Работы по дереву столярные работы, резьба по дереву, инкрустация

на круглопильных станках для поперечного и продольного раскроя, после чего фрезеруют с четырех сторон на четырехсторонних продольно-фрезерных станках. Допускаемые отклонения от номинальных размеров по длине неприрезанных досок должны быть не более 5 мм, а для прирезанных: по длине — 3, по толщине —1, а по ширине — 2 мм. Кривизна, продольная покоробленность и крыловатость допускаются со стрелой прогиба не более 0,1% от длины доски, а поперечная покоробленность — не более 1% от ширины доски.

3. Изготовление рамочных перегородок. Рамочные (филенчатые) перегородки собирают из шитов

шириной 0,8— 1 м, которые состоят из обвязок, средников и филенок. Щиты изготовляют по технологии, аналогичной технологии изготовления рамочных дверей. Вертикальные бруски щита (рамы) изготовляют на всю высоту перегородки. В них выбирают гнездо для шипов горизонтальных брусков. Бруски щита (рамы) соединяют на шипах и клею. Филенки крепят к раме раскладками, установленными с обеих сторон филенки. Щиты обрабатывают по периметру, чтобы при установке их не нужно было пристрагивать по месту установки. В некоторых щитах вместо филенок ставят переплеты, которые крепят к брускам рамы в четверть шурупами.

4. Изготовление каркасных перегородок. Каркасные перегородки (рис. 19) делают из брусков сечением 25—32 х 50—80 мм. Бруски поставляют на строительство в прирезанном виде или погонажем. При поставке брусков в прирезанном виде они комплектно на перегородку вяжутся в пачку. Бруски должны быть обработаны и иметь размеры в соответствии с рабочими чертежами. Каркас перегородки изготовляют из древесины хвойных пород, а также из древесины березы, ольхи, тополя, липы и осины. Влажность брусков каркаса должна быть не более 15%. Допускаемые отклонения брусков должны быть не более: по длине — 5, по толщине — 1, по ширине — 2 мм. Для заполнения каркаса перегородок используют мягкие древесноволокнистые или минераловатные плиты. В зависимости от породы древесины перегородки окрашивают масляной краской или покрывают лаком. Для уникальных зданий делают перегородки из древесины ценных пород и покрывают их светлым лаком. Иногда каркасные перегородки облицовывают фанерой или твердыми древесноволокнистыми плитами, отделанными текстурной бумагой с имитацией под древесину ценных пород.

Подоконники

Подоконные доски (подоконники) лают ровную горизонтальную плоскость внизу оконного проема. Материал для подоконников — дерево, камень-известняк, бетон.

1.   Размеры подоконника. Длина подоконника должна быть на 100—140 мм больше ширины проема окна. Оптимальная ширина подоконника должна обеспечить его выступ внутрь помещения не менее 50— 70 мм.

2.  Слезники. Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, всегда устраивают слезники, т.е. желобки шириной 8—10 мм, глубиной б— 8 мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20 мм от лицевой стороны подоконника.

3.  Изготовление деревянных подоконников. При

изготовлении деревянных подоконных досок поступают так. Прежде всего берут хорошую, сухую, без сучков и других дефектов доску, строгают ее со всех сторон, а лицевую CTopoiry обязательно отфуговывают. После этого доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины и придают необходимую форму. Все оконные коробки должны быть строго на одном уровне по горизонтали. Когда здание имеет два или больше этажей, то вертикальность оконных проемов необходимо проверять по всей высоте здания. Подоконные доски часто делают составными не только для каменных, но и для деревянных зданий. Поэтому их соединяют на клею, шпонках или нагелях.

4.  Установка подоконных досок. Установка подоконных досок должна производиться следующим образом. Нижняя часть доски, которая укладывается на стену, покрывается антисептированным войлоком, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями Подготовленную доску заводят под четверть

нижнего бруска коробки. Чтобы доска прочно удерживалась, ее скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными) концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на извест-ково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения — не более 1°. Если вы решили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антпсептировать.

Изготовление дверей

Двери подразделяются на внешние и внутренние, тамбурные и специальные (противопожарные, звукоизолирующие и т.д.). Говоря о внутренних дверях, мы имеем в виду межкомнатные двери, двери санузла, ванной, подсобных помещений, встроенных Шкафов.

По конструктивным особенностям двери подразделяются на рамочные (филенчатые), щитовые, двери с порогом и двери без порога, двери с фрамугой и без таковой.

По способам открывания различаются распашные, раздвижные, качающиеся.

Распашные двери бывают правой и левой навески (рис. 23). Однопольные двери обычно имеют ширину от 800 до 900 мм, высоту от 2000 до 2200 мм; двустворчатые двери (двупольные) — ширину от 1400 до 1600 мм, высоту — от 2200 до 2800 мм.

1.  Изготовление плотничной двери (рис. 20). Для этого доски скрепляются посредством гвоздей широкими планками. Такие грубые двер^ обычно применяются в хозяйственных постройках.

Технология изготовления. Доски размечают по длине и отрезают несколько заготовок в зависимости от ширины досок и периметра дверной коробки. Доски плотно прижимаются друг к другу на ровной поверхности, на них накладываются верхняя и нижняя планки, которые прибиваются гвоздями. Шляпки гвоздей при этом надо утапливать в древесину. Между верхней и нижней планками прибивается подкос для того, чтобы дверь не перекашивалась. И подкос, и все планки надо прибивать к каждой доске не менее чем двумя гвоздями. При этом подкос не должен упираться в планки. Нижний конец подкоса всегда должен быть там, где крепятся нижние петли двери. Если это необходимо, такая плотничная дверь может иметь прозоры (щели) в 3—5 мм для вентиляции.

2.  Двери на шпонках. В сельской местности при строительстве жилых помещений и хозяйственных построек нашли широкое применение двери на шпонках (рис. 20). Особенность их в том, что подготовленные доски скрепляются не гвоздями, а шпонками.

Технология изготовления. Доски для такой двери нужны толщиной не менее 40—50 мм, хорошо обстроганные со всех сторон, плотно (без щелей) прилегающие друг к другу- Сначала, как и в случае с плотничной дверью, доски на ровной поверхности плотно прижимаются друг другу и фиксируются в таком положении. Затем производится разметка под шпонку. Паз для

шпонки делается под конус — вверху шириной 35 мм, внизу — 50 мм. После разметки ножовкой с обушком (пилой-наградкой) на глубину не более 1/3 толщины доски делается пропил под углом 45°. Хорошо при этом иметь шаблон (брусок), имеющий выборку под 45°. Он прибивается к доскам по линии раЗхиетки и направляет полотно пилы. Когда пропилы сделаны, стамеской выбирают древесину между ними («дно* паза). Для этого имеется и специальный инструмент — грунтубель.

Изготовление шпонки. После того, как паз готов, приступают к изготовлению шпонки. Для этого берется брусок, по высоте равный толщине досок двери. Длина бруска должна быть больше ширины двери на 100—150 мм (припуск для окончательной обработки). Готовую шпонку вставляют в паз и легкими ударами вгоняют по всей длине. При этом некоторые доски могут принимать положение, нарушающее ровную плоскость полотна двери. Такие участки помечаются, затем шпонка выбивается и с досок снимаются участки, которые были помечены. Затем паз и шпонка покрываются клеем, и шпонка окончательно вбивается в паз. Производится окончательное выравнивание полотна двери строганием. Выступающие концы шпонки с обеих сторон срезают на конус. После того, как клей «схватит» шпонку в пазу, дверь можно навешивать на петли (не раньше, чем через сутки).

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется срезать выступающую над поверхностью двери верхнюю часть шпонки: вы сохраните прочность шпонки, а ее выступающая часть не ухудшит, а лишь украсит дверь.

3. Дверь «в наконечник». Принципиальное отличие этой двери от предыдущих состоит с том, что доски по верхним и нижним концам скрепляются брусками, которые насаживаются на гребни. На рис. 21 видно, что первой операцией по, изготовлению такой двери является выпиливание гребней на верхних и нижних кромках дверных досок. Толщина досок остается прежней — 40—50 мм. Гребень выпиливается посреди доски высотой 20—40 мм и шириной 15—20 мм. Гребни можно выпиливать пилой и дорабатывать стамеской. Паз под гребень в наконечнике выбирается стамеской.

Важным условием является соблюдение необходимых припусков для того, чтобы гребень плотно входил в паз. Чтобы выполнить работы по выпиливанию гребня и выборке паза более качественно и быстро, рекомендуем прибегнуть к помощи шпунтубеля и федергубеля. После того, как гребень и паз выполнены, наконечник насухо насаживают на гребень. Если наконечник садится плотно, то, сняв его, намазываете клеем и гребень, и паз, окончательно насаживаете наконечник. Не менее суток собранная дверь (желательно с фиксирующими стяжка-

ми) «схватывается» клеем, затем сушится двое суток. После этого дверь можно навешивать на коробку.

4. Дверь в полный наконечник на «ус*. Прочнее по своей конструкции, да и красивее будет дверь в полный наконечник на «ус». Геометрия выборки гребня, горизонтальных и косых пазов изображена на рис. 22. Вырубка и выборка производятся теми же инструментами, что и в предыдущем случае. Та же толщина досок, те же требования. Но в случае с дверью в полный

наконечник на «уо рекомендуем подобрать доски пошире (150—200 мм). Дверь будет выглядеть лучше, добротнее. Особое внимание уделяйте полной совместимости выборки на досках двери и на наконечнике, особенно на лицевой стороне двери.

5. Щитовые двери. Широкое применение нашли в настоящее время щитовые двери. Их конструктивная особенность в том, что сначала изготавливается обвяз (рама) из шпунтованных брусков, в раме (обвязе) закрепляются подогнанные друг к другу доски, которые на конечном этапе облицовываются фанерой или шпоном. Углы обвяза вяжутся на одинарных или двойных прямых шипах. Доски в обвязе соединяются в шпунт. Доски для заполнения обвяза должны быть несколько тоньше, чем бруски обвяза, чтобы при облицовке фанерой поверхность двери была бы абсолютно ровной (включая обвяз). Все соединения досок (в шпунт) и брусков обвяза выполняются на клею. После сборки вся конструкция выдерживается в сжатом состоянии (обвязками, струбцинами) не менее суток, затем просушивается в течение двух суток, после чего производится окончательная зачистка. Правильное навешивание дверей показано на рис. 23.

Настилка полов

В зависимости от того, какой материал используется для настилки полов, они могут быть дощатые, паркетные, из линолеума, из древесностружечных плит, из синтетических плиток, из древесноволокнистых плит. Паркетные, в свою очередь, подразделяются на выполненные из паркетных досок, из штучного паркета, из мозаичного паркета, щитового паркета. Настилка полов всех перечисленных видов требует правильного подхода к материалам и организации работ.

1. Дощатые полы. Прежде всего относительно оснований для таких полов. Если дощатый пол настилается непосредственно на грунт, то производится уплотнение щебнем или создается слой бетона. На этом слое крепятся столбики из керамического кирпича (марки 75), или же бетонные столбики (марка 25). На этих столбиках крепятся лаги, на которые и прибиваются половые доски.

Если пол настилается на междуэтажное перекрытие, то основанием служат панели перекрытия или слой сыпучих материалов (звукоизоляционный слой).

Размещать лаги в комнатах следует таким образом, чтобы они находились поперек направления света из окон. Если укладка происходит в коридорах, то лаги размещаются поперек прохода. В этом случае доски будут лежать по направлению движения.

Типовые расстояния между лагами зависят от их толщины. Так, при 40 мм толщине лага расстояние между ними будет 0,8 м, при толщине 50 мм —1,1м,

при толщине 60 мм — 1,3 м. Неровности на плитах перекрытия выравнивают подсыпкой песка слоем минимальной толщины.

При укладке лаг с опиранием на столбики под лаги укладывают подкладки из кусков досок длиной 200 — 250, шириной 100 — 150, толщиной от 25 мм, под подкладки — два слоя толя. Концы толя должны выступать за подкладку на 30—40 мм. Лаги, укладываемые на плиты перекрытия, делают толщиной 40 мм и шириной 80—100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики,— толщиной 40— 50 мм и шириной 100—120 мм. Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок или каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм, влажностью до 10%. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм.

Установку лагов начинают с установки маячных лагов с расстоянием между ними в 2 м. Лаги у стен должны иметь зазор со стеной не менее 25 ИМ. Между маячными лагами устанавливают промежуточные, которые проверяют рейкой или шнуром. Отсутствие зазора между рейкой и лагами указывает на правильность их установки.

Доски пола прибивают к лагам двумя способами: паркетным и пакетным. При паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую, а при пакетном по 5—10 досок одновременно. При этом половые доски сплачивают друг с другом на гладкую фугу, в четверть или в паз и гребень. При пакетном способе настилки половые доски устанавливают

с помощью сжимов, а при паркетном способе — без сжимов.

При настилке пола пакетным способом первую доску устанавливают гребнем к стене, при настилке паркетным способом — пазом к стене, а каждую следующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2—2,5 раза больше толщины половых досок в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно (под углом 45°), а шляпки гвоздей утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стен должно быть не более 10—15 мм (не более толщины плинтуса или галтели). Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной. Для пакетного способа установки половых досок применяют различные приспособления: строительные скобы, сжим-скобу (стремя остриями), сжим клиновой с подвижной скобой и др. После укладки первой доски устанавливают следующие 5—10 досок, чтобы все гребни вошли в пазы или примкнули к пазам. Затем устанавливают не менее чем два сжима и сплачивают пакет уложенных досок (если длина досок болев 4 м нужны три сжима). Сжимы снимают после того, как к лагам пришиты гвоздями все доски или последняя замыкающая доска.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>