Работы по дереву столярные работы, резьба по дереву, инкрустация

Этажерка. Если вы сочтете, что для хранения книг более удобна этажерка, то конструкция ее будет зависеть от того, в каком месте она будет находиться, будет ли она с открытыми или закрытым сторонами (рис. 40). Если к этажерке можно подойти с двух сторон, то только две стороны у нее будут закрытыми, а две — открытыми. Если же этажерка стоит у стены, то три стороны у нее будут закрытыми, и лишь одна открытой. Чтобы сделать этажерку закрытой, к двум или трем ее сторонам прибивают тонкие рейки, располагая их различно. Рейки строгают шириной от 10 до 20 мм, толщиной от 5 до 10 мм. Этажерка состоит из четырех ножек или стоек, шестнадцати брусков и четырех полочек, изготовленных из фанеры или тонких досок. Прежде всего изготовляют стойки длиной по 1450 мм, сечением в чистоте 30x30 или 40x40 мм. В каждой стойке с двух сторон долбят несквозные гнезда. Долбление гнезд производят по ранее нанесенным рискам и так, чтобы гнезда сошлись между собой. После долбления гнезд приступают к запиловке шипов у ранее заготовленных брусков. Шипы следует запиливать так, чтобы они плотно входили в гнезда, а концы срезать под углом в 45°. Это обеспечивает более плотное крепление брусков в стойках. Сначала собирают две пары без клея. Для этого бруски вставляют в гнезда двух стоек, плотно сжимают стойки и определяют плотность примыкания брусков. В случае необходимости производят подрезку от-

дельных мест, а затем склеивают пары. После высыхания клея в гнезда пар вставляют бруски, собирая полностью корпус этажерки, исправляя различные неточности. Затем бруски вынимают, намазывают шипы клеем и сжимают пары. Как только клей высохнет, концы ножек выравнивают, срезая излишки. Теперь остается изготовить только полочки из фанеры или тонких досок, склеенных в виде щитов. Полочки должны плотно входить между стойками, кромки пристрагивают, а затем их приклеивают или прибивают гвоздями. Собранную этажерку надо зачистить шкуркой и срезать все выдавленные капли клея.

16. Вешалка в прихожей. В прихожей можно сделать вешалку для верхней одежды. Состоит такая вешалка из основной доски, двух кронштейнов, одной полки и одиннадцати стояков. Прежде всего заготовляют необходимый для изготовления вешалки материал. Собирать дета\и можно на гвоздях или шурупах или на нагелях с клеем. Порядок изготовления следующий. Сначала в основной доске сверлят или долбят отверстия для вставки стояков. Затем к основной доске крепят кронштейны, а на них сверху полку. После этого на клею ставят изготовленные стояки и зачищают всю полку, а потом крепят металлические петли с помощью шурупов. Стояки надо изготовлять из твердых пород дерева: березы, бука, дуба, клена, вяза. Туалетные полочки (рис. 41). Они также не представляют большой сложности в изготовлении. Материал для их изготовления: тонкие доски и фанера. Сначала необходимо сделать разметку, решить, какой размер полочки наиболее удобен, где будет висеть полочка. Вырезаете кронштейны любой конфигурации, полочки, готовите гнезда для крепления зеркала, крючков или стояков. Затем с помощыо шурупов или гвоздей крепят кронштейны к стенке, и на кронштейны на шурупах или гвоздях устанавливают фанерную или дощатую полочку. Если туалетная полочка с ящиком, то прежде всего изготовляют его и крепят с кронштейнами к задней стенке, затем ставят полочки. Стояки крепят к стенке прямым шипом на клею, для чего в стенке делают гнезда, а в стояках шипы. Для закрепления зеркала изготовляют из жести закрепы. Зеркало приобретают нужных размеров, острые кромки рекомендуется зачистить (затупить) шкуркой или мелкозернистым наждачным бруском. Туалетные полочки, особенно фанерные, лучше всего окрасить масляной или эмалевой краской светлых тонов. Это предохраняет их от

намокания и позволяет легче содержать в чистоте.

17. Гладильная доска. Какую доску необходимо изготовить, большую или маленькую (рис. 42), решать вам. Большие применяют только для разглаживания длинных и широких вещей. Они должны быть плоскими и широкими, длиной от 1200 до 1600 мм, а шириной от 200 до 300 мм. Доски должны быть толщиной в чистоте от 25 до 30 мм. Чтобы широкие доски не коробились, их надо склеить из нескольких делянок с дополнительной постановкой шпонок мя предохранения от возможного коробления. Лицевая поверхность доски должна быть совершенно гладкой, ровной и плоской. Так как гладить на такой доске без мягкой подкладки нельзя, то на нее стелят в несколько раз сложенный вместе материал. Еще лучше доску обить сложенным вдвое толстым, грубым сукном Во время работы концы доски кладут на две опоры или на стол.

Установка наличников

Само назначение наличников состоит в том, чтобы закрыть г имеющиеся щели в дверных, оконных проемах, местах соединения и пересечения различных конструкции внутри помещения. Эстетическая сторона установки наличников в том, что они просто украшают саму конструкцию, само изделие, скрывая все недоработки, «грехи» столяра. Наличники устанавливаются как внутри, так и снаружи здания.

1. Материал. Материал для изготовления наличников: для гладких или профилированных — сосна, ель, осина; для резных наличников — липа. Исходный материал (доска) должна быть шириной от 80 до 150 мм.

2.   Изготовление и установка наличников.

Применяют следующий порядок изготовления и установки внутренних наличников. Прежде всего строгают тес с четырех сторон, а затем обрабатывают лицевую сторону, т. е. выбирают калевки. Подготовив нужное количество погонных метров наличников, длинные заготовки режут по размерам на детали. В углах наличники соединяют на ус под углом 45°, для чего концы срезают по малке или в стусле. Детали наличников приставляют плотно друг к другу концами, срезанными на ус, и сбивают гвоздями. Однако концы деталей не всегда образуют соедините без зазоров, часто грани калевок выступают одна над другой на несколько миллиметров. Чтобы связать углы точнее, с\едует применить вставные шипы или способ вязки на ус

вполдеРева-

Ставят наличники на место без клея, прибивая их гвоздями длиной 75 мм через 400—500 мм. Как с фасадной, так и с внутренней стороны наличники крепят и\и на одном уровне (заподлицо) с коробками, или с отступ-

лением на 1—2 см в зависимости от того, в какую сторону открываются створки. Концы вертикальных деталей наличника у оконных проемов должны примыкать вплотную к подоконной доске. Концы дверных наличников не доводят до пола на 200—300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого отрезка дерева. Это придает двери более нарядный вид. Тумбочка весьма удобна для ремонта, ее легко заменить, не снимая наличников. Достаточно снять тумбочку, чтобы можно было производить перестилку полов. С той стороны, где переплеты или двери ииеют петли, наличники прибивают с отступлением от края коробки на 10— 15 мм. Установку наличников лучше всего производить после навешивания дверей, но до прибивки плинтусов.

Наружные наличники. Наружные наличники более сложны в изготовлении, чем внутренние. Они украшают здание с фасада. Применение даже простого наличника делает оконный проем более красивым. Для выполнения фасадных наличников необходимо иметь коловорот с набором разных сверл, столярный лобзик, плоские и полукруглые стамески, несколько стругов для фигурного строгания. Наличники (их верхняя часть) оформляется накладными украшениями или деталями с резьбой. Для этого служат обычно рейки различной конфигурации; треугольные, квадратные, шестигранные, а также тонкие дощечки в виде ромбов, треугольников и других фигур. При изготовлении пятиугольных брусков их лучше делать составными. Сначала настрогать треугольные бруски, затем квадратные и скрепить их гвоздями. Наличники с накладными деталями менее трудоемки в изготовлении, чем резные. Для такого наличника прежде всего делают обвяз, соединяя детали способом вязки вполдерева на гвоздях. Отдельно выпи\ивают фронтон в виде треугольной доски,

к низу которой прибивают карниз, состоящий из двух узких досок. Сверху фронтона делают крышу из досок или железа. Детали в виде различных фигур молено выпиливать по шаблонам из картона или фанеры, причем одновременно по нескольку штук, для чего заготовки складывают и скрепляют временно гвоздями. Это позволит быстрее выполнить работу. Накладные зубчатые рейки трехгранной, пятигранной или другой формы легко делать с помощью специального приспособления — распиловочного ящика, или стусла. Изготовленные бруски прибивают к доске, все кладут в стусло и выпиливают.

V. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ Ремонт клееной мебели

При хранении мебели в сырых помещениях, в помещениях с повышенной температурой и малой относительной влажностью воздуха и при установке мебели в непосредственной близости от отопительных и нагревательных приборов повреждаются отделочные покрытия, отслаивается шпон, изделия разбухают и расклеиваются.

Транспортирование и эксплуатация мебели могут привести к образованию царапин, сколов, потертостей, изломов деталей, поломке фурнитуры, разрыву тканей.

При ремонте изделия поврежденную фурнитуру заменяют новой или другой конструкции. Фурнитура новой конструкции должна обеспечивать нормальное функционирование изделия.

При длительной эксплуатации стареют клеевые и отделочные материалы, что вызывает ослабление клеевых соединений, разрушение и изменение цвета лаковой пленки, износ древесины в местах соприкосновения подвижных элементов, износ обивочных и облицовочных материалов мягких элементов мебели.

Изделия мебели могут быть повреждены насекомыми-вредителями.

В соответствии с дефектами мебели выполняют следующие основные виды ремонтных работ: ремонт клеевых соединений; исправление сломанных и изношенных деталей, ремонт деталей, поврежденных насекомыми-вре-

дителями; ремонт отделочных покрытий; ремонт мягких элементов мебели.

Клеевые соединения. Разрушение клеевого соединения может произойти в склеенных деталях из массива древесины (шиповые соединения) и в деталях, облицованных шпоном (отслаивание шпона).

Поврежденное шиповое клеевое соединение очищают от клея и склеивают вновь. После очистки от клея шипового соединения характер сопряжения деталей обычно бывает нарушен, в результате чего шип с большим зазором входит в гнездо .1ли проушину. Б таких случаях толщину шипа увеличивают за счет одного-двух слоев марли. Для этого на шип наносят клей, затем шип оклеивают марлей, на марлю наносят клей и вставляют шип в гнездо или проушину.

Отслаивание шпона может быть по краям или в середине облицованной поверхности. Отслаивание шпона по краям облицованной поверхности устраняется легко. Слегка приподняв отслоенный шпон, вводят тонким слоем клеи и дефектнее место прессуют. Предварительно очищают поверхность от клея. При отслаивании шпона в середине облицованной поверхности смачивают теплой водой дефектное место, прорезают отслоенный шпон, вводят под шпон клей, накладывают бумагу и запрессовывают.

При отслаивании шпона с разрушением сначала приклеивают шпон, затем в местах разрушения шпона вклеивают вставки. Вставки необходимо ставить так, чтобы швы соединений не были перпендикулярны направлению волокон. Сначала изготавливают заделку, затем накладывают ее на дефектное место и тонким острым ножом прорезают шпон по краям заделки. После удаления дефектного

участка на его место вставляют заделку и притирают ее молотком иди прессуют, предварительно нанося на основу и заделку клей.

Сломанные и изношенные детали. При ремонте мебели в большинстве случаев сломанную деталь заменяют новой. Однако в некоторых случаях заменить сломанную деталь бывает сложно: например, сломанную царгу опорной скамейки, прочно склеенную с ножками шиповыми соединениями. В этих случаях ремонт детали во многом определяется характером излома При косом изломе, когда площадь излома значительна, сломанную деталь склеивают. Для этого на поверхность излома наносят клей и деталь прессуют. При изломе в торец, когда деталь склеить нельзя, ее сращивают вставкой, врезанной в сломанную деталь, или накладным бруском, наложенным на сломанную деталь с ее внутренней стороны. Площадь склеивания сломанной детали со вставкой или накладным бруском должна быть по возможности наибольшей. Длина вставки не менее двойной ширины сломанной детали.

Износу подвержены в основном нижние кромки боковых стенок ящиков и соприкасающиеся с ними горизонтальные стенки. Этот дефект можно устранить вклейкой вставки в месте износа. Вставку изготавливают из древесины твердых лиственных пород. Целесообразно увеличить площадь трения соприкасающихся деталей. Например, на боковые стенки ящиков с внутренней стороны можно приклеить полозки с пазами для дна, дно обрезать по длине и вставить в пазы.

Мебель, поврежденная насекомыми-вредителями.

Изделия, пораженные насекомыми-вредителями имеют на поверхности круглые и овальные отверстия размером 1,5—

3 мм, являющиеся летными отверстиями насекомых. На наружных поверхностях изделий обычно бывает всего несколько летных отверстий, в то время как детали внутри могут быт разрушены полностью и превратиться в труху. ^ги изделия ремонту не подлежат.

При незначительном повреждении целесообразно заменить поврежденную деталь новой. Если деталь заменить нельзя, то в отверстия впрыскивают раствор нафталина в бензине или смесь керосина со скипидаром в соотношении 1:3. Затем отверстия замазывают замазкой.

Этот способ борьбы в насекомыми-вредителями эффективен, если обработке подвергаются все отверстия не менее трех раз в течение двух недель.

Отделочные покрытия. Прежде чем приступить к ремонту отделочного покрытия, необходимо правильно определить вид отделочного материала, которым было выполнено покрытие, подобрать новый лак.

При ремонте обычно исправляют шеллачные, нитро-целлюлозные, полиэфирные и полиуретановые покрытия. Принадлежность лаков к одной из этих групп покрытий определяют визуально, анализируя непосредственно лаковое покрытие или сравнивая его с эталонными образцами. Этот метод требует высокой квалификации.

При подборе лака иногда требуется заменить лак существующего покрытия на другой вид лака. В этом случае необходимо учитывать адгезионную совместимость лаков. Некоторые виды лаков не обладают достаточной адгезией к имеющемуся на ремонтируемом изделии покрытию. Поэтому, прежде чем приступить к отделке изделия, следует проверить адгезию выбранного лака.

Адгезия лакокрасочного покрытия характеризует прочность сцепления покрытия с отделываемой поверхностью, что определяет надежность покрытия при эксплуатации.

Адгезию лакокрасочного покрытия можно установить путем нанесения лезвием бритвы или скальпелем по линейке или шаблону не менее пяти параллельных надрезов на отделанной поверхности на расстоянии 1—2 мм друг от друга и столько же аналогичных надрезов, перпендикулярных первым. В результате на покрытии образуется решетка из квадратов одинакового размера: 1x1 мм — для покрытий толщиной менее 60 мкм или 2x2 мм — толщиной более 60 мкм (полиэфирные покрытия).

Поверхность покрытия после нанесения решетки очищают кистью и оценивают адгезию покрытия по количеству квадратов, в которых наблюдается скалывание и отслаивание покрытия. Допустимой величиной адгезии лакокрасочных покрытий ремонтируемых изделий следует считать такую, при которой в результате надрезов происходит незначительное отслаивание покрытия в виде точек вдоль линии надрезов или в местах их пересечения (до 5% поверхности с каждой решетки).

Шеллачные покрытия. Покрытия шеллачным лаком

шлифуют вручную шкуркой № 5, затем на поверхность кистью или тампоном наносят один-два слоя лака. Поврежденное место шлифуют и затем вновь полируют.

При значительном повреждении покрытия и при изменении его цвета лаковую пленку счищают или смывают. Соотношение нашатырного спирта и воды подбирают путем пробных смывок. Пленку смывают тампоном. После удаления пленки поверхность шлифуют и полируют

вновь.

После очистки шеллачных покрытий поверхности могут быть отделаны нитроцеллюлозными лаками. Нитроцеллюлозные лаки имеют хорошую адгезию к шеллачным покрытиям.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>