Большая книга домашнего умельца

Для устойчивого положения покрышки точки крепления следует располагать на одинаковом расстоянии друг от друга.

УСТАНОВКА КАЧЕЛЕЙ НА ВЫСОКИХ ОПОРАХ

Сооружение качелей на высоких опорах начинают с установки пары вертикальных столбов, соединенных поперечной перекладиной, которую врезают в верхнюю часть столбов (рис. 40). Вторая поперечная перекладина увеличит жесткость конструкции. Сиденье подвешивается на нейлоновой веревке к болтам с кольцами.

Устанавливайте качели на площадке с уже существующим травяным покрытием, чтобы обеспечить некоторую защиту на случай падения. Столбы ставятся в бетон или на металлические костыли.

Опоры для качелей делают из двух прочных оструганных деревянных столбов сечением порядка 25 см2, закрепленных в грунте бетоном либо с помощью металлических костылей для изгороди. Поперечина качелей изготавливается из деревянной заготовки такого же типа, которая закрепляется на шипах в выемках в верхней части каждого столба. К образованной таким образом поперечине можно прикрепить одиночное сиденье для качелей или целый ряд различных устройств вроде трапеции, покрышки, каната с узлами

или веревочной лестницы с деревянными перекладинами, /(ля набора устройств необходимо предусмотреть достаточное место, но поперечина не должна быть длиннее 2,4 м, иначе, чтобы предотвратить ее провисание, придется ста-иить дополнительный столб. Он придаст дополнительную прочность конструкции и предотвратит изгиб поперечины. Тот же эффект достигается и установкой второй поперечины.

Веревки следует крепить с помощью болтов с кольцами, завинченных в отверстия, просверленные в поперечной балке. Для подвешивания качелей используйте толстый нейлоновый шнур, надежно привязанный к кольцу болта, или прочную цепь.

Сиденье для качелей можно сделать из деревянной заготовки сечением 225x25 мм. Не забудьте ее тщательно отшлифовать, обработать защитным веществом и покрыть лаком, чтобы защитить от непогоды. Вставьте с нижней стороны сиденья болты с кольцами так, чтобы они были расположены по центру с каждой стороны сиденья, и прикрепите к ним веревки. Трапецию можно изготовить из круглой деревянной палки 025 мм, привязанной веревками на каждом конце.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕЛЕЙ ИЗ ДОСКИ

Качели из доски сооружаются из двух вертикальных столбов с закрепленным между ними стальным стержнем (рис. 41).

К ним крепится качающаяся доска, усиленная снизу идущим по всей ее длине прочным деревянным брусом. Качели снабжены ручками и амортизаторами. Их следует устанавливать на достаточно мягкую почву, чтобы уменьшить опасность в случае падения.

Такие качели делают на низкой опоре — паре прочных деревянных столбов сечением 125x100 мм, которые выступают над землей на 450 мм, а в землю заделываются не менее чем на 300 мм. Вырезы в верхней части каждого столба предназначены для установки в них стального стержня диаметром 25 мм, который является осью качелей. Вставьте стержень в эти вырезы, закрепив его сверху стальными скобами на шурупах.

Сами качели изготавливают из доски мягкой древесины сечением 225x25 мм, оструганной и отшлифованной, а затем покрытой лаком. Укрепите доску дополнительно путем крепления к ней снизу шурупами планки из мягкой древесины сечением 75x25 мм, ввернув шурупы в эту планку и раззенковав их отверстия так, чтобы головки были спрятаны заподлицо с поверхностью.

Доска крепится к металлическому стержню, являющемуся осью качелей, с помощью привинченных к ней снизу металлических скоб. К доске качелей на расстоянии пример-

но 450 мм от каждого конца крепится пара ручек; они могут быть деревянными или металлическими. Деревянные ручки крепятся шурупами, а металлические — скобами. К нижней стороне каждого сиденья могут быть приделаны амортизаторы из пористой резины.

Домик для детей

/(ля изготовления такого домика потребуются: 8 еловых нестроганых брусьев для стропил сечением 100x100 мм, дли-пой 3000 мм; 60 досок сечением 20x100 мм, длиной 2500 мм; 50 досок сечением 20х 100 мм, длиной 2000 мм; 2 рейки длиной 2000 мм; 5 реек длиной 700 мм (рис. 42).

Собирать в каркас отдельные элементы домика лучше всего так, как это обычно делают плотники. Раскроив по

длине стропила и запилив их верхние концы «на ус» под углом 30°, стропила кладут попарно на ровную площадку и соединяют запиленные концы шурупами так, чтобы расстояние между нижними концами стропил было 3000 мм. Соединенные попарно стропила скрепляют ригелем, располагаемым на расстоянии 800 мм от поверхности земли. Все соединения выполняют на шурупах с потайной головкой, предварительно просверлив в деталях направляющие отверстия под них. Головки шурупов должны быть утоплены.

На лежащую на площадке первую готовую стропильную ферму, как на шаблон, кладут раскроенные по длине брусья остальных ферм и тоже соединяют их под углом.

Ставить на место и выверять эти фермы лучше всего с помощником, но прежде под ноги стропил необходимо сделать опоры. Ими могут служить, например, длинные доски, уложенные по уровню кирпичи или даже отлитые из бетона фундаментные блоки с анкерами. Все опоры необходимо выставить горизонтально.

Расстояние между второй и третьей и соответственно третьей и четвертой стропильными фермами составляет 800 мм, а между первой и второй 500 мм (чтобы надежнее были перекладины лестницы).

Установив конструкцию, можно приступить к настилке пола, доски которого крепят к ригелям шурупами.

Тыльный фронтон обшивают досками, располагая их горизонтально и обрезая непосредственно по месту. На второй спереди стропильной ферме возводят перегородку. Доски для нее заранее раскраивают по длине и располагают вертикально. Крепят их на шурупах к кровельным рейкам, привинченным к стропилам и полу.

Крышу кроют досками, соединяемыми друг с другом с напуском «в елочку». Сторона крыши в зоне входной лестницы остается открытой. В зоне пролета между двумя по-

следними стропильными фермами к доскам покрытия снаружи привинчивают горизонтальные бруски-ступеньки, по которым дети смогут взбираться на крышу домика.

Дом для четвероногого друга

Если принято решение завести собаку, прежде всего определите, где она будет жить. Обычно при содержании в квартире для нее отводится наиболее спокойное место коридора (размещать собаку на сквозняке, в кухне или в ванной комнате нельзя). На пол кладется плотный коврик или самодельный тюфячок, размер которого должен позволять лежать на нем взрослому животному, растянувшись. На подстилку можно сшить пару чехлов из плотной ткани. 11одстилка из ватного одеяла или матраса плохо поддается чистке, она негигиенична.

Все сказанное выше относится к городским собакам. Но наши четвероногие друзья — верные и надежные помощники и для сельского жителя. Охрана двора, приусадебного участка — вот наиболее распространенная работа, которую им приходится выполнять. Естественные качества собак — хороший слух, тонкое обоняние, преданность хозяину, злобность и недоверчивость к посторонним — давно используются человеком.

Существует несколько способов несения собакой сторожевой службы: свободное окарауливание (т. е. без привязи), на тросе и на глухой привязи. Но в любом случае собаке нужна крыша над головой, убежище, где она могла бы укрыться от непогоды, отдохнуть. Собственно о доме для собаки — будке — и пойдет речь.

Во-первых, будка должна быть удобной, теплой и соответствовать размерам собаки; во-вторых, достаточно при-

влекательной внешне, чтобы не портить своим видом двор или приусадебный участок. Предлагаемая конструкция как раз и отвечает всем этим условиям. Будка должна соответствовать размерам взрослой собаки, даже если это пока только щенок. Перед будкой кладется деревянный щит размером 1x1,6 м и вкапывается столб с кольцом для привязывания животного. Вокруг будки строится ограда размером не менее 3x3 м и высотой 2 м. Часть стенок ограды нужно сделать из проволочной сетки, не мешающей доступу солнечного света и позволяющей со стороны наблюдать за четвероногим питомцем. Такая сетка дает возможность и щенку наблюдать за всем происходящим во дворе, что способствует поддержанию хорошего контакта с окружающей средой и профилактике пассивно-оборонительной реакции (трусливости). Для взрослой собаки необходимость в такой ограде отсутствует. Будка должна располагаться в сухом месте, лучше возвышенном. Если естественного возвышения поблизости от калитки, ворот или у дверей дома нет, то его можно сделать искусственным. Крыша будки должна иметь скат назад для свободного стока дождевой воды (рис. 43). От задней стенки будки с той же целью необходимо предусмотреть водоотводный желоб или трубу. Поскольку зима достаточно сурова, будку необходимо утеплить. Самое простое решение — двойные стенки, пространство между которыми заполняется утеплителем, например пенопластом.

В предлагаемом варианте дом для собаки состоит из четырех стеновых панелей, пола и крыши. Размеры панелей следует выбирать таким образом, чтобы внутренний объем помещения соответствовал размерам собаки. Все панели имеют сходную конструкцию. Каркас собирается из деревянных брусков 50x50 мм на гвоздях, соединение «в шип». Оно обеспечивает достаточную пространственную жесткость. Для придания крыше ската назад с уклоном в 10° не-

обходимо стесать верхние брусья передней и задней панелей. С внутренней стороны на каркасы прибивают листы фанеры, повторяющие форму каркасов. Эти листы образуют внутренние стенки будки. Материалом для наружных стенок могут служить плотно пригнанные друг к другу доски или вагонка. Поскольку ширина каркасов передней и задней панелей меньше ширины пола (они вставляются между уже установленными на пол боковыми панелями), то доски их наружных стенок должны иметь припуск, соответствующий толщине боковых панелей. В приводимом варианте этот размер составляет 70 мм. Крепление стеновых панелей к полу — гвоздями, снизу, через его каркас. Доски наружных стенок передней и задней панелей, кроме

того, прибиваются к торцам боковых панелей. Каркас крыши должен иметь выпуски спереди и сзади до 150 мм. Доски наружного покрытия крыши прибиваются с выпуском на сторону до 100 мм. Как уже упоминалось, внутреннее пространство панелей, включая пол и крышу, заполняется пенопластом или каким-либо другим утеплителем. После сборки крышу будки целесообразно покрыть толем или рубероидом.

И еще один совет, опять-таки для суровой зимы: лаз в конуру можно завесить куском сукна или стеганой ткани вроде той, которой утепляют зимой двигатели автомобилей. Такая мягкая «дверь» не помешает входу и выходу собаки из будки и вместе с тем поможет лучше сохранить тепло.

садовая мебель

Садовую мебель обычно изготавливают собственными силами из подручных материалов и пользуются ею только в летнее время года. Чтобы избежать влияния сырости — дождя, росы или тумана, мебель тщательно шпаклюют, покрывают олифой, красят масляной краской или нитроэмалью. Крышки столов покрывают влагоустойчивыми материалами — слоистым пластиком или клеенкой.

Самая необходимая мебель — стол и две скамейки. Проще всего сделать такой комплект из брусьев квадратного или круглого сечения и досок.

Чтобы мебель легче было убирать по окончании летнего сезона, практичнее всего сделать ее на болтах и использовать шарниры. Размеры такого стола указаны на рис. 44. Длина стола может быть увеличена еще одной дополнительной подставкой.

(жамья является очень полезным предметом, особенно на даче. Хотя сделать ее не составит труда, все же к этому делу следует подойти достаточно серьезно. На рис. 45 показаны четыре различные скамейки, сделать которые достаточно просто, причем потратить времени придется совсем немного.

В саду хорошо иметь скамейку, у которой после дождя сиденье и спинка остаются сухими. Для этого спинку крепят на петлях, и, когда на скамейке никто не сидит, она накрывает сиденье (рис. 46, а). Достаточно откинуть спинку вверх на упоры — и можно садиться. Если же скамейку делают без спинки, складным может быть сиденье, состоящее из двух досок на петлях (рис. 46, 6).

Для изготовления подобных скамеек понадобятся доски, обструганные с обеих сторон, и обычный столярный инструмент.

Декоративные скамьи можно изготовить из отходов деревьев (рис. 47), соединяя их вырубками и гвоздями. Те части бревен, которые заглублены в землю, антисептируют и покрывают битумом. Поверхность шлифуют и покрывают лаком.

Из кругляка достаточно большого диаметра можно сделать нарочито-грубоватый комплект мебели, который украсит любой сад (рис. 48).

Для настоящего умельца любой имеющийся в наличии материал может послужить источником вдохновения. Пример нехитрой садовой мебели из обрезков металлических труб и оструганных досок показан на рис. 49.

Садовый гарнитур

Эта садовая мебель отличается от описанной выше тем, что ее можно переставлять и компоновать с учетом времени дня, настроения или количества приглашенных гостей. Сколько и каких предметов мебели нужно сделать, каждый решит сам. Можно ограничиться одной скамейкой для двоих или сделать комплект, который позволит собраться целой компании.

В данном случае использованы сосновые кругляши 080 мм с гладко обработанной поверхностью. Для сидений и спинок подойдут доски сечением 20x120 мм, а для подлокотников и царг — бруски сечением 55x35 мм.

Желательно, чтобы вся древесина была пропитана защитным составом, так как садовая мебель будет эксплуатироваться преимущественно под открытым небом. Из этих же соображений для выполнения соединений деталей

мебели следует взять водостойкий клей и нержавеющие шурупы.

Все кресла, стулья и садовые скамейки имеют практически одинаковую конструкцию (рис. 50). Определив, сколько и каких предметов нужно, нетрудно будет подсчитать и необходимое количество материалов для набора садовой мебели.

Длина кругляшей, используемых для изготовления ножек, 750, 555 или 400 мм. Нарезать их лучше всего с помощью стусла, чтобы торцевые кромки были строго перпендикулярны осям.

Круговую фаску с кромок раскроенных кругляшей снимают на торцевом шлифовальном круге, сделав специальное приспособление из двух направляющих брусков, закрепленных на опорной плите под углом 45° к рабочей плоскости диска. Несмотря на свою простоту, эта оснастка позволяет вручную сделать одинаковые, идеально ровные фаски у всех заготовок. Сверление отверстий под шканты в круглых заготовках ножек — операция не очень сложная, но достаточно ответственная. Если отверстия окажутся не под прямым углом к оси заготовки или будут не параллельны друг другу для двух соседних шкантов, то правильно собрать царги стула или скамейки вряд ли удастся. Точно и аккуратно выполнить эту работу поможет пара простейших приспособлений-упоров из обрезков брусков подходящей толщины.

Чтобы садовая мебель была более удобной, сиденья у всех скамеек, стульев и кресел сделаны с небольшим уклоном в сторону спинки. Для этого на боковые царги наклеивают клинообразные накладки, у которых разница по толщине составляет примерно 20 мм на длине 500 мм.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>