Обустройство вашего дома вода, газ, отопление, электричество, отделка

У них есть только один существенный плюс - цена (можно найти изделие за $30-35) - Если условия эксплуатации не слишком агрессивны (дом отапливается в холодное время года, поддерживается влажностный режим), то двери из ДВП прослужат довольно долго. Однако в доме для сезонного проживания срок службы подобных дверей значительно снижается: дверное полотно коробится, дверь может перекоситься, начать скрипеть, плохо закрываться. Кроме того, дизайн далек от идеала, пленка имеет обыкновение отклеиваться (особенно при повышенной влажности), ее также могут повредить домашние животные.

Следующими в ценовом диапазоне идут двери из МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности). Особенно популярны шпонированные двери, имеющие в основе плиту МДФ и отделанные шпоном из ценных пород дерева. Разница в цене на двери из МДФ определяется использованным шпоном. Однако качество двери от отделки не зависит, шпон является только декорацией, украшением. Потребителей привлекает то, что за относительно небольшую сумму (в среднем $50-70) можно получить качественную дверь, которая будет выглядеть как статусное изделие из массива.

С распространением ламината в качестве напольного покрытия начали выпускаться и ламинированные МДФ-двери. Обычно их подбирают в тон полу. Ламинированное покрытие долговечно и привлекательно по дизайну.

Также широко применяются крашеные МДФ-двери, в отделке которых используются долговечные акриловые во дно дисперсионные краски. Окраска хороша тем, что исключается отклеивание декоративного покрытия (например, шпона). Считается, что крашеные МДФ-двери более долговечны, чем шпонированные или ламинированные.

Все же, несмотря на внешнее сходство, шпонированная МДФ-дверь не может сравниться с дверью из массива. В зависимости от материала разброс цен на двери из массива очень велик. Если сосновую дверь вы приобретете за $150-220, то цены на двери из дуба, бука или клена начинаются от $400^50.

Остановившись на достаточно демократичном варианте из сосны, выбирайте производителя, зарекомендовавшего себя на рынке, чьи гарантии качества изделия и его обслуживания (в случае каких-либо проблем) надежны.

Сосна- дерево смолистое; если допустить нарушение технологии изготовления дверного полотна, то неизбежны такие неприятности, как рассыхание или разбухание древесины, появление плесени и гнили (особенно в домах, предназначенных для сезонного проживания и не отапливающихся в холодное время года).

Наряду с вышеперечисленными достаточно традиционными вариантами в последнее время на рынок активно выходят двери из пластика и алюминия. Пластиковые двери устанавливают, как правило, в нежилых помещениях. Они хорошо зарекомендовали себя в условиях повышенной влажности, поэтому в основном применяются в саунах, бассейнах, ванных комнатах, кухнях. Алюминиевые двери предпочитают поклонники стиля хай-тек, в жилищах которых имеется большое количество блестящих, металлических и стеклянных поверхностей. В традиционном интерьере алюминиевые двери смотреться не будут.

Приобретая двери, уточняйте: входит ли в стоимость доставка, фурнитура и монтаж, из чего изготавливается дверная коробка. Иногда двери и коробка выполняются из различных материалов, со временем разница станет заметной.

Чаще всего предпочтение отдается коробке из массива, но надежность зависит от материала, из которого она изготовлена. Так, коробка из сосны больше подвержена

короблению, чем ее аналог из древоподобного материала. Чтобы коробка гармонично сочеталась с дверным полотном, ее отделывают шпоном.

Устанавливаем межкомнатные двери

Дверь обычно поставляется вместе с коробкой, изготовленной по размерам дверного проема. Перед установкой дверной проем освобождается от всех мешающих выступов, остатков раствора или обоев. Коробка должна монтироваться в проем без усилий, но прочно. Очень важно выровнять ее по вертикали. Иначе впоследствии дверь будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Коробку с дверью фиксируют с помощью клиньев из мягкого дерева, обычно сосны. Клинья забивают до уровня поверхности коробки, по два-три с каждой стороны. Непосредственно крепление коробки производят с помощью длинных саморезов, которые должны проходить коробку насквозь и врезаться в дюбель в стене. Чтобы не портить вид шляпками шурупов, отверстия под крепеж сверлят в местах крепления петель. Однако двух шурупов недостаточно, поэтому третий - посередине высоты коробки - все-таки будет виден.

Когда крепеж произведен, проем между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Предварительно его можно увлажнить с использованием пульверизатора для лучшего запенивания. Не забывайте, что при полимеризации объем пены увеличивается в два-три раза.

Перед установкой наличников и портала следует удостовериться, что толщина стены соответствует толщине дверной коробки. В противном случае придется предварительно установить доборную доску, которая выравнивает толщину коробки до толщины дверного проема. Желательно, чтобы эта доска была из того же материала, что и дверь. Некоторые производители поставляют двери в комплекте с доборной доской. Впрочем, ее можно изготовить самостоятельно, подгоняя по размеру к уже установленной двери с помощью электролобзика и фуганка. Доборную доску крепят к установленной коробке длинными саморезами по всему периметру. Доски должны соединяться плотно, без щелей.

Завершающая операция - установка наличников. Сначала их обрезают по длине коробки так, чтобы они полностью закрывали все щели. Затем наличники зарезают по углам «на ус» под углом 45°. Это делается по предварительной разметке с применением специальной оснастки, которая обеспечивает ровный срез. Простейшая оснастка - так называемое стусло, короб с пропиленными под разными углами прорезями. К коробке наличники крепят гвоздями со срезанными головками или декоративными гвоздями с шагом 40-50 см.

Далее следует довольно трудоемкий этап - установка фурнитуры. Лучше использовать электроинструмент, но в некоторых случаях не обойтись и без ручного. Многое зависит от материала: если в сосне выдолбить отверстия и полости под фурнитуру сравнительно просто, то дубовые двери потребуют гораздо большего напряжения.

В качестве примера подробно разберем установку на дверь ручек с защелкой (рис. 5.6, 5.7).

1. Фрезой или сверлом по дереву выбирается паз под защелку.

2. Защелка временно крепится саморезами.

3. Острым специальным ножом обводится контур.

4. Выбирается паз на толщину пластины защелки.

5. Засверливаются отверстия под крепежные шурупы.

6. Намечается отверстие под ручку и ребристый стержень, передающий усилие ручки на защелку. Его стандартный размер - 8x8 мм.

7. Отверстие высверливается перьевым или спиральным сверлом.

8. Крепится защелка, вставляется стержень, прикладываются ручки. Намечаются отверстия под крепежные шурупы. Ручки закрепляются на месте.

9. Аналогично крепится на коробке накладка под защелку.

10. Накладка прикладывается к нужному месту, ее контур обводится острым ножом.

11. Выбирается паз на толщину накладки с учетом кривизны поверхности.

12. Намечаются отверстия под крепеж и засверливаются.

13. Выбирается паз под язычок защелки с запасом.

Глава 6

Ограждение и зашита собственности

Любая собственность требует защиты от всего, что ее может повредить. Дом необходимо предохранять от воздействия внешней среды и взлома, участок - от проникновения нежелательных гостей (коими могут быть как люди, так и бродячие животные). Поэтому вокруг участка желательно установить ограду, а дом защитить надежной входной дверью.

Особенностью любого загородного дома является то, что для обеспечения безопасности в нем недостаточно только входной двери. Если в городской квартире можно установить мощную входную дверь, то в загородном доме требуется как входная дверь и ограда, так и дополнительная защита окон, крыши, а то и стен.

Проникнуть в городскую квартиру, пусть даже расположенную на низком первом этаже, через окно не так просто, и даже не потому, что окна защищены от взлома. Они находятся на виду, и пока злоумышленник будет влезать в квартиру через форточку, кто-нибудь вызовет милицию. В загородном доме обязательно имеются окна, выходящие во двор, и взломщик может с легкостью пробраться в дом через такое заднее окно. Поэтому окна первого этажа рекомендуется защищать решетками. Они, конечно, не дают 100 %-ной защиты от взлома (решетки можно выдернуть с помощью автомобиля и буксировочного троса, особенно мощные решетки вырываются с использованием грузовика), но максимально усложнят работу взломщика. Да и не каждый решится на такой взлом, чтобы украсть телевизор или компьютер.

Небезопасными могут быть и крыши загородных домов. Известны случаи, когда злоумышленники приподнимали или даже вообще снимали крышу (в фильме «Берегись автомобиля» крыша гаража была аккуратно приподнята с помощью подъемного крана, а затем так же аккуратно водворена на место, и никаких следов взлома не осталось). Поэтому еще на этапе планирования следует предусмотреть защиту крыши от подобных посягательств.

Самыми незащищенными являются деревянные дома и дома из пеноблоков, так как в них опасности подвергаются не только окна, двери, крыша, но и сами стены. Бывало, что взломщики, даже не пытаясь выломать оконные решетки или вскрыть входную дверь, просто отпиливали угол.

К вопросу надежной защиты собственности нужно подходить комплексно: устанавливать решетки на окна первого этажа, мощные входные двери, ограду вокруг участка, защищать крышу. Также к действенным мерам относятся установка сигнализации, наличие собаки во дворе и дружба с соседями (ведь они могут вовремя

заметить, что в вашем доме что-то не так, и немедленно вызвать милицию). Ограда

Первая линия защиты - ограда вокруг участка. Ограды могут быть самыми различными, начиная от обычной сетки-рабицы и заканчивая монументальными сооружениями из камня. Выбирая материал и форму для ограды, следует руководствоваться несколькими соображениями:

• назначение ограды (является она только обозначением границы участка или должна выполнять защитную функцию (от кого именно: бродячие животные либо люди));

• размеры участка и расположение огорода, сада и цветников по отношению к ограде;

• расположение участка (непосредственно примыкает к оживленной автостраде, находится в уединенном месте, тихом дачном поселке, деревне и т. д.);

• собственные эстетические предпочтения и внешний вид дома и других построек на участке.

Ограда может быть как глухой, так и решетчатой («прозрачной»).

Если ваш участок примыкает к довольно оживленной улице, соседскому дому или вы вообще предпочитаете уединенность, то лучше устанавливать глухую ограду (рис. 6.1), которая надежно отгородит вас не только от ветра, но и от любопытствующих взглядов, видов чужих участков (которые бывают весьма непрезентабельны).

Для украшения глухой ограды с внутренней стороны можно использовать подвесные горшки с цветами, вьющиеся растения (плющ, виноград). Правда, с вьющимися растениями следует быть осторожным: если за ними не ухаживать, они бесконтрольно разрастаются и могут повредить ограду. Кроме того, под плотными плетями плюща постоянно будет сохраняться влага, которая не идет на пользу большинству строительных материалов.

У глухой ограды есть существенный недостаток, особенно проявляющийся на небольших участках: она загораживает не только от соседей или улицы, но и от солнца. Глухая ограда отбрасывает тень - грядки и цветники, располагающиеся поблизости, окажутся в постоянной тени. Поэтому чаще всего глухая ограда устанавливается только со стороны улицы, а от соседей отгораживаются решетчатой.

Если улица тихая, спокойная, непосредственно к ограде примыкает сад, а дом расположен в глубине участка, то можно использовать решетчатую ограду как со стороны соседей, так и со стороны улицы (рис. 6.2). Решетчатые ограды выглядят легкими, «прозрачными», не загораживают от солнца и при этом защищают от ветра. Такие ограды хорошо подходят любителям простора - они визуально увеличивают участок. Вместе с тем придется смириться с видом улицы и соседских построек.

Материалы для изготовления заборов

Решетчатые ограды отличаются разнообразием. Прекрасно смотрятся кованые изделия в старинном стиле (заказывая такую ограду, важно не переборщить, иначе может получиться нечто, напоминающее кладбище). Однако они довольно дорогие ($15^40 за 1м). При недостатке средств можно обойтись обычной сеткой-рабицей - это самая дешевая ограда, которая, впрочем, справляется с необходимыми функциями.

В продаже имеется сетка-рабица трех видов: обычная (ее называют черной), оцинкованная и с полимерным покрытием. Обычная рабица самая недолговечная. Воздействие окружающей среды, смена температур приводят к тому, что защитный слой краски приходится регулярно восстанавливать. Наиболее простые в уходе сетки с уже готовым защитным слоем: оцинкованные или покрытые полимером. Правда, цена на такие варианты рабицы выше. Если обычная сетка обойдется примерно в $7 за 1 м, то оцинкованная будет стоить на 30 %, а сетка с полимерным покрытием - почти на 70 % дороже. Так что при недостатке средств лучше выбирать обычную сетку-рабицу и регулярно (раз в два-три года) ее красить. При должном уходе такая ограда служит до 30 лет.

ВНИМАНИЕ

Сетка-рабица может иметь разный размер ячеек. Для сооружения ограды абсолютно не подходит обычная (черная) рабица с мелкими ячейками (0,10-0,15 см). При таком размере ячеек невозможно окрасить всю сетку - остаются места, куда краска не проникла. Это приводит к возникновению коррозии, и срок службы ограды из черной сетки-рабицы с мелкими ячейками не превышает трех-четырех лет.

Как ни странно, самая дорогая сетка-рабица - с полимерным покрытием - не является наилучшим вариантом для ограды. К достоинствам такой рабицы можно отнести разнообразие расцветок. Однако она менее долговечна, чем оцинкованная сетка. Полимерное покрытие подвержено воздействию солнечного света, выгорает за несколько лет, теряя декоративные качества, а перепады температур могут привести к растрескиванию защитного слоя. Когда полимерное покрытие повреждено, начинается коррозия металла и в скором времени сетка ржавеет. Итак, оцинкованная сетка-рабица является наиболее долговечной при достаточно демократичной цене.

Сетка-рабица выпускается в рулонах различной ширины, что позволяет выбрать необходимую высоту ограды.

Преимуществом сетки-рабицы является простота монтажа ограды, его вполне можно осуществить своими силами. Чаще всего для монтажа используются металлические или асбоцементные столбы, реже - бетонные. Сетка либо прибивается к брускам, либо приваривается (к металлическим столбам), либо натягивается с помощью стальной проволоки. Последний вариант наиболее распространен на дачных участках, так как не требует применения техники и оборудования и очень прост в выполнении (рис. 6.3).

Для надежности установки металлических столбов их не просто вкапывают в землю, а бетонируют основание (то есть яма заполняется бетоном, затем в нее опускают столб). Если бетонировать неаккуратно, использовать некачественные материалы, то бетонное основание не прослужит даже сезон и начнет трескаться. Впоследствии столбы перекашиваются, а вместе с ними и вся ограда (рис. 6.4).

Для защиты опорных столбов ограждения из сетки-рабицы от атмосферных осадков часто используют навершия, сооруженные из половинок пластиковых бутылок.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>