Большая энциклопедия сантехника

Унитаз, биде и писсуар

Многие из нас уверены, что работы по установке сантехники в туалетной комнате (рис. 10.79) доступны лишь профессионалам.

Специалистов из ЖЭКа приходится ждать часами, не имея возможности пользоваться сантехническими приборами по назначению из-за их неисправности. Предлагаем самостоятельно освоить несложную работу по демонтажу и установке сантехнических приборов.

Демонтаж унитаза

Работы по демонтажу унитаза начинаем с привычного действия — перекрытия вентиля холодной воды. В случае, если этого не делать, хлынувший поток воды может затопить все вокруг. После этого можно приступать непосредственно к собственно демонтажу. Начнем со снятия бачка (рис. 10.80-10.83).

Откручиваем гайки крепления бачка к унитазу (иногда такие гайки располагаются под полкой унитаза). Если гайки от сырости проржавели, их можно сорвать разводным ключом. Если болты прокручиваются вместе с гайками, придерживаем их рожковым ключом или отверткой. Снимаем бачок.

Если унитаз укреплен цементным раствором, сбиваем обмазку. Берем зубило и аккуратно стучим по нему молотком. Работаем как можно аккуратнее, чтобы не повредить трубу. Острие зубила направляем строго поперек обмазки. Как только обмазка треснула с одной стороны, то же самое делаем с противоположной. После этого выковыриваем осколки и пытаемся вынуть унитаз из трубы.

Если не получается, скалываем цемент дальше. Если унитаз был укреплен клеем, воспользуемся для его удаления резаком (рис. 10.84).

Наклоняем унитаз и аккуратно сливаем оставшуюся воду, только потом снимаем его. Если унитаз крепится шпильками, снимаем его, аккуратно покачивая (рис. 10.85, 10.86).

Канализационные газы имеют неприятный запах, ядовиты и пожароопасны, поэтому не забудьте заткнуть канализационное отверстие тряпичным кляпом (рис. 10.87).

Итак, старый унитаз демонтирован, осталось дело за малым: выбрать новый и правильно его установить. Далее рассмотрим виды унитазов и их отличия друг от друга.

Выбор модели унитаза

При выборе унитаза в первую очередь необходимо учесть расположение выпуска, то есть трубки, через которую содержимое унитаза попадает в канализацию. Унитаз с горизонтальным выпуском (рис. 10.88) встречается редко; обычно он он бывает вертикальным, или косым (рис. 10.89, 10.90). Но поскольку пос ледняя разновидность раньше не была распространена, в ГОСТах за вертикальным выпуском также закрепилось название «прямой».

Выпуск унитаза должен соответствовать расположению раструба, иначе его установка будет крайне затруднена либо невозможна. В лучшем случае понадобятся переходники, которые не только

занимают полезную площадь, но и создают дополнительный риск протечки или засора.

Вертикальный выпуск располагается под задней частью сиденья унитаза и ведет в пол. Унитазы с таким выпуском

можно устанавливать, только если раструб канализации выходит из пола.

Косой выпуск идет от унитаза назад под углом вниз, а горизонтальный — назад, но прямо. Обычно их подсоединяют к выходящему из стены раструбу, но в принципе унитазы такой конструкции универсальны, и их можно подсоединять с помощью патрубков к любой трубе стояка.

По способу крепления унитазы делятся на напольные или настенные (подвесные). Напольные унитазы крепят болтами к полу, а подвесные — к специальной монтажной раме, которую обычно монтируют в стену. У настенного унитаза бывает, как правило, косой или горизонтальный выпуск. По форме чаши унитазы бы-зают трех видов:

тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

□ Тарельчатый унитаз представляет собой чашу с углублением. Унитаз был выпущен еще в советский период. Сливное отверстие располагается чуть выше дна чаши (рис. 10.91). Такой унитаз расходует много воды на смыв.

□ Козырьковый унитаз в советский период был импортного производства, его нередко называли финским. Сливное отверстие, как и в тарельчатом унитазе, расположено в передней части, но к нему ведет покатая стена. Такая форма облегчает слив.

□ Воронкообразный унитаз появился в наших квартирах совсем недавно. Конструкция его чем-то напоминает козырьковый унитаз, но сливная воронка находится в центре чаши (рис. 10.92). Преимущества такой формы очевидны — содержимое унитаза попадает в сливную трубу почти самостоятельно либо очень легко смывается. Недостаток такого унитаза — брызги, для борьбы с которыми делается специальная полочка, но она постоянно загрязняется и требует частой очистки.

Помимо этого, унитазы различаются по расположению и способу крепления бачка. Наиболее часто встречаются унитазы-компакт, оборудованные полочкой для крепления бачка, которая может быть цельнолитой либо приставной.

В старых квартирах и общественных учреждениях еще стоят унитазы с под-потолочным расположением бачка, который присоединяют к унитазу с помощью длинной трубы (рис. 10.93).

Низкорасположенный настенный бачок размещается непосредственно над унитазом и подсоединяется к нему отводными трубами.

Одной из самых современных моделей унитаза считается унитаз с внутри-стенным расположением бачка, когда бачок встраивается в стену.

Некоторые унитазы не имеют сливного бачка. Смыв в таких унитазах осуществляется с помощью воды непосредственно из водопровода, без накопления в бачке. Такие конструкции характерны для настенных унитазов (рис. 10.94).

Таким образом, конструкция унитаза должна быть не только эстетичной, но и экономить воду при смыве.

Воспользуйтесь нашим советом при выборе данного сантехнического прибора.

Установка напольного унитаза

Теперь приступим к самому ответственному этапу работы — установке унитаза (рис. 10.95-10.98).

Следующий этап работ — подготовка слива унитаза. Для соединения унитаза с канализацией существует несколько видов труб: гибкие гофрированные, жесткие фановые трубы (рис. 10.99),

выпускаемые с различным углом наклона и поворота, специальные резиновые манжеты для унитаза. Если вы проживаете в доме, где канализационный стояк изготовлен из чугунной трубы, в качестве переходника с чугунной трубы на пластиковую используется специальная манжета (рис. 10.100, 10.101).

Соединим унитаз с помощью манжеты с отводом (рис. 10.102, 10.103). Для этого соединим манжету с отводом и вставим в канализационную трубу, выход которой расположен вертикально. Сразу же мож но установить унитаз на место, где он будет крепиться.

Унитазы в жилых домах и квартирах обычно устанавливают на плиточный пол. Их можно закрепить дюбелями либо шурупами или приклеить. Для крепления унитаза между полом и унитазом кладут лист резины либо вмуровывают в пол тафту — деревянную

доску. Если выпуск унитаза вертикальный, то и лист, и тафта должны иметь отверстие для раструба. В некоторых случаях крепления для унитаза монтируют непосредственно в плиточный пол — если плитка не керамическая (рис. 10.104-10.106).

Если крепить унитаз к тафте, его можно привинтить шурупами. Есть другой вариант крепления унитаза: вставить шпильки в тафту, надеть унитаз на

шпильки и прикрутить гайками. Однако если крепить унитаз к полу через резиновую прокладку, его можно привинтить дюбелями.

Перфоратором проделываем отверстия, вставляем дюбели и прикручиваем унитаз (рис. 10.107-10.109).

Унитаз можно прикрепить к полу с помощью эпоксидного клея. Все работы с эпоксидным клеем производим в перчатках, а руки намазываем специ-

альным защитным средством, например защитной пастой для рук ИЭР-1. В первую очередь очищаем поверхность от пыли, мусора, жирных пятен, а потом ошкуриваем ее, придавая ей тем самым шероховатость. После этого наносим слой клея толщиной около 5 мм (рис. 10.110, 10.111).

Если соединение унитаза с раструбом жесткое или если унитаз имеет вертикальный выпуск, придется одновременно вдеть выпуск унитаза в раструб и прижать унитаз к намазанной клеем поверхности. После этого мы оставляем унитаз на 10-12 ч.

Самой простой частью установки унитаза является монтаж сиденья. Его крепят к унитазу с помощью двух болтов

(рис. 10.112).

Единственное, что важно в данном случае, — выбрать правильное сиденье. Сиденья различаются по дизайну, размерам и материалам. С обратной стороны они имеют амортизаторы, которые выполняются из резины или пластика. Поверхность сиденья для унитаза должна быть ровная и гладкая, без каких-либо вздутий или пузырей. Деревянное сиденье должно быть обязательно покрыто водостойким лаком.

Если нужно заменить старое сиденье на новое или если в комплекте унитаза сиденья не оказалось, очень важно при выборе сиденья не ошибиться в размерах. Можно изготовить бумажный шаблон, обрисовав контур старого сиденья на бумаге карандашом, а потом вырезать его. Можно также отмерить и записать все размеры: длину сиденья, ширину, расстояние между отверстиями для крепежа и т. д.

Сегодня в строительных гипермарке-тах огромный выбор сидений по цвету, стилю и дизайну: детские, морские, мягкие, пушистые и с подогревом.

Установка настенного унитаза

Настенные унитазы крепятся к специальной монтажной раме, которая монтируется к черновой стене (рис. 10.113).

Сначала подсоединим выпускной от росток унитаза к раструбу, который должен выходить из стены. Специальной крепежной фурнитурой, находящейся в комплекте, крепим к раме унитаз и сливной бачок, если он есть. При отсутствии бачка унитаз подклю-

чаем непосредственно к водопроводу, используя пластиковые трубы или гибкую подводку. Закрываем монтажную раму плитами из гипсокартона (на него сверху укладывают кафель).

Монтаж сливных бачков

Еще один момент в работе, который остался без внимания, — монтаж сливного бачка. Здесь многое зависит от выбранной конструкции унитаза.

Перед монтажом сливного бачка присоединяем к нему смывную трубу, стандартный диаметр которой — 32 мм. Далее отмечаем на стене высоту смывной трубы унитаза. Поднимаем сливной бачок на трубе так, чтобы нижний конец трубы находился на требуемой высоте, и отмечаем места крепления бачка. Бачок должен располагаться строго горизонтально, поэтому линию, соединяющую места креплений, необходимо выровнять с помощью уровня. После этого сверлим два отверстия в нужных местах и крепим сливной бачок на дюбелях (рис. 10.114). Некоторые модели бачков крепятся на кронштейнах.

Теперь разберем монтаж низкорасположенного бачка, который крепится на полочке унитаза. Для этого закрепим уплотнительную прокладку (рис. 10.115, 10.116). Очень часто одна сторона прокладки бывает самоклеящейся.

Бачок крепится к полочке унитаза с помощью специального болта (рис. 10.117).

Такие болты имеют резиновую прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка. Когда гайка закручивается, прокладка герметично закрывает сквозное отверстие в бачке, чтобы вода не протекала (рис. 10.118).

После того как болты вкручены, можно установить бачок на унитаз. Для этого будет достаточно совместить болты бачка с отверстиями, которые имеются на полочке унитаза, и закрутить затяжные гайки потуже (рис. 10.119).

После установки бачка нужно лишь подсоединить его к водопроводу

(рис. 10.120).

Для этого подключаем шланг подачи воды. Обязательно проверяем шайбу: если там отсутствует прокладка, соединение будет капать. После этого пускаем воду в бачок. Если все соединения сухие, вся работа выполнена правильно и унитаз готов к использованию.

Установка бачка в стене

Сегодня многие отдают предпочтение унитазам с бачками, которые можно спрятать в стену. Во-первых, привычные модели занимают много места. Во-вторых, такие бачки неэстетично смотрятся в санузле. И в-третьих, бачок легко бьется. При возможности спрятать сливной бачок в стене можно избавиться от всех вышеперечисленных минусов.

Внутристенный унитазный бачок изготавливают из суперпрочного пластика, что позволяет избежать протечки. Он мало похож на другие виды бачков, больше напоминает широкую и плоскую канистру (рис. 10.121).

Такой бачок либо крепят к черновой стене, либо устанавливают на специальной монтажной раме, совмещенной с рамой для подвесного унитаза. Комплект креплений для такого бачка продают вместе с самим бачком. Крепления существуют самые разнообразные, поэтому устанавливать конкретную модель бачка нужно в соответствии с инструкцией.

Встроенные бачки имеют смывную панель, которая выступает из чистовой стены либо крепится на ней отдельно. На панели обычно расположены две кнопки: нажмешь правую кнопку — польется 6 л воды, левую — 9 л. Такое устройство помогает экономить воду. Кнопочная панель обычно находится на передней части бачка, поэтому в гипсокартонной перегородке достаточно проделать для нее отверстие (рис. 10.122).

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>