Обустройство вашего дома вода, газ, отопление, электричество, отделка

Если снабдить такую бочку шлангом с поплавком, то забор воды будет осуществляться не из нижнего, наиболее холодного, слоя, а из верхнего, прогретого.

Для подогрева воды может быть использован чугунный радиатор, окрашенный в черный цвет, выставленный на солнце. К нему подсоединяются водопроводные трубы - и устройство для получения горячей воды в душевой готово.

Таким образом, немного усилий - и из подручных материалов вы создадите разнообразные солнечные коллекторы, которые обеспечат ваш дом горячей водой для бытовых нужд. //-- Обогреватель на отработавших маслах —//

Постоянное повышение цен на топливо (в том числе на необходимое для отопления дома) привело к активизации мысли народных умельцев, которые предлагают использовать различные отходы для решения отопительной проблемы. Так, из баллона из-под сжиженного бытового газа можно соорудить обогреватель на отработавших маслах -моторных, трансмиссионных, трансформаторных, амортизаторных (рис. 1.29).

ВНИМАНИЕ

В топливе для обогревателя не должно быть легковоспламеняющихся примесей (бензина, различных растворителей и т. д.), иначе обогреватель будет разорван взрывом, ведь подобные легковоспламеняющиеся жидкости не просто загораются, но очень сильно расширяются.

Для изготовления обогревателя у баллона для сжиженного газа удаляется средняя часть, а к верхней приваривается патрубок, который входит в жаровую трубу. Рядом с патрубком приваривается заливная горловина с поддувалом-дросселем и воздушной заслонкой.

Масляная отработка заливается примерно на 0.5 объема бака, затем выдвигается поддувало и в него вставляется факел (ветошь на проволоке, смоченная горючей жидкостью). Факел поджигается. Когда загорается масло, поддувало опускается в горловину. Так регулируется интенсивность горения. Качество горения (полнота сгорания топлива) регулируется заслонкой. Если все сделано правильно, то масло сгорает полностью, практически без дыма.

Этим обогревателем можно отапливать гараж, мастерскую или сарай, другие подсобные помещения, что позволяет сэкономить на отоплении. В жилых помещениях подобный прибор нежелателен - не только по причине малоэстетичного вида. Как ни старайся, а отработавшее масло пахнет.

Трубы и радиаторы

Трубы для доставки теплоносителя к радиаторам внутри дома изготавливаются из стали, меди, полимеров и металлополимеров. Металлополимерные трубы сегодня наиболее распро странены.

Если вы выбрали полимерные трубы, то особое внимание уделите системе соединений (фитингов). От резьбовых соединений придется отказаться, если трубы планируется спрятать в стены и полы с дальнейшей облицовкой. Можно, конечно, обеспечить доступ к каждому резьбовому соединению, но это дорого, неудобно и неэстетично.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда трубы проводят и после завершения отделки дома, пряча их в декоративных коробах или специальных плинтусах. Однако здесь возникают проблемы с самой отделкой - при прокладке труб она может быть повреждена.

Соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно употребляли лен. Сейчас льняную нить используют реже, так как появились новые материалы, более надежные и удобные в работе. Так, к числу популярных современных герметиков относятся термостойкий силикон, тефлоновая нить и пр. Если в качестве теплоносителя применяются антифризы, то и герметики должны быть соответствующими.

Помимо труб большое значение имеет качество запорной арматуры (клапаны, шаровые краны и т. п.). Не экономьте на ней, приобретайте только фирменные материалы и изделия, требуйте паспорта и сертификаты - это продлит жизнь всей системы теплоснабжения.

Что касается отопительных приборов (радиаторов), то выбирать их следует с учетом финансовых возможностей, а также эстетических предпочтений. В наших погодных условиях отопительный сезон длится до полугода, а значит, около половины жизни мы проводим в отапливаемом помещении. Комфортной считается температура 18-20 °С (рис. 1.30).

Чугунные радиаторы характеризуются низкой теплопроводностью, большим весом и обогревают помещение за счет излучения. Главный их недостаток - невозможность регулировать температуру в помещении.

Такие устройства, всем нам хорошо известные, являются самыми несовременными и неэстетичными в семействе радиаторов, но они надежны, способны безаварийно служить десятилетиями, просты в уходе (достаточно покрасить радиатор во время ремонта - и антикоррозийная защита обеспечена). В последнее время даже появилась своеобразная мода на чугунные радиаторы при выборе ретро-дизайна помещения. Однако, конечно, для стилей минимализма (техно, модерн и т. д.) такой радиатор не подойдет.

Алюминиевые секционные радиаторы лишены таких недостатков, как большой вес и низкая теплоотдача. Они обогревают помещение наполовину за счет излучения, наполовину за счет конвекции. Теплоотдача увеличивается и благодаря большей

поверхности в виде множества дополнительных тонких ребер. Температура регулируется с помощью термоголовок.

Выбор секционного радиатора способствует воплощению дизайнерских задумок, так как можно заказать конфигурацию, которая соответствует особенностям помещения (ширине проемов, высоте ниш, глубине подоконников и т. п.). Однако у таких радиаторов есть серьезный недостаток: несмотря на все старания производителей по противокоррозионной обработке, со временем коррозии не избежать. Это связано с многочисленными химическими реакциями алюминия с теплоносителем.

Биметаллические секционные радиаторы сочетают в себе современный дизайн, высокий уровень теплоотдачи, повышенную стойкость к коррозии и долговечность. Теплоносителя для таких радиаторов нужно в два-три раза меньше, чем для алюминиевых, что позволяет быстрее менять температуру в помещении. За качество, однако, приходится платить: биметаллические радиаторы стоят на 15-20 % дороже алюминиевых.

Железные панельные радиаторы просты в конструкции, обеспечивают высокий уровень теплоизлучения и способны существенно экономить энергию. Они обладают уникальной скоростью реагирования: быстро нагреваются и остывают.

Внешний вид радиатора имеет большое значение для общей эстетики помещения. Однако даже самый непрезентабельный чугунный радиатор старого образца безболезненно «впишется» в современный дизайн, если его закрыть декоративными панелями. Причем панели не обязательно покупать, их можно сделать самостоятельно, используя остатки пластиковых панелей для потолка или стен. Такие самодельные панели не только весьма экономичны, но еще и гармонично сочетаются с общим оформлением комнаты. Вы можете загородить радиатор полностью или частично, закрыть панелями только сам радиатор или все пространство от подоконника до пола, от стены до стены.

Если вы фактически сооружаете под подоконником панельную «стену», не забывайте, что за панелью будет скапливаться пыль. Поэтому нужно предусмотреть возможность легкого снятия панели для уборки. Важно также обеспечить доступ к радиатору в случае необходимости ремонта. Наиболее простой вариант - крепление панели к деревянному бруску под подоконником с помощью винтов (рис. 1.31).

Радиаторы необходимо устанавливать под небольшим наклоном. В приборах, смонтированных горизонтально, равномерно накапливается воздух, и его приходится выдувать через особый клапан вручную, что чаще всего забывают делать. В конечном итоге мощность радиатора снижается.

Воздушное отопление

В городских квартирах мы привыкли к классическому водяному отоплению, но в загородных домах сегодня многие предпочитают систему воздушного отопления, которая не требует разводки труб, наличия радиаторов, расширительных баков и многого другого, без чего водяное отопление не будет функционировать. Кроме того, можно не опасаться, что протечет батарея, не требуется развоздушивать систему после долгого перерыва и т. д. Плюсов множество.

Есть и недостатки. Система воздушного отопления предполагает воздухообмен между помещениями. В случае заболевания одного из членов семьи банальным гриппом, передающимся воздушно-капельным путем, вы можете заразиться, ни разу не зайдя в комнату больного. Инфекция доберется до вас через систему воздушного отопления. С подобным минусом можно бороться, установив специальные бактерицидные фильтры.

Еще один минус - очистка воздуховодов. Система требует регулярного и тщательного обслуживания, как и любая система, связанная с вентиляцией, забором воздуха с улицы.

КПД системы воздушного отопления составляет около 93 % за счет отсутствия промежуточных стадий: обогрев осуществляется без труб и радиаторов, на которых происходят теплопотери.

Воздушное отопление прекрасно сочетается с системой вентиляции и

кондиционирования. Фактически кондиционер встраивается в отопительную систему без каких-либо сложностей. Для монтажа такой отопительной системы требуются:

• воздухонагреватель (обычно газовый или дизельный);

• вентилятор, который забирает воздух из помещений и направляет в теплообменник;

• воздуховоды, по которым в помещения доставляется подогретый воздух;

• дымоход, в который отводятся продукты сгорания топлива воздухонагревателя. При желании воздушную отопительную систему можно смонтировать самостоятельно.

Потребуется приобрести воздухонагреватель, рекуператор и увлажнитель. Воздуховоды делают своими руками (оцинкованные листы жести достаточно легко превратить в трубы с квадратным сечением, некоторые умельцы изготавливают воздуховоды из проволочного каркаса, обтянутого фольгой) или приобретают готовые гофрированные трубы.

Главным моментом в сооружении отопительной воздушной системы является точный расчет. Необходимо подсчитать все теплопотери дома (стены, перекрытия, крыша, окна, двери). Эти цифры зависят от материалов, использованных при строительстве. Теплопотери у каменных стен и деревянных, у шиферной крыши и черепичной различны. Нужно учитывать толщину и материал теплоизоляционного покрытия и др. Например, если толщина утеплителя составляет 5 см, теплопотери составят около 45 Вт/м, а при толщине утеплителя 15 см теплопотери падают до 16 Вт/м; обычные деревянные рамы дают теплопотери около 300 Вт/м, двухкамерный стеклопакет снизит этот показатель вдвое. Расчет тепло-потерь укажет мощность водонагревателя.

Различные схемы разводки воздуховодов на любой вкус и для любого помещения можно найти в сети Интернет. Таким образом, при наличии желания, умения и свободного времени можно не платить за монтаж системы воздушного отопления, а сделать его самостоятельно.

Однако если речь идет не о дачном домике, а о семейном коттедже, все же лучше обратиться к специалистам, которые выполнят точный расчет, составят проект, подходящий именно вашему дому, и смонтируют современную систему.

Средняя стоимость проекта системы воздушного отопления, выполненного профессионалами, составляет $1-4 тыс. (в зависимости от сложности). Для коттеджа средних размеров (300-350 м ) система воздушного отопления с монтажом обойдется приблизительно в $30 тыс.

Газоснабжение

Источником газоснабжения являются трубопроводы, которые транспортируют природный газ. Глубина закладки газопровода должна гарантировать его защиту от повреждений: на участке глубина составляет 1,2-1,7 м, а при вводе в здание возможно ее уменьшение до 0,8-1,2 м. При транспортировке влажного газа газопровод прокладывается ниже зоны промерзания грунта и ввод устраивается через фундамент. Если транспортируется сухой газ, то ввод разрешается устраивать выше фундамента, через стену.

Для равномерного распределения газа стояки размещаются по всем этажам здания. При

воздушной прокладке газопровода (по стене здания) вводы располагаются в кухонных помещениях, а при подземной прокладке - рядом с лестницей.

В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») высота кухонного помещения, в котором устанавливается газовая плита, должна быть не менее 2,2 м, при этом обязательно наличие естественной вентиляции (окно с форточкой/фрамугой) или вытяжного вентиляционного канала (13 х 13 см). Если в вашей кухне не предусмотрены окна, то вы не сможете установить газовую плиту, если только из кухни не будет непосредственного выхода в нежилое помещение, где имеется окно с форточкой или открывающаяся фрамуга.

В связи с возможностью аварии прокладка газопроводов и установка газовых приборов в подвальных помещениях запрещены.

Если приобретенный участок оказался вдали от газовых сетей или подвод газа ожидается в будущем (обычно достаточно отдаленном), то газоснабжение придется осуществлять с помощью жидкого газа. При этом можно либо ограничиться снабжением газом кухонной плиты, либо организовать автономное газовое отопление.

Что касается первого варианта, то потребуется приобрести соответствующее оборудование. Для снабжения кухни коттеджа газом достаточно обычных баллонов емкостью 50 и 80 л (23 и 33 кг жидкого газа соответственно). Одного баллона вполне хватит для приготовления пищи на семью из четырех человек в течение месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничиваться приобретением одного баллона не рекомендуется, так как в один прекрасный день газ в нем закончится и ваша семья останется без горячего обеда, дожидаясь того момента, когда вы перезарядите баллон.

Для установки баллонов понадобится стандартный металлический шкаф с вентиляционными прорезями, в который помещаются два баллона и устанавливается регулятор давления, снижающий высокое давление сжиженного газа в баллоне до требуемой нормы при его подаче к газовым приборам. Крепление с помощью скоб позволяет производить быструю смену баллонов. Шкаф следует устанавливать на фундамент (высотой 15-20 см) с теневой стороны дома. У стены не должно быть окон. Газопровод прокладывается от шкафа следующим образом:

• высота стальной трубы от уровня земли - не менее 2,5 м;

• пересечение оконных и дверных проемов недопустимо;

• газопровод не должен находиться в зоне возможных ударов;

• крепление к стене должно быть надежным;

• ввод осуществляется либо в кухню, либо в другое нежилое помещение через стену. Если газ требуется не только для кухни, но и для отопительного котла, то двумя

баллонами не обойтись. В настоящее время достаточно широко предлагаются автономные системы газоснабжения, при которых можно не зависеть от поставок магистрального газа. Автономия, конечно, относительная, так как в этом случае вы будете зависеть от фирмы-поставщика сжиженного газа.

Суть системы автономного газоснабжения проста: поблизости от дома размещается емкость для сжиженного газа объемом 2700-10 000 л (резервуар может находиться как под, так и над землей), от которой протягивается трубопровод. Отводы от него делаются на кухню и в котельную. Заправка емкости осуществляется по заявкам (один-три раза в

год) с помощью автомобильной цистерны.

Есть еще один вариант альтернативного автономного газоснабжения - биогазовая установка. Система использует для производства газа биологические отходы жизнедеятельности (например, навоз). Минусом является весьма специфический запах вокруг биогазовой установки, плюсом - автономия, возможность самостоятельного производства газа.

Простейшую биогазовую установку можно изготовить самостоятельно, используя конический колокол из листовой двухмиллиметровой стали (в некоторых схемах установок применяется колокол из прорезиненного полотна).

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>>