Работы по дереву столярные работы, резьба по дереву, инкрустация

Величину выступания ножа регулируют по желанию. Лезвие должно выступать в прорезь подошвы ровно, без перекосов, в виде узкой полосы. У рубанков нож устанав-

ливается под углом 45е, а у цинубеля (рис. 10) — под углом 8 0е.

2. Технология строгания. После того, как вы убедились в правильной установке ножа, можно приступать к строганию. Сначала обрабатываемую заготовку надо установить так, чтобы направление волокон обязательно совпадало с направлением строгания. Рубанок устанавливается к торцу доски (бруска). Очень важно запомнить правила нажима на рубанок. Взяв левой рукой рубанок за рог 6, а правой — за его хвостовую часть, в самом начале строга-

ния основной нажим делать на рог (левая рука). Дойдя до середины доски (бруса), нажим на рубанок делают равномерным и левой, и правой рукой. В конце же строгания, когда рубанок уже сходите обрабатываемой поверхности, нажим усиливается на хвостовую часть рубанка (чтобы не было «Заваливания» торца). При отводе рубанка назад слегка приподнимают заднюю часть. Само строгание производится прямолинейным движением рук в полный размах.

3. Проверка качества строгания. Строгание обычно начинают с лицевой части. Если на заготовке имеются выпуклости, то сначала делается обработка шерхебелем, рубанком с одиночным ножом, и уж потом берут рубанок с двойным ножом. Когда лицевая поверхность обработана, проверяют качество строгания. Для этого пользуются линейкой и ножом. Если, приложив линейку к обработанной поверхности, вы не обнаружите просветов, работу можно считать законченной.

4.  Работа с фуганком. При работе с фуганком (рис. 10) правой рукой берут за ручку 4, а левой поддерживают корпус. Строгать фуганком необходимо в один прием, не прерывая стружки. Если заготовка очень длинная, то, ведя фуганок, необходимо передвигаться вслед за ним.

5.  Торцевое строгание. Если идет торцевое строгание, то следует с одного торца дострогать до середины, а затем с противоположного торца тоже до середины. Это делается для того, чтобы у торцов не образовывались отколы и отшепы. В настоящее время широкое распространение получили электрорубанки. Работа с ними требует определенных знаний и навыков. Перед работой с электрорубанком необходимо визуально убедиться, что лезвия ножей находятся на одном уровне с лыжей (задней пане-

лью). Ножи должны быть заточены и отбалансированы, т.е. вал должен вращаться без биения. Угол заострения ножей у электрорубанков отличается от такового у простых рубанков. Электрорубанки эффективны при угле заострения всего 40—42°. Кромки ножей должны выступать на 1—1,5 мм за цилиндрическую поверхность барабана. Лезвия ножей должны быть строго параллельны оси барабана. После этого электрорубанок подключают в сеть. Включив электродвигатель рубанка, убедитесь, что барабан с ножом набрал нормальное количество оборотов. Кладут электрорубанок на заготовку плавно, подают вперед медленно. Если этого не сделать, произойдет резкий толчок, и крутящий момент барабана с ножами будет нарушен. Не следует прижимать инструмент к заготовке, усилие придается только для продвижения электрорубанка вперед. Пройдя до конца заготовки, электрорубанок выключают и с неработающим двигателем возвращают в исходное положение. Затем снова включается двигатель, и инструмент плавно подается вперед. Если вы почувствуете, что инструмент вибрирует, значит балансировка барабана нуждается в новом регулировании. Если после прохождения электрорубанком обрабатываемая поверхность окажется некачественной, осмотрите барабан, очистите его от опилок и убедитесь, что ножи не затупились. Эти две причины (стружка и тупые ножи) и являются причиной плохой обработки поверхности. Если на поверхности образуются продольные полосы, значит, на ножах появились выщербления. При работе с электрорубанком необходимо следить за тем, чтобы все токоведущие части были надежно защищены. Соединяющий кабель не должен иметь перегибов и свободно перемещаться за инструментом. В любом случае следует изучить прилагаемую к инст-I умешу инструкцию по технике безопасности и неукос-

нительно ее соблюдать. Цинубель изображен на рис 10.

6.  Цинубление — это резание древесины с целью подготовки значительных участков под облицовку. Цинуб-лением достигается также зачистка и образование шероховатости поверхности для последующих работ, связанных со склеиванием. Цинубель — внешне имеет вид рубанка. Но в данном рубанке обращает на себя внимание круто установленный нож. На лицевой стороне ножа у цинубеля нарезаны параллельные дорожки, которые непосредственно на лезвии переходят в мелкие зубья. После прохода цинубеля на поверхности древесины образуются мелкие желобки (царапины).

7.  Как из цинубеля сделать шлифтик. Цинубель при желашш можно превратить в шлифтик. Для этого зазубренный нож цинубеля необходимо заменить на обычный. Шлифтик (рубанок с укороченным корпусом) применяется для зачистки древесины с задирами. Шлифтик снимает тонкую стружку, что дает в итоге более чистую поверхность.

Сверление

Сверление древесины — это то же резание, но только вращающимся инструментом (рис. 11), к которому приложена сила, заставляющая сверло углубляться в древесину на требуемую глубину.

1. Сверла. Для сверления дерева применяют обычные сверла для металла, у которых перетачивают концы для получения прямой режущей кромки и краевых подрезателей, или специальными перовыми сверлами, конструктивно представляющими собой лопатку с центром, режущим пером и буравами.

2.  Переточка сверла. Переточенное сверло годится для сверления древесины поперек волокон со стороны кромки. Для сверления вдоль волокон сверло затачивают как обычно, но под углом 60е. Обычное сверло на сверло с центром и подрезателями можно переточить на точильном станке с тонким камнем. Затачивать центр нужно очень аккуратно: если он окажется смещенным, то сверло высверлит отверстие больше своего диаметра. Перетачивать таким образом можно сверла диаметром не менее 7 мм. Если сверло тоньше, то перетачивать его не надо.

3.  Сверла типа перки и буравы имеют квадратный хвостовик, способный передавать большие усилия, что необходимо из-за значительного диаметра высверливаемых отверстий и сопротивления материала. Круглый хвостовик, подобный хвостовику сверла для металла, будет проворачиваться в патроне коловорота. Буравы предпочтительнее двухзаходные (шнековые): ими легче сверлить. Вообще буравами пользуются лишь при необходимости просверлить глубокие отверстия большого диаметра и в столярном деле его применяют редко. Перками можно осуществлять выборку значительных объемов древесины, заменяя ею вырубку долотами.

4.  Коловороты. Станки для зажима и вращения буравов и перок называются коловоротами. Патрон коловорота должен быть двухкулачковым, так как трех-кулачковый слесарный патрон не может зажать квадратный хвостовик. Желательно приобрести коловорот с трещеткой, дающий возможность изменять направление усилия при зажиме и перестановке перок и сверл в патроне- Для зажима сверл нужна ручная дрель с патроном до 8 мм. Электродрелью пользоваться не рекомендуется, так как этот инструмент в мягкой древесине трудноуправляем.

5.  Буравчик и трехгранное шило. Для подготовки гнезд под шурупы используют буравчик, хотя все чаще стали использовать и другой инструмент, а именно трехгранное шило, которое подрезает и выворачивает волокна, тем самым предохраняя деталь от раскалывания. В этом отношении шило лучше тонкого буравчика.

6.  Сверления отверстий в очень тонких деталях.

Для сверления отверстий в очень тонких деталях применяют сверла, зажатые в ручной цанговый патрон, ювелирные тиски и т.п.

7.  Зенковка. Применяется и зенковка, которая представляет собой развертку конической формы с деревянной рукояткой.

8.  Чеканка. В качестве специальных инструментов надо отметить чеканку — металлический брусок квадратного сечения, на одном торце которого нарезаны перекрестные трехгранные канавки, образующие в промежутках пирамидки. Вдавливая эти пирамидки в поверхность древесины, получают вмятины, которые образуют своеобразное «шагреневое» поле. Чеканкой обрабатывают плоскости между резными деталями, зачищенные основания видимых снаружи выемок. Применяют чеканку обычно при обработке твердых пород древесины.

Долбление и подрезка

Это процесс резания древесины с целью получения различных проушин, выемок, гнезд, которые необходимы для выполнения столярных соединений. Основные инструменты здесь — долота и стамески (рис. 12), вспомогательный инструмент — молоток.

1. Долото. Ручки долот изготавливают из сухой древесины твердых лиственных пород — бука, граба, ясеня, клена, кизила, березы (ее комлевой части). Требования к долоту — хорошая острая заточка, отсутствие вышерб-ленности и завалов на режущей кромке. Сама ручка должна быть плотно насажена на хвостовик, чтобы избежать при этом раскалывания ручки, на нее насаживается стальное кольцо.

2.   Работа долотом. Прежде чем начать работы с долотом, заготовку древесины необходимо закрепить на верстаке или столе. Под низ обрабатываемой древесины необходимо подложить бракованные доски. Перед этим заготовка должна быть размечена- Взяв левой рукой долото, устанавливают его фаской внутрь, обязательно отступив от линии разметки на 1 —2 мм. Ударами молотка углубляют долото в древесину, затем, наклонив долото, отламывают, «подрывают» кусок древесины и все повторяют снова. Необходимость отступить на 1—2 мм от линии разметки объясняется тем, что остается допуск для окончательной зачистки стенок углубления стамеской.

3.  Долбление сквозных отверстий. При долблении сквозных отверстий выработку долотом ведут с обеих сторон, снимая равномерные слои древесины (по 10 мм). Начинать долбление нужно с разметок на поперечных волокнах (сначала перерубать поперечные волокна, т.к. при долблении вдоль волокон заготовка имеет тенденцию к раскалыванию).

4.  Стамески. Само долбление — это больше работа плотника, чем столяра, т.к. тонкие столярные детали предполагают работу стамеской: широкой —от 25 до 45 мм, и узкой (нормальной) —от 2 до 16 мм. Если и задействовать долото в столярном деле, то оно должно иметь

полотно в пределах 6—12 мм и не более. Стамески бывают штампованные, вырубные (тонкие) и кованые (толстые). Кованые характеризуются специальным приливом — упором и неба\ьшим утонением пера к режущим кромкам. Штампованные имеют параллельные широкие грани и требуют зафиксированной упорной шайбы-колпачка — (рис 12, обозн. 2). чтобы ручка 1 не набивалась на хвостовик 7.

5. Лезвие полотна стамески. Качество самой стамески зависит напрямую от стали, из которой она изготовлена, и как эта сталь закалена. Если лезвие полотна стамески от обработки твердой древесины заворачивается или даже крошится, стамеска не годна для дальнейшей работы. Самыми надежными считаются кованые стамески. Необходимую длину стамесок выбирают исходя из условий прочности — очень длинную и тонкую стамеску легко сломать. Обычно длина режущей части 10—15 см. Для некоторых работ, например, для долбления летков во фланцах под нож длина полотна делается 20—22 см. Полотно должно быть к концу несколько шире (на 1 — 2 мм). Угол заточки широких стамесок 20—25°, узких — 15—20°. В первом случае ширина скоса должна быть 2,5 толщины, во втором — 3—3,5 толщины стамески у режущего конца.

6. Полукруглые стамески. Для выборки скругленных выемок применяют полукруглые стамески разного радиуса кривизны — от почти прямых до полукруглых. Затачивают их как снаружи, так и изнутри. Кроме того, для несложных резных работ используют стамески с косой кромкой, более короткие и тонкие, а также полукруглые, изогнутые наподобие черпака- Этот инструмент промышленность не выпускает, его изготовляют кустарно, кузнечным способом.

Шлифование

Резание древесины абразивными зернами, наклеенными на какую-либо основу (материя, бумага, картон) называется шлифованием.

1. Шлифовальная шкурка. Основа с наклеенными на нее абразивными зернами называется шлифовальной шкуркой. При движении такой шкурки по поверхности древесины острые углы и кромки абразивных зерен измельчают древесину, срезая тонкую, мелкую стружку, и чем меньше абразивные зерна, тем более гладкую поверхность оставляет после себя шлифовальная шкурка. При работе по столярной отделке шлифование ведут вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта — так легче работать. Механизировать шлифование поверхности можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину. Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей древесину, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Древесину обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими. Наиболее предпочтительны стеклянная и кварпитовая шкурки на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на тканевой основе, которая не ломается при перегибании. Характеристика шкурки обычно напечатана на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С — стеклянный, КР — кремниевый, КБ — кварцитный, Э — электрокорундовый, Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 40—43, для самой тонкой — 8— 5.

2.  Как правильно шлифовать. Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости древесины: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлой древесине. При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в употреблении, и уменьшить нажим на древесину. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали.

3.  Напильники. Округлечия кромок отверстий шли- » фуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки). Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

4. Когда приступать к шлифовке. Само собой разумеется, что шлифование следует проводить после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком, фуганком, другими инструментами, которые полностью подготовили поверхность к шлифованию.

Циклевание

Циклевание — это резание древесины для того, чтобы получить высокую чистоту поверхности обрабатываемой древесины. Такую тонкую зачистку выполняют резцом, который установлен так, что сам процесс резания превращается в процесс скобления.

1.  Цикля. Цикля представляет собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой. Сама металлическая пластина закрепляется в деревянные колодки. Принцип работы цикли показан на рисунке 6. Применяют два вида циклей: корпусная цикля и нож-цикля (рис 14).

2.  Нож-цикля — это режуший нож, насаженный на рукоятку (рис. 14А). Оптимальные размеры ножа — 150x90x2 мм, 100x70x1,5 мм, 120x90x2 мм. Заточка ножа прямая. Для того чтобы образовывались заусенцы, при наличии которых обеспечивается зачистка, кромки цикли необходимо развальцевать. Для этого циклю (нож) зажимают в тисках и сильно нажимают на угол кромки круглым полированным стальным стержнем (диаметром 12 мм).

3.  Корпусная цикля (рис. 14В) имеет основу — подошву 4 и корпус 8, в которых винтом 5 и гайкой 7 закрепляется нож 1. Стационарная Заточка ножа 45е, угол наклона ножа — 100—110°. В подошве 4 при закрепленном ноже конструктивно предусмотрены два зазора —

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>