Большая энциклопедия сантехника

Невыполнение данного требования приводит к гидравлическим ударам, от которых радиатор способен выйти из строя.

Принцип обогрева помещения — конвекция и излучение. Теплый воздух поднимается вверх, где смешивается с холодным. Нагретый радиатор способен излучать теплоту в помещение.

Традиционно радиаторы располагают под окном — основным источником поступления холодного воздуха зимой. Стоит учитывать, что батарея помимо

комнаты еще нагревает и наружную стену, которая находится за ней, поэтому часть тепла теряется. Уменьшить те-плопотери можно теплоизоляционным слоем с фольгой из алюминия сверху. Фольга отражает тепловое излучение, а теплоизоляция не пропускает тепло наружу. В настоящее время на рынке представлены модели, оснащенные регулятором температуры воздуха в помещении (рис. 12.48).

Чтобы воздух нормально циркулировал, расстояние между батареей и поверхностью стены или теплоизоляции оставляем равным минимум 3-4 см. Доска подоконника, расположенная над радиатором, создает препятствие к движению теплого воздуха вверх, поэтому между радиатором и подоконником оставляем зазор не менее 8 см; от пола радиатор поднимаем не менее чем на 10 см.

Декоративные экраны снижают излучение радиатором тепла, поэтому, если все-таки принято решение их установить, поднимаем экран на расстояние 10 см от пола, в подоконнике делаем отверстия для более активной циркуляции воздуха.

Выбирать отопительные приборы для своего дома следует, ориентируясь в первую очередь на тепловую мощность и давление в отопительной системе, выдерживаемое радиатором.

Рассчитывая тепловую мощность, необходимо исходить из того, что 1 кВт хватает на обогрев 10 м2 при учете высоты потолков до 3 м. Это всего лишь грубый расчет необходимой мощности, учитываются также и размеры окон, материал, из которого построен дом, толщина стен, поэтому расчет необходимого количества батарей лучше доверить специалистам.

Рабочее давление радиатора указывает на уровень давления, на которое он рассчитан.

В загородных домах давление в отопительных приборах ниже, чем в городских квартирах.

В дачном доме давление должно составлять не более 3 атм., поэтому в них может применяться большинство из представленных радиаторов. Помимо рабочего давления следует также учитывать фактор газообразования в радиаторах.

Расчет тепловой мощности радиаторов

Перед покупкой радиатора необходимо рассчитать его тепловую мощность. В среднем в стандартных условиях тепловая мощность должна составлять около 110 Вт на 1 м2 помещения. Теперь возьмем калькулятор и произведем подсчет. Получаем некое число Х. Но это число действует для так называемых стандартных условий. Если они не соблюдаются, полученное число дополнительно умножают на коэффициенты.

Ниже рассмотрен перечень стандартных условий и повышающих и понижающих коэффициентов.

□ В комнате одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, число Х умножим на 1,7. В таком случае также рекомендуем установить две тепловые секции.

□ Окно деревянное. Если окно пластиковое со стеклопакетом, число Х умножим на 0,8-0,9.

□ Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше 3 м, умножим число Х на отношение высоты вашего потолка к 3 м, то есть при высоте потолка 3,30 м число Х умножим на 1,1.

□ Температура теплоносителя в системе — +70 °С. На каждые 10 % повышения или понижения температуры число Х соответственно умножаем или делим на 15-18 %.

□ На КПД радиатора также влияют способ подвода к нему теплоносителя, место и способ его установки, наличие экрана (рис. 12.49).

□ За эталон нулевых потерь берем подсоединение, когда с одной стороны сверху подводим входную трубу, а снизу — выходную. Потери по теплоотдаче в такой конфигурации принято считать нулевыми.

□ При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном

углу, потери по теплоотдаче составляют 19-20 %.

□ Если теплоноситель к радиатору подводим снизу с одной стороны и выводим также снизу, но с другой стороны, то потери по теплоотдаче составят около 13 %.

□ При перекрестном подсоединении (входная и выходная трубы расположены наискось) потери сводятся примерно к 2 %.

□ Радиатор, установленный под полкой или подоконником, теряет 3-4 % тепла (рис. 12.50). Если радиатор находится в нише, то теплопотери составят около 7 %.

□ Использование экрана, частично прикрывающего радиатор, приводит примерно к 5-6 % теплопотерь, а использование экрана, полностью прикрывающего радиатор, — до 25 %.

□ Использование теплоотражателя, расположенного за радиатором, увеличит теплоотдачу до 10 %.

Решающие факторы при покупке радиаторов: стоимость, компактность, легкость монтажа, внешний вид и гигиеничность.

Установка радиаторов

Установка радиаторов в доме — занятие довольно хлопотное и не каждому придется под силу. Сделать схему размещения батарей, выбрать модель, которая подойдет вашему дому, — с этим справится каждый. А вот как правильно установить радиатор, чтобы потом не подтекал и исправно работал — об этом наш подробный инструктаж в данном разделе (рис. 12.51). И помните: к установке радиаторов лучше прибегать лишь в том случае, когда вы уверены в своих силах. Если вы в этом деле новичок, доверьте работу профессионалам, а сами контролируйте процесс.

Рекомендации по монтажу радиаторов отопления предназначены для самостоятельной установки отопительных приборов в доме, в котором нет централизованной системы отопления. □ В квартире воспользуемся приведенными ниже рекомендациями для планирования и контроля работ по монтажу. Сами работы лучше доверить сантехнику либо лицензированным организациям. Можно сэкономить на паре радиаторов некоторую сумму, но при этом есть риск очень значительных финансовых издержек. В квартире вы не сможете даже гарантированно перекрыть подачу горячей воды в стояк или непосредственно к радиатору.

□ Многие соединения системы отопления требуют строгого соблюдения динамометрического момента. Жидкость в системе отопления работает под давлением, поэтому если сделать соединение недостаточно герметичным, то можно получить водную струю из радиатора или труб; перетянув соединения, можно сорвать резьбу и в итоге получить то же самое. Динамометрические моменты отражены в инструкциях к приборам и деталям.

□ Если меняем радиатор, сначала перекроем воду в системе в целом, насосом «выгоним» из нее как можно больше воды и потом перекроем воду как можно ближе к заменяемому радиатору.

□ Позаботимся о сливе воды. Посчитаем примерный объем, который содержится в радиаторе и в той части системы отопления, где воду перекрыть нельзя. Подставим емкости для жидкости нужного объема в местах демонтажа радиатора.

□ Заранее составим схему подключения и подберем все необходимые детали. Количество и вид деталей зависят от схемы подключения и конкретной разновидности радиатора.

□ Запорные краны или вентили нужны для того, чтобы обособить радиатор, то есть отключить его от системы отопления и соответственно провести ремонтные работы. Некоторые ориентируются по спискам деталей, которые требуют монтажные организации, и видят в них позицию «краны шаровые с американкой». Так вот, если вы не профессионал, не следует брать такие краны, поскольку с ними крайне сложно достичь герметичности. Лучше — радиаторный вентиль.

□ Для однотрубной системы отопления обязательно предусмотрим байпас, то есть обходной путь для теплоносителя, иначе перекрытый вентиль парализует систему отопления стояка.

□ Сгоны — достаточно важная деталь для монтажа радиатора. На них наворачиваем втулку, которую потом, скручивая со сгона, вворачиваем внутрь радиатора.

□ Кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиатора — обычно входит в комплект поставки радиатора, но если его нет, то приобретаем его самостоятельно (рис. 12.52).

□ Тройники обыкновенные и проходные, трубы с нарезанной резьбой, уголки, муфты, ниппели — потребность в них зависит от схемы подключения.

□ Помним, что радиаторы устанавливают под небольшим наклоном. В приборах, смонтированных горизонтально, равномерно накапливается воздух, и его приходится выдувать через особый клапан вручную. Если этого не делать, то в конечном итоге мощность радиатора снизится.

□ В квартиру ставим только металлические трубы, в то время как в загородный дом, если не планируем работу под высоким давлением, можно

купить трубы и фитинги из металло-пластика.

□ После установки радиатор должен пройти опрессовку: вызовем для этого соответствующую службу или купим опрессовщик (ручной опрессов-щик стоит около 10 000 рублей).

□ До окончания монтажа и опрессовки не снимаем упаковочной пленки с радиаторов.

Итак, приступаем к установке. Первым делом выбираем место установки радиатора. Как правило, это пространство под окном. Прежде всего, произведем обмер всего проема окна, что позволит выбрать центр размещения отопительного прибора. Проводим центральную вертикальную линию, относительно которой будут размещаться держатели радиатора (рис. 12.53).

Горизонтальную линию проводим на высоте трубы ответвления от отопительного стояка (рис. 12.54). Помните: монтаж радиатора осуществляется строго горизонтально, чтобы избежать образования воздушных пробок в отопительном приборе.

Измеряем саму батарею (рис. 12.55). Получив ее размеры, решаем, насколько необходимо удлинить или укоротить отопительные трубы.

Размечаем места крепления радиатора (рис. 12.56). По вертикали они должны четко совпасть с местом соединения стальных или чугунных блоков.

По горизонтали место крепления должно быть на 2-3 мм выше центра сечения входной отопительной трубы (рис. 12.57). Таким образом, получаем четыре места крепления радиаторов.

Правильная разметка обуславливает точность монтажа отопительных приборов. После проведения всех измерений у нас есть четыре точки крепления (но может быть и больше, это зависит

от размеров радиатора). Для чугунного радиатора, состоящего из 12 и более секторов, потребуется 6 креплений. При креплении радиатор не должен опираться на трубы подводящего горячего водоснабжения.

Просверливаем отверстия для дюбелей согласно разметке, вставляем дюбели необходимого диаметра (рис. 12.58). Вкрутив держатели (стандартные крюки имеют диаметр 12 мм), навешиваем радиаторы (рис. 12.59). Правильность закрепления радиатора проверяем

с помощью уровня (рис. 12.60), после чего приступаем непосредственно к соединению радиатора с отопительными

трубами (рис. 12.61-12.65).

Выполнение всех этапов работ в определенной последовательности позволит установить радиаторы самостоятельно. Лучше предпочесть биметаллические или алюминиевые батареи — процесс установки может значительно упроститься.

Установка полотенцесушителя

В ванных комнатах установлен особый вид радиаторов, обогревающих воздух и используемых для сушки полотенец, — полотенцесушитель (рис. 12.66). Его нагрев происходит за счет горячей воды, которая попадает в полотенцесу-шитель из стояка.

Прообраз полотенцесушителя был известен еще в Древнем Риме, более совершенная форма появилась в средневековой Европе. Древние римляне устраивали в своих купальнях плоские чаши, которые нагревались изнутри. Эти устройства были предназначены для обогрева купальни, а также для сушки одежды, которая вывешивалась рядом с чашами. В Европе купальни отап ливали дровяными каминами, рядом с которыми ставили решетку, используемую для сушки и разогрева полотенец. Выходивших из ванн господ слуги растирали теплыми полотенцами.

Сегодня полотенцесушители есть почти в любой ванной комнате.

Если в зарубежных странах поло-тенцесушители монтируются в систему отопления, то в России — в систему горячего водоснабжения. Кроме того что полотенцесушитель непосредственно сушит полотенца, он еще и компенсирующая петля для водопровода. Согласно законам физики трубы, в которых течет горячая вода, могут либо удлиняться, либо укорачиваться в зависимости от температуры воды. Чтобы избежать поломок и аварий, которые могут возникнуть вследствие изменения размеров водопроводного стояка, стояки в жилых домах изготовлены в виде «гармошки», часть которой и есть полотенцесуши-тель. Его монтируют непосредственно в стояк, и ошибки при его выборе или монтаже могут повлиять на работу водо провода по всему стояку.

В магазинах можно найти полотенце-сушители на любой вкус, но прежде

чем выбрать и купить понравившийся, познакомимся со следующей информацией.

Большая часть полотенцесушителей,

ВНИМАНИЕ!

В квартирах многоэтажных домов запрещено подключение полотенцесушителей меньшего диаметра через

представленных на рынке, произведена за рубежом. Такие полотенцесушители не всегда приспособлены для подключения к российским водопроводным трубам. При оборудовании системы отопления загородного дома можно смело использовать импортные аналоги, а вот для городской квартиры подойдет отечественный прибор: он соответствует СНиПам и ГОСТам. При выборе по-лотенцесушителя обратим внимание на такие параметры, как посадочное расстояние, посадочный диаметр и давление.

Посадочное расстояние — расстояние между верхней и нижней трубой поло-тенцесушителя. Оно должно быть равным аналогичному расстоянию между водопроводными трубами в вашем доме (рис. 12.67).

Чтобы определить посадочный диаметр (рис.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>