Большая энциклопедия сантехника

Каждая посудомоечная машина имеет множество режимов и программ, которые условно можно объединить в 5 групп:

1) программы быстрой деликатной мойки с температурой воды +35...+40 °C и непродолжительным циклом — подходят для ежедневной мойки несильно загрязненной посуды, а также для мойки изделий из тонкого стекла;

2) программы стандартной мойки с температурой воды +50...+60 °C — предназначены для мойки средне загрязненной посуды;

3) программы усиленной мойки с высокими температурами — для отмывания сильных загрязнений, для мытья сковородок, кастрюль и т. д.;

4) биопрограммы — для использования моющих средств с биодобавками;

5) автоматические программы — с помощью специальных датчиков посудомоечная машина сама определяет

степень загрязненности посуды и устанавливает нужную продолжительность и температуру мойки. При выборе необходимо также обратить внимание на следующие нюансы.

□ Наличие насоса — измельчителя пищевых отходов. Если вы пользуетесь обычной машиной, приходится удалять все более-менее крупные пищевые отходы вручную, чтобы не засорить посудомойку. В машину с измельчителем посуду можно ставить сразу. Конечно, такие машины стоят намного дороже обычных, но удобство того стоит.

□ Наличие функции DuoWash. Эта функция позволяет мыть хрупкую и сильно загрязненную посуду вместе, то есть бокалы из тонкого стекла и пригорелые сковородки одновременно.

□ Количество форсунок. Чем больше форсунок и чем уже их отверстия, тем более качественно машина моет посуду.

□ Защита от протечек. Данная функция защищает пол и кухонную мебель, а также квартиру соседей снизу и ваш кошелек.

Выбор места

По предполагаемому месту размещения машины могут быть:

□ отдельно стоящие;

□ встраиваемые в кухонный гарнитур с открытой панелью;

□ полностью встраиваемые в кухонный гарнитур (рис. 10.250);

□ настольные.

Возможны различные варианты размещения одной и той же модели. Например, небольшую машину можно установить как в шкафу, так и на кухонном столе. Выбирая вариант размещения, следует подумать о том, где удобнее будет пользоваться посудомоечной машиной. Если выбран вариант не полностью встраиваемой машины, нужно заранее

побеспокоиться о ее сочетаемости с кухонным гарнитуром.

Машину желательно установить недалеко от кухонной раковины, чтобы шланги посудомоечной машины длиной 1 ,5 м могли свободно, без удлинителей, доставать как до места врезки в водопровод, так и до места подключения к канализации (рис. 10.251). Сливной шланг подключается с перегибом — еще один аргумент установить машину рядом с кухонной мойкой. Очень хорошо, если расстояние от машины до розетки, к которой она подключается, не будет превышать 1,5 м.

Установка посудомоечной машины

Посудомоечная машина устанавливается таким же способом, как и стиральная. В первую очередь убедимся в исправности аппарата. Поэтому при доставке груза не спешим расписываться в квитанции (рис. 10.252).

□ Распаковка и проверка посудомоечной машины. При внешнем осмотре убедимся, что на машине нет повреждений и царапин. Покачаем машину: внутри не должно быть стуков. Стуки внутри означают, что какая-то деталь плохо закреплена. Такую машину возвращаем, не расписываясь в квитанции. Если машина не имеет внешних повреждений и не стучит при покачивании, приступаем к съему транспортировочного крепления. Сначала внимательно прочитаем ин-струк цию, а потом, следуя ей, снимем транспортировочные болты-фиксаторы, уплотнители и другие крепежные детали.

□ Установка и выравнивание. Теперь поставим машину на выбранное для нее место. Следующая задача — выровнять ее положение во всех плоскостях. Снова обратимся к инструкции, поскольку для каждой

ма шины технология выравнивания различна. Однако общий смысл сводится к тому, чтобы изменять высоту ножек посудо моечной машины до тех пор, пока она не будет стоять ровно.

К выравниванию подходим ответственно: положение машины выверяем с помощью уровня. Если этого не сделать, машина будет подпрыгивать и ездить во время мытья посуды, а полностью встраиваемая просто сломает дверцу шкафа. Тщательно выверяем оставленные расстояния между стиральной машиной и стенками мебели и сверяем их с указанными в инструкции. При установке важно обратить внимание, чтобы машина

плотно входила в столешницу, без образования зазоров (рис. 10.253). В противном случае следует подкрутить ножки (рис. 10.254) так, чтобы устранить этот дефект (рис. 10.255). □ Подключение к водопроводу. При подводе воды к посудомоечной машине позаботьтесь о наличии следующих устройств:

♦ фильтров — поступающая в посудомойку вода должна пройти хотя бы через фильтр грубой очистки;

♦ запорного крана — он необходим, если в посудомоечной машине нет системы защиты от протечек; лучше всего выбрать шаровой вентиль с шаром большого диаметра.

На трубу холодной воды, к которой прикручиваем патрубок смесителя кухонной мойки, для более плотного соединения наворачиваем ФУМ-ленту (рис. 10.256), затем — тройник. К тройнику подключаем шланг подачи холодной воды посудомоечной машины (рис. 10.257). Если в машине нет защиты от протечек, можно сделать частичную защи-

ту: купить в сервисном центре двойной шланг с пенящимся клапаном и установить его на машину. Для некоторых моделей предусмотрено подключение к горячей воде. Это поможет экономить электроэнергию, но минус в том, что горячая вода в российских трубах ржавая.

Конечно, данную проблему можно решить с помощью фильтра. Но в фильтрованной воде присутствуют добавки для предотвращения ржавчины, попадание которых в машину нежелательно. Поэтому все же лучше обойтись подводом только холодной воды.

Итак, в трубу холодной воды, которая ведет к раковине на кухне или в ванной (возможны другие варианты подключения), врезаем трой-никовую муфту. К ней подключаем в случае необходимости фильтр и запорный кран, затем подводим соответству ющий шланг посудомоечной машины.

Водопроводная труба, подводящая воду к машине, не должна быть сделана из ржавеющих металлов. Используйте оцинкованную, пластиковую трубу либо гибкий шланг. □ Организация слива воды. Сливную трубу посудомоечной машины, как правило, подсоединяют к сифону под кухонной мойкой (рис. 10.258).

Поэтому обычный сифон для кухонной мойки следует заменить на сифон с дополнительным отводом для слива воды с перепускным клапаном. На случай выхода из строя перепускного клапана шланг поднимем выше уровня слива, делая перегиб. Верхняя точка шланга при этом должна находиться на высоте около 60 см. Угол наклона шланга в точке подсоединения к сифону должен обеспечить самотек воды. Возможно, придется заменить стандартный шланг посудо моечной машины (1,5 м) на более длинный — 3 м. Однако лучше этого не делать, поскольку такая длина шланга усиливает нагрузку на помпу машины и сокращает срок ее службы. □ Подключение посудомоечной машины к электросети. Процесс подключения посудомоечной машины к электросети требует особого внимания. Потребляемая мощность машины может достигать 3,5 кВт, что почти в два раза больше, чем мощность стиральной машины.

Посудомоечную машину следует подключать к евророзетке с контактом «заземление», розетка должна под-

ключаться к щитку индивидуально, так как мощность прибора очень высока. При подключении посудомоечной машины обязательно должно использоваться УЗО. Чтобы машина не сгорела при перепадах напряжения, нужно ставить предохранительный автомат или дифференциальный от-ключатель.

Розетка для включения машины должна подсоединяться к УЗО трех-жильным кабелем с диаметром сечения 2 мм. Кабель подключаем, соединяя фазу с фазой, ноль с нулем, а землю с землей (рис. 10.259-10.263), точно так же соединяем контакты другого конца кабеля с контактами дифференциального отключателя. Последний должен поставить в щиток профессио нальный электрик.

ВНИМАНИЕ!_

Ни в коем случае не пытайтесь заземлять вашу посудомойку через водопровод, отопление и другие коммуникации. Электриков, которые, чтобы заземлить вашу машину, начнут соединять заземляющий контакт с нулевым, гоните прочь.

Таким образом, посудомоечная машина может стать в домашнем хозяйстве такой же незаменимой, как и стиральная. К ней, как и ко всему хорошему, привыкаешь очень быстро.

Установка современной посудомоечной машины представляет собой несложную операцию, справиться с которой, следуя нашим советам, под силу практически каждому.

Водонагреватель

Водонагреватель — электроприбор, который может понадобиться из-за отсутствия временно или постоянно центрального горячего водоснабжения. Отключение воды на месяц, а то и на два для проведения профилактических работ превращается в бесконечное нагревание тазов и ведер с водой, если в семье четыре человека.

В загородном доме, где обычно проводят все лето и пару осенних месяцев, очень тяжело приходится без горячей воды. Именно поэтому самый рациональный способ в решении данной проблемы — установка водонагревателя.

Выбор модели

Из множества предлагаемых моделей нужно выбрать самый оптимальный вариант. Водонагреватели бывают следующих типов.

□ Электрические водонагреватели подразделяются на три вида. ♦ Проточные — вода греется, проходя через колбу с электрическим водонагревательным элементом. Их отличительная черта — достаточно большая мощность во время работы, соответственно установку такого

нагревателя следует соотносить с возможностями электросети. Проточные нагреватели подраз деляются на однофазные (работают от однофазной электрической сети и потребляют мощность, как правило, до 8 кВт) и трехфазные (работают от трехфазной электрической сети высокой мощности, потребляют мощность от 10 до 27 кВт).

♦ Накопительные — вода нагревается в специальном резервуаре. Накопительные водонагреватели (любых типов) имеют один большой недостаток — занимают много места (рис. 10.264).

♦ Проточно-накопительные — такие нагреватели возвращают горячую воду в систему водоснабжения.

□ Газовые нагреватели работают на природном газе. Установка таких нагревателей обычно требует специального обустройства вытяжки (дымохода). Различают проточные и накопительные газовые нагреватели.

♦ Проточные — это газовые колонки. Такие колонки раньше устанавливали в домах, где отсутствовало централизованное горячее водоснабжение. Газовая колонка работает только при наличии магистрального газа. Раньше включение и выключение таких нагревателей было утомительной процедурой: газ в нагревателе нужно было поджечь спичкой. Современные колонки не имеют таких недостатков, поскольку оснащены электрическим или пьезопод-жигом и системой автоматического отключения газа.

♦ Накопительные — представляют собой бойлеры, которые нагреваются от газовой горелки. Они могут работать как от магистрального, так и от баллонного газа. Их установка может потребовать не просто вытяжки, а дымохода, в противном случае есть риск получить отравление угарным газом. Такие нагреватели устанавливают в частных домах.

□ Нагреватели косвенного нагрева —

греются от системы отопления. Нагревательный элемент системы отопления проходит через змеевик бойлера косвенного нагрева, повышая в нем тем самым температуру воды.

□ Альтернативно-топливные водонагреватели — это твердотопливные нагреватели, которые работают на угле, коксе, древесине, дизеле и др. Такие нагреватели, как и газовые накопительные, требуют дымохода. Проточные и накопительные электрические нагреватели, а иногда и нагреватели косвенного нагрева можно установить самостоятельно. Установку

других типов водонагревателей лучше доверить специалистам.

ВНИМАНИЕ!_

Газовые водонагреватели любого типа устанавливают только сотрудники фирм, которые имеют государственную лицензию на установку газового оборудования. Попытка сэкономить на установке газового оборудования за счет самостоятельного проведения работ или привлечения неквалифицированных специалистов либо фирм без лицензии, как правило, приводит к весьма неприятным последствиям: от ощутимых денежных убытков до возникновения ситуаций, опасных для жизни людей, и лишения свободы (сроком до трех лет).

При выборе водонагревателя необходимо точно знать цель и место его установки (рис. 10.265).

В квартиру с централизованным отоплением, где горячую воду отключают только летом, подойдет однофазный проточный электрический водонагреватель. В случае если в квартире перебои с горячей водой случаются и в зимнее время, то проточный электрический нагреватель обеспечит нагрев максимально до +30 °C. Если в квартире проведен газ, наиболее удачный выбор — газовая колонка.

В квартире без магистрального газа можно установить накопительный или трехфазный проточный электрический водонагреватель. Как правило, в квартирах без магистрального газа есть трехфазная электросеть высокой мощности, поэтому возможна установка трехфазного водонагревателя.

В частном доме с магистральным газом оптимальным вариантом станет газовая колонка. Это устройство позволит всегда иметь нужное количество воды, нагретой до требуемой температуры (рис. 10.266). Если нет магистрального газа, то в зависимости от возможностей электросети и стабильности ее работы можно выбрать либо трехфазный проточный или накопительный электрический нагреватель, либо нагреватель косвенного нагрева.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>