Обустройство вашего дома вода, газ, отопление, электричество, отделка

В сети Интернет можно найти много различных схем самодельных ветрогенераторов.

Еще один вариант альтернативного энергообеспечения - солнечные батареи. Энергия солнца так же бесплатна, как и ветер. К сожалению, оборудование, позволяющее эту энергию собрать и преобразовать в электрическую, довольно дорогое. Если ветрогенератор, способный обеспечить электроэнергией освещение и работу бытовых приборов в среднем доме, обойдется в $5-7 тыс., то за солнечную энергию для такого же дома придется заплатить $6-9 тыс.

Плюсом солнечных батарей по сравнению с ветрогенератором является то, что для них не требуется выделять специальное место. Модули обычно размещаются на крыше здания, а также по освещенному солнцем фасаду.

Если крыша скатная, то солнечные батареи размещаются на освещаемом солнцем скате (рис. 1.16).

Несколько сложнее, когда крыша плоская: в полдень на нее попадает максимум солнечного излучения, но в остальное время светового дня зарядка батареи идет не слишком активно. Поэтому при плоских крышах устанавливаются выносные модули солнечных элементов, которые либо снабжены поворотным устройством и двигаются за солнцем, либо просто обращены в солнечную сторону (рис. 1.17).

Солнечные батареи располагают не только непосредственно на доме. Они не требуют высоты, как ветрогенератор, а лишь хорошо освещенного места. Поэтому модуль для батарей может быть размещен практически на земле, в стороне от дома. Подобное используется, если, например, солнечные элементы не соответствуют дизайну дома.

Минусом солнечных батарей является то, что солнце светит только часть суток, кроме того, почти любое облако способно остановить заряд батареи. Отчаянные оптимисты, подсчитывая стоимость затрат на альтернативные источники

электроснабжения, часто забывают, что случаются дни без ветра или солнечного света. В электричестве дом нуждается постоянно (например, холодильник), без перерывов на время дождя или полный штиль. Выход один - дополнять оборудование для получения энергии аккумуляторами, которые будут запасать излишки энергии, когда потребление минимально (все члены семьи находятся на работе), для расхода ее в часы пиковой нагрузки (когда все дома и включено много потребителей электроэнергии), а также в то время, когда энергия не поступает (ночь или пасмурный день для солнечных батарей, безветрие для ветрогенератора). Стоимость аккумуляторных батарей сопоставима со стоимостью оборудования для альтернативного энергоснабжения.

При желании и наличии некоторых навыков можно создать солнечный элемент самостоятельно. По подсчетам умельцев, имеющих практический опыт в создании солнечных батарей в домашних условиях, такая самоделка обходится в $40-50 за один модуль. Для снабжения электроэнергией дома средних размеров с небольшой семьей требуется от 8 до 12 модулей (в зависимости от потребностей семьи и особенностей времяпрепровождения). Для сравнения: солнечный модуль заводского изготовления с тем же КПД (около 15 %) обойдется минимум в $350, а модуль более качественный, долговечный, с КПД 25 % будет стоить $400-450. Есть смысл потренироваться в работе с паяльником и ознакомиться со схемами, которые современные Кулибины щедро выкладывают в Интернет для всеобщего доступа.

Если вы живете на юге, то можете смело делать ставку на солнечные батареи. Однако в России не так уж много мест, где солнце светит постоянно. Что, кстати, не означает, что солнечные батареи бесполезны в условиях, скажем, среднерусской полосы. Просто для надежности лучше устанавливать комбинированную систему - солнечную батарею в комплексе с ветрогенератором. В этом случае электрическая энергия в доме будет всегда (рис. 1.18).

Альтернативные источники энергии используют не только для получения электричества. Многим знакома дачная проблема - отсутствие горячей воды. Дома для сезонного проживания и дачи можно оснастить простейшим самодельным солнечным коллектором для горячего водоснабжения. Немного усилий - и в вашем распоряжении все теплое время года будет горячий душ. Подробнее о том, как сделать водонагреватель с помощью солнечного коллектора, рассказывается в разделе «Отопление и газо снабжение».

Прокладка подземной кабельной трассы

Чаще всего кабель стараются проложить по воздуху - это дешевле и проще с точки зрения монтажных работ (рис. 1.19).

Однако такой путь не всегда оказывается самым легким, ведь требуется согласование не только с официальными инстанциями, но и соседями, на чьих участках придется устанавливать опоры. Случается, что сосед, обнаружив, что ради снабжения вашего дома электричеством ему придется спилить ветку любимой яблони, которая мешает кабелю, категорически отказывается от размещения столба на своей территории. Тогда приходится либо прокладывать воздушную трассу в обход - что не всегда возможно (например, единственный обходной путь - по дороге), либо зарывать ее в землю.

Подземная прокладка кабеля хороша тем, что ей не мешают деревья, столбы, строения, кабель не может быть поврежден в результате ураганного ветра, обледенения и т. д. Чтобы осуществить прокладку кабеля в земле, нужно пройти ряд этапов:

• выполнение разметки кабельной трассы;

• рытье траншеи;

• устройство подушки (подсыпки) из песка или мелкой земли (без камней);

• прокладка кабеля (или протяжка кабеля в трубах - в зависимости от проекта электромонтажных работ);

• засыпка кабеля песком или мелкой землей (без камней) - аналогично подушке снизу кабеля;

• обустройство защиты кабеля (асбоцементные плиты или красный кирпич);

• прокладка сигнально-предупредительной ленты;

• электролабораторные испытания линии;

• засыпка траншеи грунтом.

ПРИМЕЧАНИЕ

При прокладке кабеля для устройства наружного освещения на дачном участке защита кабеля обычно не устраивается, а используется бронированный кабель, который укрывается песком или мелкой землей, а затем - сигнально-предупредительная лента и грунт.

Если кабель необходимо тянуть на большие расстояния, то используются землеройные машины или экскаваторы. Однако в случае дачного участка, коттеджа или частного дома длина трассы прокладки кабеля обычно невелика и все работы по рытью траншеи выполняются вручную, то есть с применением обычной штык-лопаты.

Кстати, в непосредственной близости от зданий либо там, где трасса прокладки кабеля пересекается с другими трассами коммуникаций, техника не применяется, даже если трасса прокладки кабеля очень длинная.

После того как черновой проект электроснабжения дома нарисован, нужно осмотреть место, предназначенное для прокладки трассы. Особое внимание обращайте на деревья и кустарники - их придется вырубить и выкорчевать. Если в месте, где намечена кабельная трасса, есть деревья, которые жалко уничтожать, или строение, которое вы не намерены сносить, то необходимо подумать о другом пути прокладки кабеля. Кроме того, на пути прокладки трассы следует удалить весь мусор.

Минимальная глубина траншеи для прокладки кабеля - 70 см. Ширина траншеи определяется в зависимости от того, сколько кабелей будет в ней проложено. Также следует устраивать расширения траншеи (котлован), чтобы было удобно устанавливать соединительные муфты. Длина котлована - около 2,5 м, ширина - около 1,4 м. При прокладке нескольких кабелей для каждой муфты котлован расширяется на 40 см. То есть, если требуется проложить два кабеля, ширина составит примерно 1,8 м, если три кабеля -2,2 м (рис. 1.20, 1.21).

Размеры котлована и охранной зоны в зависимости от числа прокладываемых силовых кабелей представлены в табл. 1.1.

//-- Таблица 1.1. Размеры котлована и охранной зоны в зависимости от числа прокладываемых силовых кабелей --//

труб выполняются с помощью пластиковых муфт (это наиболее коррозионно-стойкий материал).

ПРИМЕЧАНИЕ

При земляных работах все камни, булыжники и т. д. лучше всего складывать с одной стороны траншеи, причем на расстоянии около 1 м от края. В противном случае они могут падать в траншею, и их вновь придется доставать.

Особое внимание нужно уделить поворотам трассы прокладки кабельной линии - при изгибе кабеля изоляционный слой должен оставаться в полной сохранности. Необходимо помнить простое правило: при увеличении сечения кабеля увеличивается и радиус поворота. Не следует пытаться слишком круто изогнуть кабель с большим сечением. Если нет возможности увеличить радиус поворота, то придется прокладывать новую кабельную трассу. Именно поэтому так важен первый этап прокладки - разметка кабельной трассы. Крайне неприятно, если посреди копательных работ выясняется, что копали не там и не в том направлении (рис. 1.22).

При прокладке кабельной трассы для многоквартирных домов траншея выполняется по геодезической разбивке со строгим соблюдением вертикальных отметок дна. Когда кабельная трасса прокладывается на даче, то обычно все гораздо проще. Чаще всего длина трассы, напоминающей неширокую канаву, невелика, и песок или мелкая земля просто заранее сваливаются в кучу неподалеку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна составлять не менее 10 см. Поэтому сначала насыпают слой песка или мелкой земли толщиной не менее 15 см, тогда после утрамбовывания получится нужная толщина подушки. Чтобы качественно утрамбовать песок, его следует хорошо смочить водой.

Если речь идет о протяжке кабеля в трубах, то трубы должны соответствовать проектной марке кабеля и их диаметр должен быть 1,5 диаметра кабеля (для труб длиною от 5 м - не менее 10 см). При прокладке нескольких кабелей в траншее расстояние между трубами составляет не менее 10 см. Чтобы избежать накопления воды и конденсата в трубах, укладку следует производить с уклоном 0,2 %.

Кабель в трубах смотрится очень красиво и профессионально, однако если вы прокладываете кабель на небольшое расстояние самостоятельно, не имея профессионального опыта, то лучше выбрать бронированный кабель, которому не требуются трубы для защиты. В противном случае могут возникнуть сложности как с протяжкой кабеля в трубы (это не такое простое дело, учитывая, что необходимо сохранить в целости изоляцию и не повредить кабель), так и с выполнением поворотов кабельной трассы. Проложить бронированный кабель проще, а при этом - не менее надежно.

На дачах редко используется прокладка кабеля в трубах (подобная прокладка

необходима прежде всего в местах пересечения железнодорожных путей и шоссейных дорог). Обычно достаточно бронированного кабеля типа ВБбШв. Если вы выберете кабель, не имеющий брони, придется использовать асбестоцементную или ПВХ-трубу, чтобы защитить его от случайного механического повреждения. Так, при разбивке клумбы над кабельной трассой случайный удар лопатой может повредить незащищенный кабель.

Механическое повреждение кабеля может быть вызвано и температурным воздействием: кабель, подчиняясь законам физики, сжимается (сокращается в длине) при низкой температуре и расширяется (удлиняется) при высокой температуре. Этот нюанс необходимо учитывать при укладке кабеля в траншею. Чтобы исключить воздействие температурных перепадов на кабель и не допустить механических повреждений, следует при укладке предусматривать запас на возможные расширения или сжатия. Такой запас называется компенсаторами. Компенсаторы также предохраняют кабель от повреждений в случае усадки грунта.

Обычно компенсаторы устраиваются в горизонтальной плоскости, то есть кабель укладывается «змейкой». Однако если для выполнения «змейки» места недостаточно (что часто бывает на небольших дачных участках или при устройстве наружного и декоративного освещения на участках при коттеджах), допускается выполнение компенсаторов в вертикальной плоскости (рис. 1.23).

Длина компенсатора в случае исполнения в вертикальной плоскости или ширина в горизонтальной плоскости зависят от марки кабеля.

При электромонтаже кабеля нельзя забывать про соединительные муфты - для их установки необходимо оставлять концы кабеля.

После того как электромонтаж кабеля закончен, он засыпается песком или мелкой землей (толщина засыпки - не менее 10 см). В случае если кабель монтировался в трубах, необходимо устройство дополнительной защиты - красный глиняный кирпич или асбестоцементные плиты. При использовании бронированного кабеля (наиболее распространенный вариант для дач, коттеджей и частных домов) дополнительной защиты не требуется. После устройства засыпки и защиты над трассой монтируется сигнальная лента.

Засыпка траншеи грунтом не производится, пока специалистами электролаборатории не будут сделаны электроизмерения и замеры сопротивления изоляции, которые подтвердят, что кабель годен к эксплуатации. После получения официального заключения о пригодности кабеля к эксплуатации осуществляется засыпка траншеи грунтом.

ВНИМАНИЕ

В грунте для засыпки траншеи не должно быть камней, кусков металла и т. д. Засыпка подобным «грязным» грунтом запрещена действующими нормами и правилами во избежание повреждения кабеля.

Кабельные линии необходимо промаркировать, для чего используются кабельные бирки. Совершенно неважно, какой формы они будут - прямоугольные, треугольные, квадратные, круглые. К кабельным биркам предъявляются два основных требования: они должны быть стойкими к воздействию окружающей среды и содержать необходимую информацию для идентификации кабельной линии. Кроме того, нормативно оговариваются места установки кабельных бирок - их осмотр не должен вызывать затруднений.

В соответствии с ПУЭ-6, ПТЭЭП, СНИП 3.05.06-85 у каждой кабельной линии должен быть свой номер или наименование для идентификации. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, каждый из них маркируется: номер такой же, как у кабельной линии, к которому добавляются буквы А, Б, В и т. д. Кабели, которые прокладываются открыто, и все кабельные муфты снабжаются бирками, на которых обозначаются марки кабелей и концевых муфт, напряжения, сечения, номера или наименования линии. На бирках соединительных муфт указываются номер муфты и дата электромонтажа. Если кабели прокладываются в кабельных сооружениях, расстояние между бирками составляет не более 50 м.

Кроме бирок, маркирующих кабель по длине, должны быть бирки в местах поворота и ответвления кабельной трассы, прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия, прохода через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки (в этом случае бирки находятся с обеих сторон).

Если провода и кабели прокладываются в коробах и на лотках, то маркировка ставится как в начале, так и в конце лотков и коробов. Кроме того, маркируются места подключения к электрооборудованию.

При прокладке кабеля в траншее бирки должны быть установлены у конечных пунктов и каждой соединительной муфты.

Отопление

В доме должно быть тепло - это аксиома. От холода страдают не только люди, сырость и перепады температуры разрушают стены, кровлю, фундамент дома. Когда речь идет о жилом доме, то автоматически подразумевается, что он теплый, то есть отапливаемый. Однако чтобы создать «погоду в доме», нужно организовать систему теплоснабжения, иными словами, обеспечить наличие:

 источника теплоты;

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>