Большая энциклопедия сантехника

□ различные фильтры. Канализационные ямы должны находиться не менее чем в 5 м от дома (а лучше не менее чем в 10 м) и в 30 м от источника воды. Если выгребную яму на даче можно вырыть самим, то обустройство полноценной автономной канализации вряд ли возможно без привлечения специализированных организаций, которые занимаются продажей септиков и прочего оборудования. В их компетенцию также входят выезд на место и составление схемы системы канализации исходя из конкретных условий, монтаж и установка автономной канализации. Стоимость очистной станции может составлять от 60 000 рублей и выше, все зависит от объема септика. За дополнительную плату придется приобрести фильтры до-очистки, это еще 20 000 рублей, засыпки для фильтра от 2000 рублей. Отдельно оплачиваются строительно-монтажные работы — от 16 000 рублей и выше в зависимости от объема станции. Сэкономить можно, вырыв котлован самостоятельно. Останется только пригласить специалиста для подключения, что допускается компаниями, которые занимаются канализационным оборудованием. Данная организация должна иметь все необходимые документы, в том числе:

□ разрешение на проведение строительных работ (раньше это была лицензия, которую отменили 01.01.2010);

□ санэпидемиологическое заключение;

□ гигиеническую характеристику продукта.

Только такие организации могут заниматься установкой канализационного оборудования. Они дают до трех лет гарантии на оборудование, а также год гарантии на проведенные работы и комплектующие.

Внутридомовая канализация

Внутридомовая канализация — сеть трубопроводов и сантехнических приборов, которые предназначены для сбора и отвода использованной воды и бытовых отходов в стенах дома (рис. 8.2).

После этого все нечистоты по вертикальному стояку, который в подвале переходит в горизонтальную выпускную трубу, отправляются от частного жилого дома в смотровой колодец, а оттуда либо в канализационную сеть поселка, либо в собственную обустроенную канализацию.

Важный момент в обустройстве вну-тридомовой канализации — планировка санузла и расположение в нем сантехнических приборов и канализационных труб, а также выбор самих труб.

Рассмотрим, каким трубам лучше отдать предпочтение, как верно расположить их внутри санузла, выбрать необходимый наклон и другие важные моменты.

Проектирование и планирование канализационной сети

При прокладке труб канализационной сети важно учесть, что движение канализационных стоков происходит под действием силы тяжести, следовательно, канализационные стоки попадут из точки Х в точку Y, если точка Y находится ниже точки Х.

Канализационные трубы располагают в вертикальной плоскости двумя способами.

Первый вариант вертикальная прокладка труб, которая называется стояком (рис. 8.3).

К стояку подводят все трубы в доме или квартире. В городской квартире стояк — часть общей системы канализации. Замену труб в стояке могут проводить только лицензированные рабочие и специалисты. В загородном доме стояк необходим, чтобы канализационная сеть нормально работала. Диаметр

стояка должен быть не меньше самой большой трубы, но не менее 5 см. Для вентиляции трубу стояка выводят наружу через крышу. Верх трубы — это вентиляционное отверстие, которое должно находиться на расстоянии не менее 4 м от ближайшего окна.

Остальные трубы располагают почти горизонтально под небольшим уклоном по направлению к стояку. Величина уклона зависит от диаметра трубы: трубы диаметром до 5 см включительно располагают под уклоном 3 %, а более 5 см — под уклоном 2 %, то есть на каждый метр канализационной магистрали по направлению к стояку уровень должен понижаться на 2-3 см. Если уклон сделать меньше, естественный сток нарушится и отходы будут застревать в канализационных трубах. Если уклон будет больше, то проблем со стоком вод не возникнет, однако удаленные от стояка сантехнические приборы придется поднять чересчур высоко над полом. На рисунке 8.4 приведена стандартная канализационная сеть городской квартиры.

Такую сеть обычно прокладывают от стояка тремя магистралями, к которым

подключают группы сантехнических приборов. Если брать стену, вдоль которой проходит стояк, то ветви идут от стены вперед, направо и налево. Большее количество ответвлений в данном случае сделать проблематично.

Самая короткая ветвь ведет в туалет. К ней обычно подсоединяют унитаз, писсуар и биде. Другая ветвь ведет на кухню, к ней подключают кухонную мойку, посудомоечную и стиральную машины, если последняя размещена на кухне.

Третья ветвь ведет в ванную комнату, к ней подключают раковину, ванну, душевую кабину, стиральную машину, если она стоит в ванной. Таким образом, размещение санитарных зон (то есть помещений, где стоят приборы, подключенные к канализационной сети) связано с размещением стояка и ответвлений от него.

Для жителей загородных домов приемлем и другой вариант расположения сантехнических приборов. Владелец дома не привязан к централизованной системе канализации и может нужное количество стояков поставить туда, куда захочет.

От трех главных магистралей идут ответвления — раструбы, к которым подключают сантехнические приборы. Каждое такое ответвление заканчивается гидрозатвором (рис. 8.5).

Гидрозатвор — сифон, который обязательно используется при подключении сантехнических приборов (рис. 8.6). Он образует водяную пробку, которая пре пятствует попаданию запахов из канализации наружу. Без гидрозатвора можно подключать только электроприборы, которые оснащены обратными клапанами.

При разводке канализации по квартире соблюдайте очень важное правило: не допускайте прямых углов в соединениях и поворотах труб канализации (рис. 8.7).

Расположение колен канализации под прямым углом способствует образованию засоров, поскольку движение сточных вод тормозится перпендикулярной плоскостью. Чтобы повернуть канализационные трубы на 90°, нужно сделать два поворота на 45° (для этого возьмите две соединительные детали под углом 135°).

Выбор труб

Для внутренней канализации используют чугунные или пластиковые трубы. В настоящее время чугунные

Рис. 8.7. Соединения и повороты канализационных труб: нежелательное (слева) и желательное (справа)

трубы (рис. 8.8) являются редкостью — при капитальных ремонтах домов их заменяют на пластиковые.

В многоэтажных домах даже вертикальные стояки стали заменять на пластиковые. Это объясняется, во-первых, дешевизной используемого материала и, во-вторых, простотой монтажа. Недостаток пластиковых труб для стояка очевиден — полное отсутствие звукоизоляции. Поэтому, даже если в ваших

планах изначально не стояло заделывание стояка, его все же придется звукоизолировать. В противном случае будет слышно падение воды и канализационных отходов по стояку. Для звукоизоляции вокруг стояка можно соорудить короб, например из гипсокартона, и наполнить его звукопоглотителем (минеральной ватой).

Чугунные трубы полностью изолируют колебания звуков. Для загородных домов такие трубы будут оптимальным решением. Им не страшны внешние механические нагрузки, срок их службы, как уже говорилось, более 100 лет. Единственное, что может смутить при выборе чугунных труб, — это трудоемкость и сложность монтажа.

Для монтажа чугунных труб используют муфтовые и раструбные соединения.

Раструбное соединение — наиболее простое (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Раструбное соединение пластиковых канализационных труб

В раструб на конце одной трубы вставляют конец другой трубы. Для герметичности соединения в раструб вставляют резиновое кольцо, которое укрепляют пенькой и цементом или битумом. Муфтовое соединение канализационных труб выполняется так же, как и соединение водопроводных труб (см. главу «Система водоснабжения

в квартире и частном доме»: «Соединение труб», «Муфты»). Для ремонта участка канализации используют сгоны.

Из пластиковых труб для проведения канализации используют трубы из полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена (рис. 8.10).

Полиэтиленовые трубы отечественного производства не соответствуют мировым стандартам и поэтому не пользуются спро-У сом. Чаще применяют полипропиленовые трубы и трубы из ПВХ. Практически единственный недостаток труб из ПВХ — низкая рабочая температура, примерно 70°, и способность выдерживать 90° на короткий срок, поэтому они не применяются в местах, где есть длительные горячие стоки, например опорожнение водонагревателей.

Для изготовления канализационных труб из полипропилена и их соединительных элементов используется метод горячей экструзии из стабилизированного полипропилена. Положительные свойства полипропиленовых труб: устойчивость к химическим воздействиям, хорошие гидравлические свойства.

Такие трубы не окисляются, не подвержены коррозии и не зарастают изнутри, имеют гладкую поверхность и мало весят. Основные виды канализационных труб представлены в таблице 8.1.

Пластиковые канализационные трубы монтируют с помощью соединений, выполняемых по типу раструбных. На одном конце трубы расположен небольшой срез с фаской, а на другом находится муфта с уплотнительным кольцом внутри, которое обхватывает конец внутренней трубы и делает соединение герметичным (рис. 8.11).

Трубу вставляют в соединительную муфту до упора, а потом вынимают на 1,5 см назад, в результате образуется демпферный зазор (рис. 8.12).

Пластиковые трубы имеют большой коэффициент теплового расширения, и длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколь-

ко миллиметров. Без демпферного зазора трубы просто перекосит.

Чтобы подсоединить стиральную и посудомоечную машины, используют гибкую сантехническую подводку.

В канализационном трубопроводе применяют фитинги различных форм и видов (рис. 8.13). Например, тройнико-вые фитинги удобны для соединения раковин со стиральными или посу-до моечными маши нами.

Рис. 8.13. Фитинг с резиновой изоляцией

Как видим, разнообразие строительных материалов позволяет выполнить работы по оборудованию дома канализацией без огромного труда и больших затрат.

Проведение монтажных работ

Начинаем прокладку канализационных труб в доме с подготовленного заранее проекта (рис. 8.14).

Трубы устанавливаем согласно плану, учитывая их правильный уклон. Напомним, трубы диаметром до 5 см включительно укладываются под уклоном 3 %, а более 5 см — под уклоном 2 %. Таким образом, на каждый метр канализационной магистрали по направлению к стояку уровень должен понижаться на 2-3 см. Наклон контролируем с помощью обычного уровня длиной 1-1,5 м, смотрим, где окажется пузырек при наклоне 2 см, там и устанавливаем трубу. Возьмем для монтажа трубы из ПВХ.

Они подходят для соединения с любыми другими видами труб, мало весят, легко распиливаются обыкновенной пилой, необходимо только соблюдать ровность распила. При соединении двух труб необходимо использовать резиновую прокладку, она обеспечит герметич-

ность соединения. Таким образом, собираем небольшие отрезки конструкции, которые потом монтируем непосредственно на месте.

Для системы слива необходимо использовать трубы определенного диаметра:

□ центральный стояк и сливной отвод унитаза — 100 мм;

□ вертикальные отводы стояка 65-70 мм;

□ комбинированный слив ванны и раковины — 50 мм;

□ ванны и раковины — 40 мм;

□ мойки и биде — 32 мм.

Еще раз заглянем в схему канализации и приступим к монтажу всего трубопровода (рис. 8.15-8.18).

Система канализации полностью готова для установки сантехнических

приборов. В заключение монтажа выходные отверстия закрываем заглушкой. На плоскости собираем отдельные участки трубопровода, которые затем подсоединяем к подготовленным выходным отверстиям через резиновые прокладки.

Система слива начинается с сифона, который выглядит как S-образный или P-образный отрезок трубы (рис. 8.19). Сифон предотвращает попадание неприятных запахов в помещение.

Проверка правильности монтажа и ввод в эксплуатацию

Чтобы принять систему внутренней канализации в эксплуатацию, необходимо проконтролировать качество выполненных работ.

Для этого в канализационном трубопроводе проверим:

□ смонтированные трубы (сравним выполненную работу с проектом);

□ сборку раструбных соединений (она долж на быть выполнена до монтажной метки);

□ соответствие расположения элементов крепежа и способов фиксации труб схеме;

□ надежность закрепления трубопровода;

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>