Работы по дереву столярные работы, резьба по дереву, инкрустация

Последний слой-краски следует покрыть после его высыхания негустым масляным лаком за два раза с промежуточной шлифовкой. Эмали рекомендуется наносить в подогретом состоянии. Для этого посуду с эмалью ставят в кипящую воду и, перемешивая краску, держат до тех пор, пока эмаль не нагреется до 30—40°С. От нагревания эмаль становится жиже, лучше ложится и растекается по поверхности, оставляя тонкое, ровное блестящее покрытие. Окрашивают эмалью за два-три раза. Сохнет эмаль долго. Сроки высыхания указаны на этикетках. Отделка мебели прозрачными покрытиями требует несколько больших затрат времени, но если стол или табурет сделаны из хорошей древесины березы, бука, дуба и даже из древесины хвойных пород, естественный рисунок дерева не следует закрывать слоем масляной краски. Такую мебель лучше покрыть прозрачной краской и затем лаком.

Окраска полов

1.  Краски. Наиболее распространенные краски для полов — желтовато-коричневая (охра с мумией), светло-коричневая (мумия с белилами), желтая (охра).

2. Подготовка пола для окраски. До начала окраски полы следует хорошо промыть, просушить, вырубить сучки, засмолы, заделать вырубленные места деревянными вкладышами и обязательно утопить в толщу досок шляпки гвоздей. Если доски пола рассохлись, то их надо сплотить, т. е. вынуть имеющиеся гвозди, сдвинуть доски и снова прибить. Если это невозможно сделать, то между досками следует вставить рейки, хорошо закрепив их.

3.  Грунтовка. Затем пол надо загрунтовать за два раза. Хорошей грунтовкой является натуральная олифа, подогретая до 40—5Г/С. Загрунтованный пол хорошо сушат, после чего производят подмазку м шпатлевку.

4. Шпатлевка. В шпатлевку следует добавить краски того цвета, каким будет пол, тогда по мере стирания краски шпатлевка не будет выделяться пятнами другого цвета. Шпатлевать необходимо масляной шпатлевкой, выдерживая нанесенные слои до вашего высыхания, зачищая их пемзой. Особенно тщательно надо зачищать последний слой шпатлевки.

5. Окраска. После просушки шпатлевки приступают к окраске. Сначала рекомендуется красить болм жидким составом, тогда краска лучше проникает в поры и прочнее сцепляется с поверзоюстью. Слой краски наносят поперек, а растушевывают вдоль даш, Окрашивать

рекомендуется два, а лучше три раза, хорошо просушивая нанесенную краску. Окончательно окрашенный и высохший пол протирают тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы масла. После этого его рекомендуется покрыть один-два раза масляным лаком.

6. Как получить высококачественную окраску пола. Чтобы получить высококачественную окраску пола, поступают следующим образом. Пол грунтуют олифой, устраняют все неровности) подмазывают их и тшатель-но зачищают, снова грунтуют и производят сплошное шпатлевание. Когда поверхность подготовлена к окраске, т.е. хорошо зашлифована и очищена от пыли, ее покрывают слоем густой масляной краски нужного цвета и на него накладывают марлю, хорошо приглаживая ее к поверхности пола. Окраску удобнее производить в несколько захваток на всю длину пола и шириной 400— 500 мм, в зависимости от ширины марлевого полотна. Марлю надо хорошо натягивать, не допуская складок, концы можно прибить небольшими гвоздями. Через несколько дней краска высохнет, марля прочно приклеится, и тогда можно приступить ко второму покрытию краской нормальной густоты, потом к третьей. Последний слой краски рекомендуется разровнять флейцем — широкой плоской кистью.

Как наносить краску на двери и переплеты

Переплеты и двери, простоявшие неокрашенными хотя бы один год, требуют более внимательного осмотра, так как переплеты в оконных проемах часто имеют сильно намокшие нижние бруски. Вода, проникая в зазор между стеклом и замазкой, задерживается там, от этого намокает не только нижний брусок, но и весь переплет. Поэтому переплеты требуют длительной просушки. Ранее окрашенные изделия также требуют осмотра, так как возможно, что местами краска отстала и в трещины попала вода.

1.  Просушка. Первое условие — перед окраской все должно быть хорошо просушено. Если изделия выполнены из сухого материала и имеют гладко выстроганные поверхности, то их желательно прочистить шкуркой. Для этого шкурку надевают на деревянный брусочек и производят прочистку вдоль волокон. Это необходимо для того, чтобы удалить ворс и обойтись без сплошной шпатлевки. Когда изделие острогано 1рубо, требуется сплошное шпатлевание.

2. Грунтовка и подмазка. Перед окраской очишдют поверхность изделия от пыли и грязи, затем производят грунтовку за один раз без пропусков. Через сутки приступают к подмазке дефектов приготовленной подмазкой. Наносить подмазку слоем толщиной более 3 мм не рекомендуется. После первой высохшей подмазки производят вторую, а если надо, то третью. Подмазку производят с помощью шпателя — деревянной или металлической

лопаточки.

3.  Зачистка. Просушенные подмазанные места зачищают шкуркой или пемзой. Кусок пемзы должен иметь хотя бы одну ровную плоскость, для чего его притирают о штукатурку или кирпич.

4.  Шпатлевание. После зачистки подмазанные места необходимо заолифить. Когда просохнет, можно приступить к шпатлеванию тех мест, где имеются шероховатости. Гладкие места шпатлевать не рекомендуется. Шпатлевка наносится сначала слоем в 2—3 мм, который затем разравнивается. В зависимости от степени шероховатости поверхности шпатлевание повторяют. Наносить шпатлевку надо только на ранее высохший и предварительно зачищенный слой; последний слой необходимо тщательно зачистить шкуркой или пемзой, а затем протереть сухой тряпкой, чтобы удалить пыль, после чего загрунтовать, применяя для этого жидкую краску. Когда грунтовка высохнет, приступают к окраске

изделия.

5.  Работа с краской. Готовая к употреблению краска или приготовленная из густотертой должна быть тшательно перемешана. В процессе работы краску также необходимо периодически перемешивать. После первой окраски и просушки (лучше всего не ранее чем через двое суток) приступают к повторной окраске; третий слой Ькраски наносят не ранее чем через трое суток после второй окраски.

ВНИМАНИЕ! Чтобы при окрашивании стеклянных дверей краска не попадала на стекло, на него накладывается (приклеивается, но только не казеиновым кле-

ем) слой толстой бумаги или картона.

Отделка паркетных полов

Отделка паркетных покрытий состоит из следующих рабочих процессов: циклевки пола, шлифовки поверхности, натирки или нанесения лака. Натирают полы и наносят лак на паркетные покрытия после окончания всех работ, в том числе и установки плинтусов и галтелей.

1.  Шлифование. Мелкие провесы (уступы) в покрытии пола из щитов и паркетных досок, не покрыт! ix лаком, устраняют шлифованием.

2.  Циклевание. Паркетные полы обычно не строгают, а циклюют после настилки и полною затвердения мастики. При циклевании полов устраняются волнистость поверхности, уступы между планками, выбоины, царапины и др. При циклевании полов рекомендуется снимать слой древесины не более 1 мм. Полы циклюют ручными циклями с короткой и длинной ручкой. В основном применяют циклю с длинной ручкой, так как при работе ею требуется меньше затрат усилий, чем при работе циклей с короткой ручкой.

Технология циклевания. Пол перед циклеванием надо немного увлажнить мокрой тряпкой. Работать циклями надо так, чтобы они двигались преимущественно вдоль волокон. Иногда циклюют под углом до 45°, так как не всегда при работе вдоль волокон снимаются уступы, выбоины, царапины. На операции циклевания работают два паркетчика: один циклюет, а другой ув-

лажняет предстоящий участок работы, убирает стружку и подметает обработанную поверхность. При работе машиной некоторые участки пола остаются необработанными, особенно вдоль стен, в углах. Обрабатывают эти участки электрорубанками, рубанками и циклями.

ВНИМАНИЕ! Полы из паркетных досок, как правило, не обрабатывают фрезерованием (строжкой), так как их выпускают калиброванными по толщине и покрытыми лаком. По окончании обработки пол подметают, обеспыливают пылесосом и шлифуют.

3. Применение мастики, лака. После шлифования и обеспыливания на полы наносят мастику или покрывают лаком, в результате чего поверхность приобретает блеск, выявляется текстура древесины. С натертых или покрытых лаком полов легко удалять пыль пылесосом или влажной тряпкой. Мастику наносят ровным слоем и щеткой растирают ее по направлению уложенного паркета. Сохнет мастика примерно 2 ч. Мастики бывают водные, разведенные в теплой воде, и безводные. Паркетный пол из древесины бука и березы, обладающий свойством впитывать влагу» покрывают безводной мастикой и натирают после высыхания, через 2—3 час. Дубовый паркет обычно покрывают водными мастиками. Новый паркет для лучшего укрытия покрывают мастикой второй раз после высыхания первого слоя. Хорошее покрытие получается при нанесении бесцветного лака. Лак наносят после шлифования на совершенно сухую и обеспыленную поверхность пола кистью или краскораспылителем. После полного высыхания наноогг второй, а затем, если нужно, третий слой.

Требования к отделке паркетных полов. При

приемке каждого элемента проверяют: соблюдение отметок, качество материалов (паркета), правильность подготовки основания, примыкания пола к стенам, правильность рисунка полов, их отделку. Ровность поверхности каждого элемента пола проверяют во всех направлениях уровнем и контрольной рейкой длиной 2 м. Отклонения поверхности элементов паркетного пола на плоскости допускаются не более 2 мм (просвет между рейкой и полом). После циклевания паркетный пол не должен иметь задиров, шероховатостей, т.е. непроцик-леванных мест. Трешины, выбоины и открытые швы между планками, досками, щитами паркета, а также щели между плинтусом, галтелью и покрытием пола и стенами, перегородками не допускаются. Их нужно до сдачи пола исправить. Следы мастики на поверхности и выдавливание ее из швов не допускаются. Уступы между красками смежных элементов (планок, досок, щитов) покрытий паркетных полов также не допускаются.

Противопожарная защита древесины

Дерево — горючий материал. Защита его от огня осуществляется с помощью обмазки, окраски, пропитки, оштукатуривания. Хорошо совмещать противопожарную и антисептическую обработку древесины. Для этих целей в пропиточные составы вводят антисептики. Самые оптимальные условия для пропитки дерева — влажность дерева до 25%, тем-

^

пература состава для пропитки — 70—80°С. Для лучшей пропитки дерева на его поверхности делают наколки. При выборе способа защиты конкретного изделия из дерева учитываются условия, в каких это изделие будет находиться (например, деревянные конструкции вблизи печей и труб). В любом случае при продолжительном нагревании температура дерева не должна превышать -г50°С. Для нормально высушенной древесины температура возгорания от открытого пламени равна 270—290°С, а при нагреве без открытого пламени — 350—480°С, но если нагревать дерево длительное время (до 24 часов подряд), то самовозгорание может произойти и от температуры не более 170йС. Итак, рассмотрим подробно все виды защиты дерева от воздействия огня и высоких температур.

1. Обмазка. Обмазка древесины производится нижеперечисленными составами до получения защитного слоя не менее 2---3 мм. Глино-соляно-водная обмазка готовится из глины, поваренной соли и воды. Соотношение: глины — 74 части, соли — 4 части, воды — все остальное до получения сметанообразной массы. Обычно наносится в два слоя. Вторая: Суперфосфатная обмазка, которая получается из суперфосфата и воды в соотношении 70 частей к 30. Наносится тоже, как правило, В два слоя, которые дают 3 мм слоя.

ВНИМАНИЕ! При применении данного вида обмазки следует помнить, что подготовленная порция может быть использована в течение б часов, затем она затвердевает. А так как первый слой будет сохнуть тоже не менее 6 часов, то ранее подготовленная обмазка будет

уже непригодна. Поэтому для второго слоя обмазки материал должен быть подготовлен не более чем за час до полного высыхания первого слоя. Сульфитно-глиняная обмазка. Ее составные части — сульфитно-спиртовая барда, глина и, конечно, вода в соотношении 25:50:25.

2.  Пропитка. Противопожарная пропитка осуществляется растворами аммонийных солей. Конкретно это фосфорнокислый аммоний и его смесь с сернокислыми аммонийными солями (соотношение 3:7). Если намечена глубокая пропитка, то расход фосфорнокислого аммония на 1 м3 дерева должен быть не менее 50 кг. Если же пропитка осуществляется смесью фосфорнокислого аммония с сернокислым аммонием, то расход (при глубокой обработке) должен быть не менее 75 кг на 1 мэ дерева (75 кг — это масса сухой соли). В случае если осуществлена только поверхностная пропитка указанным составом, то обработанная древесина способна противостоять возгоранию не более 10—15 минут.

3.  Оштукатуривание. Суть такой обработки заключается в том, что слой штукатурки защищает дерево от возгорания. Продолжительность защиты зависит от двух причин: первая — насколько плотно прилегает штукатурка к поверхности дерева, вторая — какая толщина нанесенного слоя. Штукатурка потеряет свои противопожарные свойства тогда, когда воздействие на нее открытого пламени закончит обжиг извести, которая входит в состав штукатурки. Конкретный пример: если штукатурка плотно прилегает к поверхности дерева, толщина ее слоя составляет не менее 30 мм, то при воздействии пламени температурой 1000°С дерево будет защищено

не менее 40—45 мин. Именно это время понадобится огню, чтобы довершить обжиг извести и воспламенить дерево. При аналогичных условиях, но с толщиной слоя штукатурки до 20 мм огонь доберется до дерева через 15—20 мин.

Как улучшить защитные свойства штукатурки.

Существенно улучшит защитные свойства штукатурки нанесение ее не на обычную дрань, а на проволочную сетку или на те же деревянные рейки, но таврового сечения.

Применение препаратов Бишовит и Эрлит. Хорошо зарекомендовали себя такие препараты как Бишовит и Эрлит, после обработки которыми дерево не воспламеняется от открытого пламени с температурой до 500вС. Но такая обработка должна быть осуществлена в автоклавах.

4. Окрашивание. Свойствами огнезащиты обладают силикатные краски, в состав которых входят жидкое стекло и различные наполнители. При воздействии пламени такие краски вспучиваются и не дают огню войти в соприкосновение с деревом. Такие краски наносятся обычно повторно через каждые полгода, т.к. они постепенно разлагаются, взаимодействуя с углекислым газом. Речь идет о красках МХС, ХЛ, ПХВО, ХЛ-СЖ, ХЛ-К, СК-Л.

IV. МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ Столярные перегородки

Для разделения помещений большой площади на помещения меньшей площади устраивают столярные перегородки. Столярные перегородки не несут никаких нагрузок, кроме собственной массы, поэтому их делают более легкими, чем остальные перегородки.

Перегородки бывают на всю высоту помещения, т. е. до потолка, и не доходящими до потолка. Благодаря малой массе столярные перегородки легко переносятся и монтируются. Существенный недостаток перегородок — недостаточная звукоизоляция.

1.   Виды перегородок. Столярные перегородки делают глухими, частично остекленными и остекленными на 2/3 их высоты (рис. 18). Глухие перегородки предназначены для разделения хорошо освещенного помещения на две части. Остекленные перегородки делают при устройстве стенок между неосвещенным коридором и прилегающими помещениями, а также при разделении в учреждениях комнат на две части.

2.  Изготовление перегородок из досок. Для изготовления перегородок из досок применяют в основном фрезерованные доски в паз и гребень или в четверть толщиной 36 и 46 мм из древесины хвойных пород, а также из древесины березы, ольхи, липы, осины и тополя. Влажность досок должна быть 12—15%. Доски нужных размеров в соответствии с рабочими чертежами выпиливают из необрезных или обрезных пиломатериалов

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>