Большая энциклопедия сантехника

Чтобы поднять воду на каждые 10 м, нужно повышать давление на 1 атм. Так, в 20-этажном доме давление в водопроводе может превышать 6 атм., а в 30-этажном оно может быть более 10 атм.

Следовательно, для контроля уровня давления необходимо поставить редуктор давления, с помощью которого можно установить ограничение давления до нужного уровня, например, до 5 атм. или бар (бар и атмосфера — это почти одно и то же). Таким образом, перед клапаном максимального значения устанавливаем редуктор давления. В редукторе, так же как и в клапане максимального дав-

ления, есть отверстие для слива воды. Правда, если хотим защитить заодно и подводки, ведущие к раковине, установим редуктор до тройника.

Осталось провести гибкую подводку или трубы от выходного патрубка с изолирующей втулкой к смесителям. Монтаж труб происходит точно так же, как и при подключении нагревателя к водопроводу. Теперь организуем сток воды. Помним, у нас может стоять, во-первых, сливной вентиль, во-вторых, клапан максимального значения и, в-третьих, редуктор давления. Проще всего вывести все стоки в ванну. Мы выведем стоки в канализацию. Вместо стока от раковины устанавливаем канализационный раз-ветвитель, приспособленный для подключения нужного количества гибких шлангов, и с помощью гибкой подводки подключаем его к канализации.

Подключение водонагревателя к системе электроснабжения. Если накопительный нагреватель имеет небольшую мощность, его можно подключать к электросети именно через евророзетку, розетки стандарта СССР не предусматривают заземления. Электропроводка в новых городских домах обычно заземлена, однако если у вас дом старой постройки или загородный коттедж с незаземлен-ной проводкой, о заземлении придется позаботиться особо (рис. 10.303).

Некоторые проявляют потрясающую изобретательность при решении проблемы заземления. Одни умудряются заземлять электроприборы через батарею, другие объединяют фазу с нулем либо выводят заземляющий провод на корпус щитка. Не делайте этого! Пожалейте себя, свою семью и соседей. Если в щитке предусмотрено заземление, можно заземлить через предохранительный автомат. Днем вызываем электрика, до его прихода от-

ключаем рубильник, чтобы обесточить квартиру.

Затем откручиваем розетку, присоединяем к заземляющему контакту розетки электрический кабель, прикручиваем розетку на место и наблюдаем, как электрик подсоединит прибор к предохранительному автомату (рис. 10.304, 10.305).

Если заземления нет и в щитке, то подключаем электроприборы через УЗО. В нем в таких случаях заземление происходит через ноль, однако само по себе УЗО отключает прибор при превышении уровня дифференциального тока. При мощности нагревателя

от 3 кВт и более подключайте нагреватель только через УЗО (см. раздел «Подключение проточного электрического водонагревателя»).

Если подключить нагреватель через УЗО напрямую, обязательно следует предусмотреть возможность отключения нагревателя. Для этого ставится дифференциальный отключатель (или многополюсный выключатель).

Конечно, подключение водонагревателя — задача не из простых, помимо сантехнических навыков нужны знания по электрике, поскольку прибор нагревается за счет электричества. Поэтому какую-то часть работы можно выполнить самому, а подключение кабеля доверить электрику, чтобы не столкнуться с проблемой выбитых пробок или перегоревшего водонагревателя.

Выбираем прибор по потребностям: не нужно устанавливать огромный бак на полванны на семью из двух человек, чтобы пользоваться им один месяц в году.

В целом, подойдем грамотно к данному вопросу, незачем выкидывать деньги на ветер при покупке агрегата и тратиться потом на его установку и обслуживание.

Глава 11. Текущий ремонт сантехники

Ликвидация засоров

Основная работа сантехника заключается не только в установке сантехнических приборов, смесителей и раковин. Эту работу мы проделываем только раз в 5-10 лет, в тот момент, когда решаем сделать ремонт. Ежедневный труд сантехника — устранение неполадок, поломок и недоделок. Работы здесь хватает

(рис. 11.1).

Чтобы не ждать прихода специалиста в течение нескольких дней, проще самому освоить основные азы ремонта сантехники, тем более что это не так и сложно. Рассмотрим способы ликвидации засоров.

Возникновение засоров в сантехнических приборах (ванна, унитаз, раковина и т. д.) — довольно частая проблема,

решить которую можно несколькими способами: от самых простых, требующих применения только физической силы, до сложных, когда необходимо приобрести специальные средства.

□ Химический способ требует применения различных хозяйственных средств: «Крот», «Тирет» или «Мистер Мускул». Средство следует залить в трубу, выдержать указанное в инструкции время и промыть водой.

□ Ручной способ предполагает использование специального сантехнического троса, который погружается в канализацию и вращается до устранения проблемы. Он имеет вращающуюся рукоятку на одном конце и головку для чистки — на другом (рис. 11.2).

К ручному способу можно также отнести использование вантуза (рис. 11.3). Пожалуй, это один из самых доступных способов, позволяющих быстро избавиться от засоров. Более сложная конструкция — вантуз в сочетании с насосом (рис. 11.4). □ Механический способ отличается от ручного тем, что трос вращается не руками, а с помощью специального двигателя (рис. 11.5).

□ Гидродинамический способ предполагает использование струи воды под напором, температура которой может доходить до +120 °C (рис. 11.6). Гидродинамический и механический способы требуют применения специальной техники (рис. 11.7), поэтому их используют профессиональные бригады сантехников. Рассмотрим подробную инструкцию устранения засора раковины с помощью вантуза, представленную на рисунках 11.8-11.11.

Для прочистки унитаза воспользуемся специальным вантузом с узким кольцом на конце, диаметр которого соответствует диаметру отверстия унитаза. Подробная инструкция представле-

на на рисунках 11.12-11.16. (Для того чтобы прочищать унитаз при помощи вантуза, в нем должно быть достаточное количество воды, которая должна покрыть вантуз. Прочищение унитаза происходит сильными толчковыми движениями вниз в место слива. Вода при этом проталкивается благодаря давлению воздуха, который находится в чаше вантуза.)

Эксплуатационные засоры

Из-за отложений на стенах труб возникают эксплуатационные засоры, которые обычно прочищают химическим способом. Заливаем или засыпаем химическое средство в канализацию, выжидаем указанное в инструкции по его применению время и промываем горячей водой. Химические средства, как правило, обладают высокой токсичностью, поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

□ применять их следует осторожно;

□ не допускать попадания на кожу;

□ надевать перед применением защитные перчатки

(рис. 11.17);

□ изолировать помещение от детей и домашних животных.

Сегодня на рынке представлены как отечественные, так и импортные средства для борьбы с засорами. Средства делятся на мягкодействующие и сильнодействующие. Для старых, изношенных труб подойдут «Мистер Мускул», «То-фикс», «Потхан», которые не причинят особого вреда. Для борьбы с сильными засорами следует использовать средства, в которых содержится щелочь: «Ерш», «Трубочист», «Дебошир» и очень популярный «Крот», выпускаемый в гранулах, порошках и гелях (рис. 11.18).

Современные химические средства содержат соединения, в составе которых могут быть дисперсанты, полимеры и присадки. Благодаря их воздействию

при его погружении, так и при извлечении. Еще одно нехитрое приспособление предотвращает скручивание той части троса, которая осталась снаружи, — специальный рукав, представляющий собой кусок трубы, надеваемой на трос. Прочистку механического засо-ра канализации можно завершить применением химических средств.

Техногенные засоры

происходит разрушение и растворение жиров, белков, коллагенового волокна и солей жирных кислот.

Механические засоры

В результате попадания в канализацию различных предметов образуются механические засоры, которые легко устраняются ручным способом. Для этого понадобится специальный сантехнический трос, который можно купить в любом хозяйственном магазине. Трос опускаем в канализацию и вращаем, продвигая его в трубу все глубже (рис. 11.19).

Добираемся до засора, пробиваем его и также вращательными движениями аккуратно извлекаем трос. Вращать трос рекомендуют по часовой стрелке как

Техногенные засоры возникают из-за нарушения технологии устройства канализации. Неправильные диаметр труб, угол уклона, бракованные трубы или другие элементы — все это приводит к плохой проходимости канализации. К сожалению, любые способы прочистки не будут иметь долговременного эффекта, придется менять всю систему канализации. При замене рекомендуем использовать комплектующие из современных материалов: поливинил-хлорида, полипропилена и др., которые не подвержены коррозии и обладают хорошими водоотталкивающими свойствами.

Каждый из предложенных способов по удалению засоров хорош и эффективен. Существуют и домашние способы профилактики засоров. Один из них предлагаем взять на заметку. Раз в неделю кипятим большую кастрюлю воды, добавляем в нее столовую ложку соды и заливаем в раковину или ванну.

Засоры в изгибах труб

Если вантуз или химические средства вам не помогли, это значит, что засор скопился где-то глубоко в изгибах труб. За выпуском умывальника расположен сифон, предназначенный для того, чтобы различные запахи из канализационной трубы не проникали в помещение.

Очень часто остатки продуктов, волосы и грязь забиваются именно в сифоне, прочистить который совсем несложно, поскольку он легко разбирается. Если засор находится глубже в трубе, то после разбора сифона трубу прочищают

с помощью металлической проволоки или прочистной спирали: она длинная, тонкая и способна добраться до самого глубокого засора (рис. 11.20-11.25).

После прочистки всех элементов сифон собирается обратно.

Ремонт смесителя и кранов

Неисправность крана становится заметна тогда, когда он начинает подтекать либо перестает перекрывать воду полностью, последняя начинает капать или бежать тонкой струйкой.

Перед тем как приступить к ремонту смесителя, перекрываем доступ холодной и горячей воды к нему (рис. 11.26).

Основная причина поломки двухры-чажных смесителей — необходимость замены прокладки или любой другой детали. У однорычажных смесителей поломки случаются редко, и связаны они, как правило, с выходом из строя керамического картриджа.

Ремонт однорычажного смесителя

Однорычажные смесители считаются долговечными. Тем не менее, если у вас потек однорычажный смеситель и ка-

пать он начинает все настойчивее день ото дня, причина явно в том, что наступила пора заменить керамический картридж (рис. 11.27).

Перед покупкой нового картриджа в магазине следует проконсультиро-

ваться с продавцом (он поможет выбрать модель, которая подойдет под ваш смеситель).

После того как новый картридж приобретен, перекрываем вентиль подачи воды и приступаем к замене картриджа. Первым делом необходимо убрать пластмассовую заглушку красного и голубого цвета, указывающую направление движения крана. Для этого поддеваем ее за край отверткой или небольшим ножичком (рис. 11.28). За заглушкой обнаруживаем отверстие, внутри которого расположен запорный винт. Он служит для фиксации ручки смесителя на рычаге управления картриджа.

Отворачиваем запорный винт, снимаем ручку смесителя с рычага управления картриджа (рис. 11.29). Как правило, запорный винт имеет шестигранный шлиц-отверстие, поэтому для его удаления используем соответствующий ключ.

Снимаем ручку смесителя, отворачиваем декоративную гайку, откручиваем накидную гайку. Именно она крепит картридж к седлу смесителя. Декоративную гайку откручиваем рукой, накидную отворачиваем с помощью обычного газового ключа (рис. 11.30).

Старый картридж снимаем, на его место устанавливаем новый (рис. 11.31). При установке следим, чтобы отверстие картриджа совпало с отверстием на седле смесителя. На дне картриджа

имеются небольшие выступы, которые в процессе установки должны совпасть с углублениями в основании смесителя. Установив картридж на место, заворачиваем накидную гайку, плотно прижимая ее к седлу смесителя. Затем заворачиваем декоративную гайку.

Ручку смесителя насаживаем на рычаг управления картриджа (рис. 11.32), затем шестигранным ключом заворачиваем запорный винт. Ставим на место пластмассовую заглушку.

На этом ремонтные работы закончены, необходимо лишь удостовериться,

что работа выполнена правильно.

Замена прокладки

Одна из самых распространенных причин протечки крана — прохудившаяся прокладка.

Для замены прокладки сначала отключаем воду, остатки воды сливаем через кран. Под рукояткой крана находится букса, в нижней части которой расположена прокладка, закрепленная гайкой. Снимаем старую прокладку.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>