Большая книга домашнего умельца

Вырезать такие накладки из брусков можно дисковой пилой с помощью кондуктора.

Если приобрести пропитанную защитным составом древесину не удастся, то после сборки все детали и предметы садового гарнитура тщательно прокрасьте атмосферостой-ким масляным лаком.

Процесс изготовления несложен.

1. Точно разметить положение отверстий на всех ножках поможет специальный шаблон, который делают из подходящей по размеру доски и привинченной к ней упорной рейки.

2. Просверлить отверстия под шканты строго параллельно друг другу помогает упор из отрезка бруска. Во время сверления второго отверстия шкант, вставленный в первое просверленное отверстие, плотно прижимают к бруску.

3. Тот же брусок, если уложить его вплотную к заготовке горизонтально, поможет при сверлении отверстий, смещенных на 90°.

4. Фаску с кромок круглых заготовок снимают с помощью торцевого шлифовального круга, закрепив на опорной плите перед ним два направляющих бруска.

5. Чтобы спинка кресла располагалась под более удобным углом, на верхней части задних ножек делают косой срез длиной 160 мм.

6. Небольшой уклон сидений в сторону спинки обеспечивают клиновые накладки, наклеенные сверху на боковые царги. Передний край сиденья должен быть выше заднего примерно на 2 см.

7. В торцах царг с помощью шлифовального барабана выбирают полукруглые углубления для плотного прилегания царг к круглым ножкам. Но прежде чем выбирать углубления, нужно просверлить отверстия под шканты.

8. Чтобы передняя доска сиденья плотно прилегала к ножкам, в ней делают полукруглые вырезы.

9. При сборке кресла сначала склеивают две боковины, а затем собранные боковые элементы соединяют с передней и задней царгами.

Деревянная скамья

Деревянные скамьи подобной конструкции можно встретить практически везде (рис. 51). А столь широкой популярности таких скамеек способствует их простота и прочность.

Высота обычного стула — 450 мм, у этой деревянной скамьи она — такая же. Начинают с раскроя двух ножек по длине. От середины нижних кромок откладывают 125 мм и из

этой точки проводят две линии, определяющие границы V-образных вырезов. Затем в вершине получившегося треугольника сверлят отверстие 030—35 мм. Чтобы на выходе сверла свести к минимуму сколы, кладут под ножку обрезок доски.

Лобзиком или острой ножовкой делают V-образные вырезы.

По бокам ножек вверху должны быть выбраны пазы, называемые заплечиками. Они нужны для фартуков, обеспечивающих жесткость конструкции. Каждый паз получают двумя запилами. Теперь ножки готовы и можно их зачистить и скруглить внешние ребра.

Из узких сосновых досок толщиной 20 мм склеивают сиденье шириной 300 мм. Клей лучше использовать водостойкий. Выборку отверстий-ручек начинают со сверления двух отверстий 035 мм, а потом перемычку между ними выпиливают лобзиком. Для удобного захвата ребра проемов скругляют.

На фартуках держится вся скамья, и они обеспечивают ее устойчивость. Выпилив оба фартука, их нижние углы запиливают под углом 45°.

Подготовив все детали, приступают к сборке. Ставят две ножки и в заплечики кладут фартук. Установив ножки на расстоянии 100 мм от концов фартука, выставляют их под прямым углом и крепят двумя шурупами. Шурупы вворачивают в заранее просверленные и раззенкованные отверстия в фартуках.

Аналогично устанавливают фартук и с другой стороны ножек.

Теперь кладут сиденье лицевой стороной на верстак и центрируют на нем сборку ножек. С каждой боковой стороны сиденье должно выступать за ножки на 50 мм. Крепят сиденье к фартукам шурупами, но можно использовать и металлические уголки.

Перевернув конструкцию, через сиденье вворачивают в ножки по четыре шурупа и для прочности — по одному посередине фартуков. Получается простая классическая деревянная скамья.

Для отделки деревянной скамьи можно использовать краску или морилку для наружных работ.

Садовая скамья

В семействе садовой мебели особое место занимает так называемая английская садовая скамья (рис. 52).

Основные инструменты для изготовления садовой скамьи: настольная дисковая пила, ленточная пила, электродрель, фрезерная машинка, ленточная шлифовальная машинка, возможно электрорубанок.

В качестве материала для изготовления скамьи подойдет древесина твердых пород, например бука, дуба, березы.

Из твердой древесно-волокнистой плиты (ДВП) или фанеры изготавливают шаблоны для основных деталей скамьи с учетом того, что размеры даны для отструганных деталей. При шлифовании заподлицо соединенных друг

с другом деталей в местах их соединений, возможно, придется снять еще 12 мм.

На фанеру наносят профиль скамьи, чтобы определить положение отдельных деталей по желаемой высоте и глубине сиденья. По уложенным на отструганные заготовки шаблонам четко прочерчивают контуры деталей.

Фигурные детали вырезают из заготовок с помощью ленточной пилы. При выпиливании деталей большой толщины электролобзиком нужна специальная пилка.

Все поверхности распила обрабатывают грубой шлифовальной шкуркой (№ 40 или № 60).

Вогнутые поверхности (например, опорного бруска под детали сиденья) лучше обработать ленточной шлифовальной машинкой.

С помощью столярного рейсмуса на торцах продольных связей размечают и сверлят отверстия под шканты, закрепив электродрель на сверлильной стойке.

Вставленными в эти отверстия маркерами намечают точки сверления ответных отверстий на ножках скамьи.

Столярным рейсмусом размечают центральную линию на внутренней кромке продольных связей спинки, настроив инструмент на половину их толщины. Тем же способом сверлят отверстия под шканты.

Прежде чем соединить вертикальные детали спинки с продольными связями, их кромки аккуратно закругляют. Введя полиуретановый клей в отверстия продольной связи спинки, в них вставляют шканты, на которые насаживают вертикальные детали.

Соединив продольные связи с вертикальными досками, собранный элемент спинки временно скрепляют струбцинами.

Таким же способом соединяют детали и при сборке боковых элементов скамьи.

Соединенные на шкантах с клеем спинку, боковые элементы и переднюю продольную связь скрепляют большими струбцинами или связанными попарно струбцинами меньшей длины.

Уложив детали сиденья в требуемом положении на опорные бруски, сквозь просверленные в них отверстия намечают и сверлят отверстия под шурупы на опорных брусках.

К опорным брускам шурупами с потайной головкой крепят детали сиденья.

При отделке масляным составом или лаком детали сиденья лучше отвинтить — так будет удобнее работать.

В данном случае соединения деталей выполняют на дубовых шкантах (можно также на сосновых, но не на буковых) с полиуретановым клеем. Диаметр шкантов 10—16 мм.

Табурет

Любой предмет мебели для сидения должен быть устойчивым и удобным. Этим требованиям отвечает табурет. Сидя на нем, можно оборачиваться в любую сторону, а широко расставленные ножки придают ему устойчивость (рис. 53).

Прежде чем приступить к изготовлению табурета, следует начертить на большом листе бумаги вид табурета сбоку. Этот эскиз существенно облегчит потом подгонку деталей друг к другу.

КОНСТРУКЦИЯ ТАБУРЕТА

Она достаточно проста, но при изготовлении его некоторую сложность будет представлять сверление посадочных гнезд для ножек и проножек.

Сиденье для табурета можно собрать из толстых досок длиной 30 см и шириной 10 см. Чтобы просверлить в сиденье и ножках отверстия строго под определенным углом, пользуются сверлильной стойкой и специальным самодельным приспособлением, обеспечивающим требуемый угол (в данном случае 70°) между занимающим вертикальное положение сверлом и соответствующей деталью табурета (сиденьем или ножками).

Сначала изготавливают из куска ДСП и нескольких отрезков деревянных брусков приспособление с наклонной плоскостью, на которой крепят детали при сверлении в них отверстий.

Приспособление устанавливают под углом 20° к горизонтали (поверхности верстака).

Важно не только просверлить отверстия под заданным углом, но и строго выдержать их глубину. Для этого сверло обматывают в нужном месте узкой полоской клейкой ленты, выполняющей функцию упора. Соприкосновение упора с поверхностью заготовки означает, что отверстие просверлено на требуемую глубину.

Чтобы табурет был устойчивым, посадка ножек в отверстиях сиденья и проножек в отверстиях ножек должна быть плотной. Сначала отверстия сиденья промазывают клеем и вставляют ножки. Затем наносят клей в отверстия ножек и вставляют верхние и нижние проножки, тщательно проверяя, хорошо ли собран каркас табурета. Для этого детали скрепляют шнуром с помощью закрутки, а на сиденье кладут груз и не снимают его, пока клей не высохнет.

После сборки табурета нижние торцы ножек запиливают на скос так, чтобы они полностью соприкасались с полом. Ребро среза слегка закругляют.

Теперь остается только отшлифовать все детали табурета и покрыть их восковым составом, лазурью или бесцветным лаком.

Для изготовления понадобятся такие материалы.

Кроме того, потребуются: материал для изготовления приспособления для сверления под углом; клей по дереву;

сверлильная стойка; электродрель; сверла 035 мм и 022 мм; мелкозубая пила; молоток; шлифовальная шкурка.

Журнальный и кофейный столик

Необычность этого журнального стола состоит в том, что его столешница представляет собой стекло или зеркало, обрамленное деревянной рамкой. Для крепления стекла используют короб. Конструкция кофейного столика выполнена из мебельного щита, поставленного на две стойки (рис. 54).

Журнальный столик состоит из четырех досок, поставленных на ребро. На его торцах сделан уступ, в который вставляется стекло. Снизу к столешнице прикрепляют лист многослойной фанеры, а в тех местах, где столешница опирается на крестообразные стойки, прибивают рейки, выполняющие роль дополнительных опор. Конструкция стола опирается на крестообразные стойки-бруски.

При изготовлении опор в середине брусков делаются два выреза — по одному в каждом бруске. Затем бруски соединяют вместе, образуя крестообразную стойку. В концы наклонных стоек вставляют металлические нагели, соединяющие опоры с днищем столешницы. Боковые стороны стола после ошкуривания покрывают любым бесцветным или колорированным защитным составом. Торцы короба, к которым примыкает стекло, желательно покрасить белой нитроэмалью. Для стоек выбирают темно-коричневую или черную нитроэмаль.

МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

Изготовление мебели в домашних условиях — работа достаточно кропотливая, но при серьезном подходе к делу вполне выполнимая. Сделать мебель самому, своими руками, не так уж и сложно, было бы желание и умелые руки. Сам процесс может затянуться на неопределенное время, зато потом, оценивая результат, можно будет сказать, что оно было потрачено не напрасно.

Самое интересное в этом ремесле — возможность создать нестандартную мебель, которую не встретишь в магазине; другими словами, мебель будет попросту уникальной. Изготовить ее по уже готовым проектам намного легче, а навыки и знания придут со временем. Может быть, самодельные предметы интерьера и будут отличаться от фирменных, но в какую сторону — это целиком зависит от мастера.

Простой письменный стол

Предлагаемый письменный стол не зря назван простым, его изготовление под силу даже совершенно неопытному домашнему мастеру (рис. 55). Строительным материалом служит широко распространенная ныне ламинированная

древесно-стружечная плита. Лист следует раскроить так, как показано на рис. 56. Обычно такие услуги оказываются магазинами, торгующими этим материалом.

Крепить составные детали будем при помощи специальных мебельных шурупов.

Из инструментов понадобится дрель, рулетка, сверло и, в зависимости от формы шлица головки шурупов, отвертка или шестигранник.

Сначала просверливаем отверстие в торцевых стенках стола, после сверлом большего диаметра сверлим паз, в него будет спрятана верхняя часть шурупа-самореза. После приставляем боковину к торцевой части внутренней стенки стола, сверлим отверстие для самореза и закручиваем его. С закрученным шурупом сверлим отверстие под второй шуруп и также закручиваем его. Такая последовательность действий нужна только во избежание ошибки с размерами. Вторую боковину крепим аналогично.

Таким же способом крепим крышку стола. Крышка стола не совпадает по периметру с боковыми и внутренними стенками, она выступает за ними, это сделано специально. Стол, как правило, располагается возле стенки или в углу комнаты. Чтобы плинтус на полу не помешал плотной установке стола к стене, и оставлен этот выпуск. Размер между крышкой стола и задней стенкой подбираем в соответствии с размерами плинтуса, обычно это 5 см. После полной сборки стола закрываем головки саморезов декоративными заглушками. Изготовленный стол не претендует на оригинальность, но из-за простоты конструкции собрать его по силам любому желающему.

Книжная полка

Для изготовления простой книжной полки понадобятся: ламинированная ДСП, мебельные шурупы-саморезы, декоративные заглушки, полкодержатели и обычные столярные инструменты (рис. 57).

ЛДСП лучше раскроить при покупке (рис. 58).

Скрепляемые детали просверливаем на длину шурупа сверлом 04 мм, после высверливаем паз, где будем прятать головку шурупа, сверлом 08 мм. Закручиваем шуруп до тех пор, пока головка полностью не скроется в листе.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >>>