.

Окраска ограды масляной краской преследует не только эстетические цели, но и обусловлена чисто практическими

соображениями — защитой древесины от воздействия атмосферной влаги. Индивидуальным застройщикам можно порекомендовать прием защиты древесины с помощью лаков. При этом отчетливо видна красивая фактура дерева, надолго сохраняется аккуратный внешний вид ограды, в то время как масляную окраску требуется обновлять едва ли не каждый год.

В последние годы все большее распространение получают различные виды металлических оград. Наиболее часто применяется металлическая сетка в рамке, подвешиваемая между опорными стойками, которые могут быть деревянными, из металлических труб, выложенными из кирпича или естественного камня. Ворота и калитка при этом выполняются из аналогичных конструкций. Металлические конструкции для предохранения от коррозии обязательно окрашивают.

Конструкции ворот и калиток из листового железа дороги, тяжелы, громоздки. Листовое железо может быть использовано иногда в виде нижнего элемента ворот или калитки как полоса высотой 20—25 см, к которой крепится ажурная конструкция из металлических прутьев.

Ограда может быть выполнена в виде живой изгороди из кустарников с плотной и густой кроной, с тесно переплетающимися ветвями. За живой изгородью требуется постоянный уход, ее следует регулярно подстригать для сохранения опрятного вида. Чтобы оградить участок от различных мелких животных, нижнюю часть живой изгороди защищают металлической сеткой, которую целесообразно заглубить в землю хотя бы на 15 см.

Живая изгородь может быть устроена и вдоль улицы, и вдоль границ участка. Ее можно устроить и вдоль капитальных оград. Особенно хорошо она сочетается с ажурными оградами из тонких реек или металлической сетки. Такая

изгородь и украсит участок, и, как и все зеленые насаждения, будет способствовать повышению уровня комфорта.

Рациональная планировка усадебного участка, удобное размещение хозяйственно-бытовых построек будет способствовать созданию необходимых бытовых условий и условий для ведения личного подсобного хозяйства. Благоустройство же участка, использование малых архитектурных форм помогут украсить повседневную жизнь.

хозяйственные постройки

Неотъемлемую часть любого подворья составляют хозяйственные постройки. По своему местоположению хозяйственные постройки могут быть совмещенными с жилыми и отдельно стоящими. По назначению их подразделяют на строения для содержания домашнего скота и птицы, хранения и обслуживания техники, хранения кормов для животных, продуктов питания, мастерские, санузлы, помещения для топлива. Хозяйственные постройки могут быть отапливаемыми и холодными.

Хозблок располагают, как правило, в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. При желании рядом с хозблоком оборудуют летнюю хозяйственную зону. Это стол с тентом, летний очаг, разделочный столик (рядом с водопроводным краном) и т. д. Обычно под общей крышей хозблока, кроме кухни и столовой, располагают горячий душ, сарай и даже туалет (рис. 29, 30).

Совместно с жилыми помещениями размещают, как правило, котельные (помещения для размещения нагревательных устройств централизованного обогрева дома), помещения для топлива, мастерские, помещения для хранения и обслуживания техники (в основном легковых автомобилей).

Санузлы и помещения для хранения продуктов питания также могут совмещаться с жилыми помещениями. Расположение хозяйственных помещений совместно с жилым домом дает целый ряд преимуществ. Во-первых, это сокращение расхода материала на строительство. Кроме того, мастерские или гараж можно отапливать одной с домом системой отопления.

Противопожарные нормы определяют, что минимальное расстояние между жилыми домами в зависимости от степени огнестойкости составляет от 6 до 15 м. Санитарные нормы определяют, что минимальное расстояние от жилых построек до помещений для скота и птицы должно быть не менее 15 м. Гараж должен находиться не менее чем в 7 м от веранд или стен дома с окнами жилых комнат, но может быть пристроен к дому.

Погреб

Рациональное размещение и устройство погреба имеет большое значение для хорошего сохранения свежих фруктов, овощей, соков. Погреб можно разместить под летней кухней, стоящей отдельно от дома или пристроенной к дому, под подсобными помещениями хозблока или жилого дома. Запрещается устраивать вход в погреб из помещений, в которых расположена газовая плита.

Размеры погребов могут быть различными, в зависимости от размеров помещений, под которыми они находятся, личного подсобного хозяйства и потребностей семьи (рис. 31). Средняя площадь погреба составляет 10—12 м2.

Стены погреба могут быть выложены из кирпича или местного камня на цементном растворе. Для этого пригоден кирпич-железняк. Пол в погребе может быть сделан из

сухих досок, уложенных по осмоленным лежням, при обязательной вентиляции подполья. Обычно пол делается из кирпича, каменных плит или бетона. Потолок может быть кирпичный, железобетонный и другой в зависимости от наличия строительного материала.

Погреб в сухое и теплое время года необходимо хорошо проветрить, тщательно вычистить плесень и окурить серой при плотно закрытых отверстиях. Перед загрузкой погреб следует повторно очистить и проветрить.

Важным условием хранения овощей и фруктов в погребах является определенная постоянная влажность

и температура воздуха. Погреба должны быть сухими, чтобы овощи и фрукты не подвергались влиянию почвенной и атмосферной влаги, а также влаги, испаряющейся из хранящихся продуктов. Конденсат влаги, оседающий на овощи и фрукты, способствует образованию плесени, что вызывает в дальнейшем гниение. Устраняют это проветриванием помещения. С этой целью в погребе предусматривается вентиляция как приточная, так и вытяжная, для чего используют металлические, керамические или асбестоцементные трубы.

Погреба необходимо предохранять от ливневых и грунтовых вод. Если стояние грунтовых вод не позволяет делать глубокие погреба, рекомендуется устраивать полупогреба с углублением 1,51 м. Сырую почву под полом хранилища можно высушивать дренажом, заложенным на глубине 0,6 м. Температура воздуха в погребах должна быть не выше 7 °С и не ниже 0 °С.

Устройство погреба на влажных грунтах имеет свои особенности. На дне вырытого котлована делают основание из бутового камня, щебня или красного кирпича, которое хорошо утрамбовывают слоем бетонного раствора. По бетону на горячем битуме наклеивают два слоя рубероида. Длина полотнищ рубероида должна быть такой, чтобы была возможность обернуть снаружи кладку стен погреба выше уровня грунтовых вод. С наружной стороны стены погреба по мере возведения кладки обмазывают горячим битумом и наклеивают выведенные полотнища рубероида. Кладка стен ведется только из красного кирпича. Внутреннюю сторону погреба оштукатуривают цементно-песчаным раствором по металлической сетке. Сверху еще влажную штукатурку железнят, т. е. присыпают тонким слоем сухого цемента и затирают.

Мастерская

Конструкция и размеры мастерской определяются работами, которые планируется выполнять. При изготовлении мебели или других некрупных поделок из дерева ширина помещения должна быть не менее 3 м, а длина не менее 4 м. (/голярный верстак целесообразно располагать в центре помещения.

При необходимости на столярный верстак можно установить универсальный станок с рубанком, пилой и т. д. Для сверлильного и токарного станков возле стены дома устанавливается специальный стол (рис. 32).

Для доставки в мастерскую материалов и выноса готовых изделий необходимо установить дверь высотой 2000 мм и шириной не менее 800 мм. Дверь должна быть расположена так, чтобы обеспечить удобную разгрузку и погрузку. Кроме того, желательно устроить вход в мастерскую из дома. Отопление в мастерской должно быть постоянным, чтобы работать в нормальных условиях в течение всего года. Желательно, чтобы в мастерской было естественное освещение. Это позволит избежать ошибок цветопередачи при

лакировании или подборе материала. Для этого на боковой стене устанавливается типовой оконный блок (например, 1500x1500 мм с неравными створками и фрамугой).

Фундамент мастерской, как правило, столбчатый, если стены кирпичные — столбчатый с перемычкой (рандбал-кой). Кирпичные стены можно класть вполкирпича. Наружную поверхность отделывают аналогично стенам дома. Внутреннюю поверхность утепляют минеральной ватой или пенопластом и обшивают сухой штукатуркой.

В деревянном доме стены мастерской целесообразно изготовить каркасно-щитовые (рис. 33). Для обеспечения достаточной теплоемкости стен рама изготавливается из бруса сечением 100x100 мм. Расстояние между вертикальными стойками рамы не более 1000 мм.

Внутренняя полость стен заполняется минеральной ватой или пенопластом. Для обеспечения непродуваемости стен перед укладкой утеплителя на наружную обшивку крепится рубероид или полиэтиленовая пленка.

Крыша мастерской — односкатная. Стропила изготавливаются из бруса сечением 50x100 мм. Верхняя часть стропил крепится к брусу, устанавливаемому на стене дома, бол-

тами, скобами или с помощью металлических угольников. Материал кровли такой же, как на доме. Обрешетка — сплошная. Под обрешеткой крепится утеплитель и внутренняя обшивка из фанеры, ДВП или гипсокартонных плит (рис. 34). Под крышей можно устроить место для хранения пиломатериалов. Для этого на вертикальные стойки рамы и стену дома с помощью стальных угольников крепятся дополнительные брусья сечением не менее 100x100 мм. Расстояние между брусьями не более 1000 мм. Для загрузки длинных досок в торцевой стене устанавливается дверка высотой 250 мм и шириной 500 мм.

Пол мастерской настилается на брусья сечением не менее 150x150 мм, располагаемые вдоль короткой стены. Расстояние между соседними брусьями не более 600 мм. Под брусья на расстоянии не более 500 мм целесообразно установить дополнительные опорные столбики. Для повышения теплоемкости пола можно настелить черновой пол из необрезной доски.

Недорогое утепление можно выполнить из пенопласта. В этом случае устройство чернового пола необязательно. Достаточно к нижней плоскости несущих половых брусьев закрепить легкую обрешетку из бруса сечением 25x25 мм. Расстояние между брусьями обрешетки не более 500 мм. Перед укладкой пенопласта на обрешетку укладывается по-

лиэтиленовая пленка, служащая для защиты от влаги. На пенопласт также желательно уложить пленку. Чистовой пол целесообразно стелить половой доской толщиной не менее 40 мм. При размещении в мастерской тяжелых станков целесообразно под ними усилить пол. Для этого под брусьями рекомендуется спланировать и поставить дополнительные опоры фундамента.

зона отдыха

Зона отдыха — важная функциональная часть участка. Если участок достаточно велик, то можно думать о развитой зоне отдыха. Место ее размещения зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок. В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес, большой зонт, стенки или перголы с вьющимися растениями.

Если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками. Причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была в тени. Другую — чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами. Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»). Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, веранды, навесы, перголы.

Один из вариантов ограждения зоны отдыха — стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т. п. Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму с на-

тянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов. Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П».

Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля. Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны. Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых — только заклепки и болты.

Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например из оцинкованных водопроводных труб. Сверху укрепляют перекладину из трубы — стенка готова.

На перекладину с шагом 15—25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5—10 см выше уровня земли (рис. 35).

Вертикальное озеленение

Перголы — более сложные конструкции для вертикального озеленения. В отличие от стенок они имеют горизонтальный или наклонный элемент — крышу, которая защищает зону отдыха от прямых солнечных лучей. Для пергол нужен материал повышенной крепости, например 1—1,5-дюймовые оцинкованные трубы. Это объясняется большим весом зеленой массы растений и значительной ветровой нагрузкой, воздействующими на каркас пергол. При постройке пергол необходимо уделить также особое внимание правильной установке боковин, которые должны стоять строго вертикально.

Все конструкции при изготовлении пергол соединяют сваркой или на болтах. Под два бетонных основания делают ямы глубиной 1—1,2 м, на дне предусматривают песчаную подушку толщиной 10—15 см.

Горизонтальные части перголы закрепляют после полного затвердения бетонных оснований. Для озеленения пергол лучше использовать невымерзающие вьющиеся растения.

Навесы — перголы, имеющие крышу из шифера, пластика, непромокаемой ткани (рис. 36).

Зимой навесам с постоянно закрепленными крышами приходится выдерживать значительную нагрузку от скопившегося на крыше снега, поэтому для их изготовления применяют стальные трубы диаметром не менее 2 дюймов.

Обрешетку под шифер и пластик делают из строганой доски, но подойдет и профильная сталь (уголок, швеллера и т. п.). Все соединения осуществляют с помощью сварки или болтов.

При изготовлении навеса со съемной крышей (тентом) из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас сооружают из более легких конструк-

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>