Обустройство вашего дома вода, газ, отопление, электричество, отделка

Есть грунтовочные составы с противоплесневыми и фунгицидными добавками, есть предотвращающие проявление пятен от дыма, никотина, сырости, есть специальные грунтовки для подготовки пола.

Наиболее универсальна акриловая грунтовка - она применима практически для всех поверхностей (штукатурка, цемент, бетон, дерево, ДВП, кирпич). Эта грунтовка почти не пахнет, быстро высыхает (2—4 часа) и является водорастворимой.

Алкидная грунтовка - одна из лучших для деревянных поверхностей, но она сохнет 12— 16 часов, и ее не рекомендуется использовать для штукатурных и гипсовых поверхностей (вызывает на них ворсистость). Для таких поверхностей под клеевую краску можно легко изготовить мыльную грунтовку: кусок хозяйственного мыла нужно растворить в 10 л

теплой воды и процедить через марлю. Под побелку штукатурные поверхности грунтуют известковым молоком.

Грунтование производится широкой кистью или валиком таким образом, чтобы грунтом была покрыта вся поверхность, которая будет окрашиваться. Начинать грунтовку следует с потолка, затем грунтуются стены. Грунтовка накладывается равномерно в один слой, оптимальная толщина которого - 0,2 мм. Если обрабатываемая поверхность является пористой и хорошо впитывает грунтовочный материал, то расход грунтовки увеличивается.

Каким бы ни был толстым слой грунтовки, он все равно повторяет профиль обрабатываемой поверхности. Так что выровнять поверхность с помощью грунтования невозможно. Геометрической правильности добиваются посредством штукатурки или листовых материалов, например гипсокартона. Окончательное выравнивание осуществляется с помощью шпатлевки, которую можно шлифовать и таким образом получать почти идеально гладкую поверхность. Шпатлевки представляют собой вязкую, пастообразную массу, которая заполняет неровности и углубления - до 5 мм, сглаживая обрабатываемую поверхность. В случае большего размера углубления (неровности) его требуется заштукатурить. Перед тем как накладывать шпатлевку, следует уточнить максимально допустимое количество слоев данной марки - оно обязательно указывается на упаковке. Если слоев будет больше, то поверхность может потрескаться.

Все современные шпатлевки - это или сухие смеси, которые нужно растворять водой, или готовые пастообразные вещества. Шпатлевки относительно быстро схватываются -среднее время «жизни» состава 5-24 часа (указывается в инструкциях), поэтому не следует открывать упаковку с готовой шпатлевкой заранее или разводить сухую смесь в количестве большем, чем требуется для работы в течение этого времени.

Шпатлевка наносится шпателем (рис. 8.1) утолщенным слоем, а затем разравнивается и разлаживается на поверхности, при этом шпатель следует держать под углом примерно 60° к обрабатываемой плоскости. Таким образом можно обеспечить слой нужной толщины, который закроет дефекты и будет достаточно пластичен, чтобы при высыхании не растрескаться и не дать усадки. Если обрабатываемая поверхность деревянная, то шпатель нужно двигать в направлении волокон древесины.

После высыхания шпатлевку шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Покраска

Покраску всегда следует начинать с потолка. Затем красятся стены, и только потом пол. Иными словами, покраска помещения производится сверху вниз. В ходе подготовки поверхности к покраске сначала удаляют старое покрытие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда допускаются грунтовка и окраска по старому покрытию, если оно составляет только один слой краски, прочно держащийся на покрытии, без трещин и пузырей. Однако материалы старого и нового покрытий могут оказаться несовместимыми, для надежности поверхность все же лучше очищать.

Если в штукатурке есть трещины и щели, то их необходимо заделать. Материал для заделки должен быть идентичен тому, из которого выполнена растрескавшаяся штукатурка. Перед заделкой щель или трещину следует расширить, удалить всю отстающую штукатурку с помощью шпателя или отбить молотком. Для щелей между потолочными плитами, у дверей и окон рекомендуется дополнительное укрепление: на участок разлома наклеивается столярным клеем полоска ткани, ширина которой превышает ширину щели. Необходимо, чтобы поверхность под окраску была гладкой, с нее удаляют все гвозди, крючки, болты и т. д. Напомню, что перед нанесением краски поверхность обрабатывается грунтовкой и шпатлевкой.

Покраска производится с помощью разнообразных кистей или валиков (рис. 8.2). Большие площади (потолки, верхние части стен) красятся маховой кистью. Для окраски небольших плоскостей (двери, наличники, отопительные радиаторы, филенки) используются кисти-ручники и филенчатые кисти. Для узких и длинных элементов (трубы, плинтуса) удобно применять кисти-флейцовки (плоские кисти).

Новую кисть перед использованием следует всухую протереть по кирпичной или бетонной стене - таким образом удалится плохо закрепленный ворс. В процессе окраски нельзя резко отрывать кисть от окрашиваемой поверхности, а также растирать ею уже подсохшую краску - это не способствует обеспечению равномерности покрытия. Если образовался подтек, то нужно подождать, пока он окончательно высохнет, а затем снять излишек краски с помощью ножа или бритвенного лезвия. Образовавшееся пятно аккуратно подкрашивают.

Используя кисти, можно сделать декоративные украшения поверхности, например точки. Для этого на кончик кисти набирают краску и сбрызгивают ее на стену. Чтобы узор из точек был равномерным, сбрызгивать нужно не взмахами кисти, а аккуратно ударяя рукоятью кисти о руку. Такой же узор можно сделать с помощью кончиков щетины кисти, но эта процедура более трудоемка и длительна. Узоры на поверхность наносят с использованием подготовленного шаблона, трафарета.

Валиком красить просто и удобно, особенно если снимать с него лишнюю краску проволочной сеткой (окунув валик в краску, им проводят по сетке). В губчатом валике можно вырезать практически любой узор и легко нанести его на стену.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда краска высыхает, не следует трогать ее руками. Если очень хочется проверить, то лучше выбрать какой-нибудь укромный угол, место над плинтусом.

Перед окраской стен с них удаляют пятна краски, попавшие во время окраски потолка. Те же действия выполняют перед покраской пола. Удалять пятна следует до того, как они высохнут.

Каждый последующий слой краски накладывают только после того, как высохнет предыдущий. В противном случае будут образовываться трещины и пузыри из-за различия в поверхностном натяжении соприкасающихся слоев.

Не рекомендуется:

• прерывать работу на середине стены (лучше это делать у окна, двери, в углу);

• производить покраску при электрическом освещении (погрешности в работе не так заметны, что сказывается на качестве);

• окрашивать большую площадь из разных банок (например, одну стену - двумя банками краски), ведь краска в них может оказаться различных оттенков.

Лучше всего пользоваться водоэмульсионными красками - они легко ложатся, быстро сохнут, экологичны, не предрасположены к отслаиванию. Эти краски представляют собой взвесь мельчайших частиц полимеров в воде. После нанесения краски вода испаряется, а полимерная пленка затвердевает. Когда водоэмульсионная краска высохнет, она не боится воды (пока краска не засохла, она легко смывается с рук и инструментов водой и мылом, что очень удобно в работе). Водоэмульсионные краски хорошо совместимы со многими поверхностями (исключение составляют поверхности, ранее покрытые глянцевыми красками, и металлы - в краске содержится вода, что способствует образованию ржавчины). На водоэмульсионную краску можно наносить краску любого типа. Этим свойством хорошо пользоваться при выполнении узора поверх однотонного покрытия.

Наилучшими водоэмульсионными красками являются акриловые, изготавливаемые на базе акриловых смол. Они высокопрочны и эластичны.

Водоэмульсионные краски с добавкой латекса выдерживают более 5000 циклов мытья с

помощью щетки, в то время как покрытие из обычной водоэмульсионной краски можно только изредка аккуратно протирать. Акриловые краски с добавкой латекса являются самыми дорогими из водоэмульсионных, но при двухслойном нанесении они могут перекрывать трещины шириной до 1 мм.

Водоэмульсионное покрытие является водоотталкивающим, при этом пропускает воздух, стены через него «дышат», а под краской не скапливается сырость. Срок эксплуатации покрытия - 5-10 лет. Водоэмульсионные покрытия имеют приятный матовый оттенок, практически не бликуют, что особенно хорошо при оформлении помещения различными яркими цветами.

Водоэмульсионную краску наносят в два-три слоя, каждый следующий слой - после окончательного высыхания предыдущего (время высыхания составляет 2-3 часа). Первый слой наносится только на полностью высохшее грунтовочное покрытие. Водоотталкивающие свойства проявляются через 10-15 дней после нанесения краски.

Следует учитывать, что нельзя производить работы с водоэмульсионной краской при температуре ниже 5 °С. Для нанесения первого слоя покрытия лучше всего использовать широкую кисть, для последующих слоев - валик.

Облицовка плиткой

Перед началом облицовки плиткой поверхность выравнивают и кладут прослойку, исправляющую неровности. Проверка готовности пола к облицовке проводится с помощью уровня (для пола - обычный уровень, для стен - уровень с двумя глазками или отвес). Это покажет отклонения по горизонтали и вертикали. Следует также определить ровность поверхности, для чего используют длинный ровный брусок, прикладывая к нужной плоскости. Если просветы между ним и поверхностью превышают 2 мм, то такие неровности необходимо ликвидировать до начала облицовки. Также в проверке нуждается прочность поверхности. Для этого выполняется постукивание: плохо держащиеся слои отзываются «пыхтящим» звуком, а бывает, что и осыпаются. Тогда их можно либо счистить до прочной основы, либо усилить с помощью специальных средств.

Облицовку плиткой производят только на ровных поверхностях, очищенных от грязи, жира, раствора и т. п. Не следует укладывать плитку на окрашенную поверхность, какой бы ровной, чистой и прочной она ни казалась. Краска, которая прекрасно держалась на стене, может вздуваться под тяжестью плитки, и тогда через некоторое время плитка начнет отходить от стены вместе с цементным раствором, а то и со штукатуркой.

Очищенную от предыдущих покрытий, отмытую и высушенную поверхность нужно прогрунтовать. Грунтовка под плитку делается из чистого цемента, разведенного до консистенции жидкой сметаны. Обмакнув тряпку в смесь, грунтовку наносят на стену шлепками. Цементные пятна не должны быть толще 2-3 мм. Грунтовку необходимо полностью высушить, перед тем как приступать к следующему этапу работ.

Существует три способа облицовки стен плиткой: шов в шов, вразбежку и по диагонали. Облицовка стен начинается с установки маячных плиток: по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу в вертикальном. Удобно использовать алебастр (который застывает гораздо быстрее, чем цементный раствор), тогда маячные плитки не сползают. Когда мастер доходит до ряда с маячными плитками, он снимает их, очищает от алебастра и устанавливает назад на цементном растворе. После установки маячных плиток

отмечаются горизонтальные ряды (количество рядов вычисляется делением высоты обрабатываемой поверхности на размер плитки плюс толщина шва 1-3 мм). Зачастую целое число не получается, тогда нижний ряд укладывают из обрезанных плиток (внизу они менее незаметны). Плитки режутся стеклорезом, острая кромка обрабатывается абразивным бруском или наждаком.

Чтобы улучшить сцепление с раствором, перед началом работы плитку рекомендуется замочить в воде на 15-20 минут. Если, достав плитку из воды и поднеся к уху, вы услышите легкое шипение - значит, воздух в ней еще есть, и нужно продолжать замачивание. Когда вода полностью вытеснит воздух, шипение прекратится.

Облицовку делают снизу вверх. Плитка укладывается на цементный раствор толщиной от 7 до 15 мм. Раствор мастерком наносится на тыльную сторону плитки, после чего она прижимается к стене и пристукивается деревянной рукояткой мастерка.

После завершения укладки нужно с помощью резинового шпателя и поролоновой губки сделать затирку швов. Потом плитку можно покрыть специальным составом, который защитит ее от неблагоприятных воздействий и придаст дополнительный глянец.

Для облицовки пола требуется уложить стяжку. Однако до этого следует очистить подложку от пыли и грязи и прогрунтовать для улучшения сцепления стяжки с поверхностью подложки. Эта процедура одинакова при настилке любого пола, но для плиточного имеет особое значение: если стяжка под плиткой будет плохо сцепляться с поверхностью подложки, то со временем плитки расшатаются, застучат, пол станет неровным, а плитки начнут вылетать.

Когда поверхность под стяжку подготовлена, нужно сделать отметки на стенах для определения горизонтали (для этого используется строительный уровень). По уровню выставляются специальные маяки, начиная от стен. Маяки представляют собой металлические профили, которые крепятся к полу на специальный раствор так, чтобы их край был строго на одном уровне. Можно сделать и растворные маяки. Для этого в нужных местах накладывают бугорками гипсовый раствор. Затем в бугорок вставляется вешка. Маяки ставятся параллельно на расстоянии 1-1,5 м - такова длина правила, которым затем выравнивается раствор для стяжки. Нормальная толщина стяжки - от 3 до 5 см. Именно на такой высоте должны быть края маяков. После фиксации маяков обрабатываемую площадь заливают смесью для стяжки.

Основные компоненты цементно-песчаной стяжки - цемент и песок. Рецептура смеси проста: три части песка и одна часть цемента разводятся водой до консистенции густой сметаны и тщательно перемешиваются. Состав смеси должен включать в себя только сухой песок (использование влажного песка ухудшает качество раствора).

Если покрытия в нескольких помещениях разного типа, то толщина стяжки зависит от толщины покрытий - чтобы уровень покрытий пола во всех помещениях был одинаков.

После полного высыхания стяжки можно начинать облицовку плиткой. Как и при облицовке стен, на полу устанавливаются маячные плитки - для удержания плоскости и уровня покрытия. Плитки настилают по шнуру, который натягивается по маячным рядам. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и подбиваются ударами рукоятки мастерка до уровня шнура. Правильность настилки и наличие неровностей проверяются правилом. Для этого на него сверху кладут уровень.

Керамическая плитка - это не только удобный материал для отделки помещений, но и прекрасное украшение интерьера. С помощью плитки можно делать декоративные

вставки на стенах, панно, бордюры и многое другое - достаточно немного фантазии и желания украсить интерьер, сделать его оригинальным.

Настил пола

Дощатый пол укладывается после выполнения всех строительных работ в помещении: установки оконных и дверных блоков, остекления, оштукатуривания и т. д. Для деревянных полов применяется древесина хвойных и лиственных пород: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, береза и др. Полы изготавливаются из строганых шпунтованных досок. Толщина досок должна быть не менее 29 мм, ширина после строгания, выборки гребней и пазов - не более 118 мм. Для лаг используются доски толщиной от 40 до 80 мм и шириной от 80 до 100 мм. Толщина подкладок составляет от 15 до 40 мм. Толщина и ширина лаг зависят от способа их опирания (кирпичные столбики или плиты перекрытия). Перед укладкой доски, лаги и подкладки покрывают антисептиком: доски - с нижней стороны и по краям, лаги и подкладки - со всех сторон. Гвозди для крепления досок к лагам должны иметь длину от 2 до 2,5 толщины доски. Для облегчения последующего ремонта пола крепить доски к лагам можно с помощью саморезов.

Вначале следует удалить старый пол (если он есть), заделать щели и зазоры между плитами перекрытия, между перекрытием и стенами, выбоины и углубления, а также тщательно очистить поверхность от строительного мусора.

Основанием для дощатого пола может служить подстилающий слой из бетона. Часто бетонное покрытие неровное, в нем есть и впадины, и бугры, и перепады уровня. Поэтому прежде всего исправляют все дефекты подстилающего слоя, иначе пол будет неровным, доски начнут «гулять», прогибаться и скрипеть.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>