Обустройство вашего дома вода, газ, отопление, электричество, отделка

Липу можно использовать для отделки всего помещения, в том числе парилки. Она выдерживает любую температуру и влажность без изменения свойств, не коробится и не трескается. Еще одно преимущество вагонки из липы - приятный цвет, особенно ценится вагонка кофейного оттенка. Для желающих сэкономить в продаже имеется вагонка «рустикаль», изготовленная из сердцевины ствола липы. Ее стоимость ниже, чем у обычной вагонки, цвет более темный, но качеством она не уступает другим сортам.

Весьма хороша отделка из сибирского кедра, которая и обеспечивает приятные ароматы, и проявляет целебные свойства, выделяя полезные человеческому организму вещества при нагреве. Кроме того, текстура кедра очень красива. Так, некоторые сорта кедра при нагреве розовеют, что еще более увеличивает привлекательность отделки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Считается, что оптимальный выбор древесины для отделки бани или сауны - кедр и липа. Ольха и осина - более дешевые и менее престижные варианты.

Все дерево, использующееся при сооружении бани или сауны, должно быть обработано антисептиком (в продаже имеются специальные антисептики для бань и саун, которые и следует выбирать) для предотвращения гниения, появления грибков, плесени, насекомых-древоточцев. Предпочтительно обработать древесину до начала строительных работ, так как в этом случае деревянные детали доступны для обработки со всех сторон. После этого они должны вылежаться, как следует высохнуть, впитать в себя защитный состав. Если такой возможности по каким-либо причинам нет, то допускается обработка и после завершения строительства, а также при ремонтных работах.

При обработке деревянных частей антисептиком во время ремонта сначала их очищают от грязи, старой краски, лака и т. д. В случае если поверхность дерева посинела (поражена деревоокрашивающими грибами), лучше до применения антисептика обработать ее специальными препаратами (например, NEOMID 500), которые возвращают естественный цвет.

Следует обратить особое внимание на тепло-и гидроизоляцию всего сооружения. По слою гидроизолирующего материала между каркасными стойками укладывается утеплитель. Обязательное условие: наличие пароизоляции, которая должна отделять утеплитель от досок внутренней обшивки (именно они будут впитывать пар, и если пароизоляция отсутствует, то утеплитель вскоре начнет разрушаться).

Для наилучшей теплоизоляции банного помещения или сауны сооружают так называемые «зеркальные комнаты», то есть тепловые экраны, которые обеспечивают отражение около 98 % инфракрасного излучения и тем самым многократно повышают экономическую эффективность бани или сауны (для получения и поддержания требуемой температуры используется значительно меньшее количество топлива).

Для изготовления теплового экрана хорошо подходит строительная фольга (толщиной 80 мкм), а также пенополиэтилен с нанесенным слоем фольги. В случае использования фольгированного пенополиэтилена не требуется дополнительного слоя теплоизоляции, так как материал сам является отличным теплоизолятором. У пенополиэтилена есть еще один существенный плюс, который делает его желательным утеплителем для бань и саун, - он имеет закрытые поры, то есть совершенно не впитывает влагу. Этот современный изолирующий материал представляет собой три в одном: и теплоизоляция, и пароизоляция, и отражение ИК-излучения. По этой причине применение фольгированного пенополиэтилена является наиболее бюджетным вариантом.

Для обеспечения вентиляции устраивается зазор между каркасом бани и стеной здания (минимум 25 мм).

После завершения внутренней отделки помещения следует этап устройства полков. Несмотря на то что кедр, особенно сибирский, выделяет смолу под действием высоких температур меньше, чем другие хвойные породы (например, сосна), использовать его для изготовления полков нежелательно. Хотя и в небольшом количестве, но смола все же присутствует, и ожог можно получить. Полок из липы совершенно безопасен - липа не содержит смолы.

Лучшими считаются полки, изготовленные из африканского дерева абаши (разновидность пальмы). Главное достоинство материала - древесина не нагревается вне зависимости от температуры в парилке, полок из абаши только сохраняет приятное тепло. Таким образом, даже случайные ожоги из-за прогрева полков исключены. Единственным недостатком этого вида древесины является своеобразный запах. Именно он препятствует использованию абаши для полной внутренней отделки помещения бани или сауны. Обычно из абаши изготавливают только полки.

Однако если вы не против нетрадиционных ароматов, то можете использовать абаши как для полков, так и для внутренней отделки помещения и изготовления несущих элементов. Абаши отличается высокой водостойкостью, у этой древесины нет сучков, она не выделяет смолу, легка, пластична, хорошо обрабатывается, практически не деформируется даже в таких агрессивных для дерева условиях, как высокая влажность и температура, длительное время сохраняет внешний вид.

Отделка из абаши является самой дорогой и считается наиболее престижной. Тем не менее приходится пользоваться ароматизаторами и специальными банными маслами, чтобы нейтрализовать специфический запах древесины. Если же отделка выполнена из традиционных пород древесины (липа, кедр, ольха, осина), то естественные ароматы дерева с успехом заменяют искусственные ароматизаторы (собственно говоря, последние призваны заменить естественные ароматы при их отсутствии).

Отдельно стоящая баня чаще всего строится из бревен или бруса (рис. 2.7). Общие принципы строительства такие же, как и при сооружении деревянного дома. Единственный нюанс: при весе банной печи более 750 кг для нее нужно устраивать отдельный фундамент.

Если вы не уверены в своих строительных способностях и возможностях, то простой вариант бани из профилированного бруса можно приобрести за $4-5 тыс. (без стоимости установки).

Наибольшую проблему представляет водоснабжение бани. Когда она расположена в доме, в отапливаемом помещении, можно воспользоваться внутридомовым водопроводом. Если баня представляет собой отдельно стоящую постройку, то все гораздо сложнее. Вряд ли кто-то будет отапливать баню постоянно. Это означает, что вода, оставшаяся в трубах, в холодное время года может замерзать. В первую очередь это относится к накопительным системам, когда в бане устанавливается бак на 100-200 л воды с ТЭНовыми нагревателями. Бак заполняется из скважины или колодца с помощью погружного насоса. Если зимой воду из бака после похода в баню забыли слить, то можно с уверенностью утверждать: до весны в баню ходить не придется. Весной сначала потребуется произвести ремонтные работы и только потом можно будет вернуться к банным процедурам.

Устраивая баню, необходимо помнить о вентиляции, иначе вместо оздоровительных процедур можно заработать мигрень и слабость. Дело в том, что в помещении парной кислорода меньше, а вот углекислый газ человек продолжает выдыхать в том же объеме. Вентиляция должна обеспечивать 8-10-кратную смену воздуха в парилке в течение часа, в противном случае пребывание в ней будет некомфортным. Обычно устраивается два вентиляционных отверстия на разных уровнях, причем таким образом, чтобы воздух в помещение парилки проходил рядом с печью. Для поступления воздуха небольшими, незаметными струйками на входное отверстие устанавливается решетка с продольными планками. Вытяжное отверстие при этом снабжается принудительной вытяжкой.

Однако все устройства, обшивки, вентиляции банного помещения бесполезны, если нет печи-каменки (рис. 2.8). Это основное, на чем стоит баня.

В настоящее время предлагается три варианта:

• классическая дровяная печь;

• электрическая печь;

• нагрев инфракрасным излучением (используется для саун).

Наиболее прост и экономичен дровяной вариант, хотя минусом является то, что для принятия банных процедур придется сначала заготавливать дрова. Зато при такой печи в бане будет присутствовать аромат горящих дров, что очень приятно и полезно для здоровья.

Основной недостаток электрической печи - дополнительная нагрузка на системы электроснабжения (рис. 2.9).

Инфракрасная сауна хороша тем, что для ее установки практически ничего не требуется - в продаже имеются готовые сауны. При недостатке места можно приобрести сауну размером не больше обычной душевой кабины и наслаждаться оздоровительными процедурами. Производители утверждают, что сеансы в инфракрасной сауне способствуют не только оздоровлению, но и омоложению организма.

Интересно, что в такой сауне температура воздуха относительно низкая (37-47 °С, в саунах китайских производителей - 60 °С). Излучатели нагревают в первую очередь тело человека, тогда как воздух прогревается меньше. Для тех, кто с трудом выносит горячий воздух традиционной сауны, ИК-сауна может быть выходом из положения. Кроме того, в отличие от классических финских саун, где влажность воздуха чрезвычайно низка, в ИК-саунах сохраняется естественная влажность воздуха.

Глава 3 Декоративный пруд

Декоративные пруды были неотъемлемой частью загородных усадьб XIX века. Сегодня

мода на них возвращается. Впрочем, это не только мода. Пруд улучшает микроклимат участка, делает воздух более мягким, свежим. В жаркий летний день приятно посидеть около такого водоема. О внешнем виде участка и говорить не приходится - даже самый маленький и непритязательный прудик значительно облагораживает ландшафт (рис. 3.1).

Выбираем размеры и местоположение водоема

Если вы относитесь к любителям отдохнуть около воды, то сможете самостоятельно соорудить пруд даже на небольшом участке. Желательно, чтобы это был водоем не только с растениями, но еще и с рыбами: так вы избавитесь от комаров, которые, как известно, тяготеют к влажным местам и неимоверно плодятся около воды. Конечно, на маленькой площади вы не построите пруд для зеркальных карпов, но золотые рыбки или неприхотливые гуппи вполне могут жить в прудике глубиной 45-60 см. В длину и ширину водоем может быть любым, насколько хватает места, сил для рытья котлована и фантазии (рис. 3.2.).

Для некоторых видов рыб необходимы специальные условия. Так, для кои минимальная глубина пруда должна составлять 1,7 м (если рыбы будут зимовать в пруду), а его размеры должны быть не менее 2,4 х 1,5 м. Выбирая рыб, уточните, какие условия им необходимы.

Если вы решили обойтись без рыб, то размеры пруда будут зависеть от сортов растений.

• Большие кувшинки, которые так изысканно смотрятся на поверхности воды, требуют глубины не менее 0,7 м.

• Среднерослые растения будут чувствовать себя комфортно при глубине 0,35-0,45 м, а маленькие - при глубине 0,15-0,2 м.

• Если же ограничиться рогозом и камышом, то вполне хватит глубины 0,1м-соорудить такой пруд по силам любому (рис. 3.3).

Для растений необходимо соорудить «полки», на которых будут размещаться горшки. Немного хлопот доставят большие кувшинки - глубина их размещения должна изменяться в зависимости от высоты растения. Для решения этой проблемы достаточно устроить разборную подставку из кирпичей, которые убираются по мере роста растения.

В первую очередь необходимо выбрать место для водоема. Расположение неподалеку от дома не только украсит вид из окон, но и позволит снабжать электричеством насосы,

фонари и т. д. без дорогостоящей прокладки кабельной трассы. Нежелательно выбирать место рядом с деревьями, особенно если они будут нависать над прудом. Конечно, плакучая ива, свесившая ветви в пруд, выглядит очень живописно, но вам быстро надоест постоянно чистить водоем от листьев. Кроме того, пруд не следует располагать там, где постоянная тень, например, рядом с оградой, затеняющей водоем. В солнечном месте гораздо меньше условий для образования различной гнили, плесени и ряски, способных испортить любой декоративный пруд, а также для размножения комаров (рис. 3.4).

Сооружаем пруд

Сооружение пруда потребует некоторых расходов. Недостаточно просто вырыть котлован и заполнить его водой - вода будет уходить в землю и вместо изысканного украшения участка получится заболоченный кусок почвы (рис. 3.5).

В недавнем прошлом для сооружения декоративных прудов использовались

штампованные формы (пластмассовые ванночки, которые закапывались в землю по края). Подобный вариант доступен и сегодня. С точки зрения стоимости он оптимален, однако пластмассовые формы чувствительны к ультрафиолету, а при перепадах температур трескаются. Более надежны формы, изготовленные из стекловолокна. Однако и здесь есть свои минусы: форма и размер пруда задаются заводом - изготовителем формы. Нет гарантии, что именно эти параметры подойдут вам и вашему участку.

Если вы желаете, чтобы ваш пруд непременно был изготовлен из жесткой формы, то можно обратиться к листовому полипропилену. В этом случае форму и размер определите вы. Правда, вряд ли получится соорудить пруд самостоятельно: для сварки листового полипропилена необходимо специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются гидроизоляционные покрытия - различные пленки, которые позволяют создать пруд любой формы и размеров, не задумываясь о специальном оборудовании и пользуясь исключительно собственными силами.

Наиболее бюджетный вариант - полиэтиленовая пленка. Основной ее недостаток -недолговечность. Полиэтилен разрушается под действием солнечного света, и прудик просуществует всего два-три года, а затем придется его переоборудовать. Плюсом являются доступность и дешевизна материала, он хорошо подходит для сооружения первого пруда. С его помощью можно осваивать такое интересное занятие, как прудоводство.

Пленка из полиэтилена низкого давления - еще один достаточно бюджетный материал, который прослужит 5-6 лет.

Гораздо дольше просуществует пруд, созданный с помощью поливинилхлоридной пленки, - до 20 лет в соответствии с гарантией производителей. Обойдется водоем относительно недорого, стоимость материала - $3,6-5,4 за 1 м . Для защиты от острых камней и корней под пленкой нужно устраивать подстилку. Наиболее простой и дешевый вариант - песок. Если позволяет бюджет, можно использовать геотекстиль, минеральную вату и даже синтетический ковер (для маленького пруда, украшающего небольшой участок, подойдет старый, вытертый ковер).

Самый дорогой и наиболее долговечный (50 лет гарантии) материал - бутилкаучуковая пленка. Стоимость - $5,4-7,6 за 1 м . Единственный недостаток материала заключается в том, что листы необходимо сваривать. Дополнительный плюс: в продаже имеются ремкомплекты, и устранить разрыв пленки не составит труда. Как и для поливинилхлоридной пленки, при создании пруда потребуется защитная прокладка между почвой и слоем гидроизоляции.

Кроме гидроизоляционной пленки и защитной прокладки, для пруда потребуются биофильтры - рыбы едят, и продукты их жизнедеятельности необходимо удалять. В дополнение к биофильтрам желательно высаживать в прудике болотные растения - они очищают воду эффективнее, чем водные.

Первый этап работ - рытье котлована. Если почва глинистая, не осыпается, то стенки можно делать вертикальными. Если же почва осыпается, то стенки котлована будут наклонными. Края котлована должны быть выровнены с помощью уровня, иначе после заполнения водой общий вид пруда может оказаться не слишком привлекательным. Сразу же необходимо предусмотреть полки нужной высоты для размещения горшков с растениями (насыпные полки могут быть размыты, а кирпичные заметны в неглубоком водоеме, при этом потеряется «природный» вид).

Когда котлован готов, приступайте к укладке защитной подкладки и гидроизоляционной

пленки.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>