Работы по дереву столярные работы, резьба по дереву, инкрустация

При снятии заусенец и шлифовании режущей кромки оба камня, брусок и осела смочить водой. Заусенцы снимаются с обеих сторон. Режущую часть кромки окончательно полируют на кожаном ремне с пастой ГОИ или окисью хрома. Острое лезвие дает чистый, блестящий, без замятии след.

Подготовка материала к выпиливанию

Даже на начальной стадии выпиливания не нужно пользоваться фанерой низкого качества. В противном случае в скором времени лицевая сторона фанеры начинает крошиться, а обратный слой отслаиваться. Но если уж фанера низкого качества куплена, постарайтесь хотя бы повысить ее качество наклеить строганый шпон более ценное породы древесины. Для наклеивания шпона используется г-ьютиновый клей и ЛВА» а также несколько струбцин. На рисунке 21 изображена лачка для обжатия в срубуинах гри наклеивании. Деревянные бруски делают из древесины твердых пород с одинаковой толщиной < ровной поверхностью. Равномерность приклеивания шпона зависит от указанных выше факторов. Для равномерного гриклеивания листов шпона применяют прокладку из резинового листа. В результате наклеивания шпона получается фанера с новыми свойствами: шпон наклеивают поперек волокон рубашки, число слоев четное для избежания растрескивания при выпиливании; все слои из разных пород древесины. Чтобы фанера со временем не прогибалась по краям, к нижнему слою полученной фанеры приклеивают еще один лист шпона, но без выраженного рисунка. В таком случае получится нечетное число слоев и прогиба и искривления поверхности не будет (это в случае, если выпиленные детали не будут наклеиваться на фон). При наклеивании выпиленных деталей на фон, то после разборки пачки, удалить нижний слой рубашки и оставить нечетное число слоев.

О Удаление нижнего слоя рубашки начинают от ближнего правого угла листа с шириной слоя, равной половине ширины стамески. Неравномерное срезание опасно тогда, когда повреждается следующий слой. Неравномерность исправляется крупнозернистой шкуркой, работать ею нужно поперек волокон, что облегчит приклеивание фона из другого материала.

О Лицевой слой рубашки требует тщательной шлифовки, чтобы затем нанести на него любой рисунок орнамента. Даже небольшая неровность влияет на качество рисунка.

О Распиливание капа, чурака на дощечки представляет наибольшие трудности в работе. При выполнении данной работы требуется чувство инструмента, материала. Облегчить работу можно специальной ножовкой, стуслом. Распиловка чурака и капа проводится плавным нажимом на ручку ножовки, развод зубьев должен быть не менее 1/3 толщины полотна ножовки. После распиловки лицевую сторону дощечки отшлифовать мелкозернистой шкуркой вдоль направления волокон. Отшлифованная дощечка готова для перевода на нее рисунка для выпиливания.

Перевод рисунка

1.  Рисунки для выпиливания находят в специальных альбомах, журналах, книгах. Для того, чтобы выпиливаемая деталь получилась красивой необходимо правильно перенести рисунок на фанеру или дощечку. Сначала рисунок переводят на прозрачную бумагу, предварительно расчертив на ней сетку, размеры сетки зависят от величины оригинального рисунка. Увеличить рисунок можно при помощи специального прибора - пантографа или методом клеток. Чем мельче рисунок, тем мельче сетка. Рисунки увеличивают в 2 или 4 раза.

2.  Перенос симметричного орнамента - выбирается половинка или четвертинка такого орнамента. Вначале указанную часть переводят на кальку, затем лист кальки перегибают по одной из осей (вертикальной или горизонтальной) и на чистую сторону кальки перезолят

четверть рисунка. Получается уже половина рисунка, затем лист кальки перегибается по другой оСИ и пОВТ°-ряют перевод, получается полный рисунок.

3. Перенос симметричного рисунка при помоги копирки. Лист с четвертью рисунка складывается пополам по вертикальной оси, между половинками листа вкладывают 2 листа копирки, красящей стороной к бумаге. Затем обводят контуры рисунка. На обратной стороне листа получается половинное изображение. Перегибают лист вдоль другой оси и получают полный рисунок.

Перенести рисунок на фанеру или дощечку можно любым способом, но обязательно надо помнить: рисунок должен быть выразительный, прочный.

4. Расположение рисунка на поверхности материала. Детали, которые свободны от прорезного орнамента, располагают в местах с красивой текстурой. В местах с неравномерным рисунком лучше располагать детали обрамления. Контуры орнамента должны совпадать с направлением волокон, тогда и прочность изделия будет обеспечена.

Техника выпиливания

Качество выпиливания зависит от:

1.  Отверстие под пилку прокалывается в том месте орнамента, где линии сходятся под острым углом.

2.   Чтобы не повредить обратный слой рубашки во время выпиливания, отверстие прокалывать насквозь сразу не следует. Прокалывание производят вначале тонким шилом, затем с обратной стороны фанеры толстым

шилом.

3.  Выпиливание начинают после проколки всех отверстий в детали. Вначале прокалываются отверстия с лицевой стороны, а расширяются с обратной.

Рабочее место выпиловщика,

правильность^ посадки,

первоначальные навыки

Выпиливанием можно заниматься в любом месте, но хорошо когда имеется место, отведенное для этого увлечения. Перед Закрепленным на столе станочком садятся так, чтобы правое плечо находилось против треугольного выреза в станочке. Кисть руки, которая держит лобзик, должна подниматься и опускаться, но не передвигаться. Фанера или догцечка должны надвигаться на пилку лобзика медленно, без рывков. Вертикальные движения будут плавными, а кисть руки меньше устанет, если положить локоть правой руки на соответствующее колено.

Работа будет двигаться быстрее, если лобзик не наклонять ни в сторону, ни вперед. Наклонное положение пилки ухудшает качество работы. Если движения руки строго вертикально, то пилки рвутся реже. Движения должны быть плавными, пилка входит в дерево по всей длине от нижнего до верхнего зажима. Частота движений вверх-вниз не должна увеличиваться. На первых порах пусть кто-нибудь проследит за положением вашей пилки, если при выпиливании получится косой срез прорези его можно исправить, вставив сверху кусочек материала, выпавшего от полного пропила.

4.   Пропиловка прямых и волнистых линий -

должна быть проведена плавными движениями, без остановки, пока линия не будет пропилена до конца. Отрывать взгляд от линии, передвигаться - нельзя. Если Вы заметили отклонение то не прекращая движения лобзиком, свободной рукой поверните лист материала так, чтобы пилка вновь стала на нужную линию. Даже при застревании пилки работа не прекращается, только материал не подвигают на пилку до тех пор, пока она не станет двигаться свободно. Любая пилка оставляет след толще, чем намеченный карандашом, поэтому при пропиливании прямых и волнистых линий, лучше пилить не точно по контуру, а немного внутри него. Тогда выпиленный орнамент будет точно соответствовать оригиналу.

5.  Пропиловка тупых углов - проводится поворотом на месте, допилив до вершины угла, прекращают надвигания листа на пилку, а движения вверх-вниз продолжают, повернув свободной рукой лист так, чтобы полотно пилки совпало со смежной стороной угла.

6.  Выпиливание острого угла:

1-й способ - если орнамент крупный, то острый угол можно выпиливать также, как и тупой, но у вершины угла пилку лобзика подают на себя, чтобы не было излишнего закругления. При выпиливании тонкого орнамента пропиливают одну сторону угла до вершины, а затем возвращая пилку назад пропиливают произвольную линию так, чтобы попасть на смежную сторону угла по касательной и продолжить выпиливание до вершины угла. У вершины угла выпадает выпиленный кусо-

чек, и образуется острый угол. Затем выравнивают смежную сторону угла.

И-й способ - плавно перейти на смежную сторону угла, не доходя до вершины выпилить контур, затем выровнять обе стороны утла.

7.  Правила выпиливания сложного, мелкого орнамента.

В первую очередь выпиливают внутренний орнамент детали, в последнюю очередь - наружный контур. Очередности выпиливания элементов внутреннего орнамента придают большое внимание. Когда проверены все отверстия, проколотые шилом, приступают к выпиливанию одного из внутренних углов около кромки. Очередное отверстие выпиливают по линии, граничащей с выпавшим элементом орнамента. При выпиливании больших фигурных вырезов из многослойной фанеры пользуются не лобзиком, а выкрутной пилой. Также на фанеру переносят контур рисунка, делают отверстия для захода пилы (дрелью или узкой стамеской). Фанеру пробивают на несколько миллиметров от контура с внутренней стороны. Для дальнейшей обработки среза, пропил выполняют на 1-2 мм от контура выреза.

8.  Соединение на задвижных пазах. Это соединение не требует особой точности выполнения. У деталей выпиливают пазы ширина которых равна толщине деталей. Если выпиленные пазы находятся посередине деталей, то получится устойчивая крестовина. Пазы выпиленные близко к краю, можно соединить под прямым углом.

9.  Соединение на шипах и пазах гранями - распространенный тип соединения деталей как при выпиловочных работах, так и в других видах обработки древесины. Такие соединения прочные, но требуют аккуратности в работе. Чтобы научится выпиливать шипы и пазы, необходимо тщательно проверить их разметку. При этом используют: металлическую линейку, карандаш, узкую полоску бумаги.Прикладыванием полоски к грани другой детали проверяют соответствие рисок линиям шипов детали. Длина шипа всегда делается большей, чем на чертеже (излишки легко удаляются ножом).

10.  Соединение деталей плоскими шипами и пазами - ширина паза должна быть равна толщине паза. Для этого, посередине паза проводят линию, а от нее вправо и влево делают засечки на расстоянии равном или меньше половине толщины паза. Через засечки проводят линии, которые укажут ширину пазов, затем проверяют соответствие ширины паза - длине паза.

11.  Соединения вставными шкантами - соединения на шипах. Такое соединение подходит для сборки каркасов из деревянных брусков. В брусках или доске просверливают отверстия равного диаметра и на равном друг от друга расстоянии. Затем готовят шканты (цилиндрические штырьки) и вставляют о отверстия Концы шкантов будут выполнять роль шипов.

12.  Выпиливание шипов и пазов требует особой тщательности, ибо незначительное отступление от намеченных линий, сведет на нет всю проделанную заранее работу. Пропиливание элементов соединений выполняется после обработки орнамента.

Шип всегда выпиливают с его внешней стороны, а паз - только с внутренней. Пилка лобзика не должна идти по следу карандаша.

На рисунке 31 показана последовательность выпиливания шипа и паза. Если пропиловка проводится строго указанной последовательности, точность углов и линий обеспечена. Когда соединяемые детали находятся под прямым углом друг к другу, то соединения на шипах

удобно. Встречаются такие формы изделий, где шипы и пазы находятся под разными углами соединений. Выполнить такое соединение трудно, так как выпиливать промежутки между шипами и пазами необходимо по,а наклоном.

13.  Выпиливание наклонного шипа - начинают с разметки. Проводят 2 линии в промежутках между шипами. Лобзиком, под нужным наклоном делают пропил до линии разметки; затем по линии пропиливания делают пропил под прямым углом. Часть промежутка выпадает, остальная зачищается ножом или напильником.

14.  Выпиливание наклонного паза - также начинают с разметки, но размечают 4 линии, а подрезают 2 наклонных среза.

15.  Филеночное соединение. Филенка - элемент столярной конструкции - рамочно-филеночной вязки. На рисунке 34 показаны эскизы плоскостей заполненных филенками. В выпиловочных работах этот вид соединения очень распространен. Такое соединение удобно при сборке изделий имеющих более 4-х (можно образовать любой угол между деталями). При помощи филенки создаются крупногабаритные изделия (перегородки, ширмы).

16.  Связывание деталей швами - детали связывают по торцам или боковым граням. Торцы смежных деталей стачивают и плотно подгоняют друг к Другу. Можно оставить прямой срез, но обработать его, можно закруглив грани. Главное получить ровные срезы смежных граней. Для этого: 1. снять фаску под нужным углом (рубанком, ножом, стамеской); 2. выполнить

окончательную подгонку шкуркой. Чтобы получить ровный шов делают разметку для отверстий, прочную тесьму продевают снизу вверх и поочередно в соседние отверстия, получается одинарное связывание. Если продевать сразу 2 нитки получится двойное связывание.

Облицовочные, отделочные работы

1. Облицовывание состоит: из подготовки основы, подготовки шпона, декоративного набора шпона, при-фуговывания кромок, стяжки листов шпона, наклеивания на основу.

О Подготовка основы - заключается в ее выравнивании. Шпаклюют сколы, вмятины, трещины; высушивают; поверхность шлифуют шкуркой. Поверхность должна быть гладкой и ровной для быстрого приклеивания набора. Шпаклевку проводят подмазкой с клеем, это предохраняет шпон от растрескивания.

О Подготовка шпона - заключается в подборе его

по цвету, рисунку. Очень высушенный шпон резать трудно, поэтому перед набором его искусственно увлажняют (для этого каждый лист шпона проглаживают горячим утюгом через влажную льняную ткань). Пока шпон влажный его обжимают под прессом.

О Декоративный набор шпона - из кусков шпона составляют наборы. Различают набор: в елочку, конверт, в уголок, в «рейцфугу, в круг, в многоугольник. Для елочки и конверта шпон может быть с простым прямолинейным рисунком, Аругих наборов - с непрямолинейным направлением волокон и разной окраской листа. Резать шпон начинают с наклона древесины ножом, затем нож сжимают в руке и двигают по намеченной линии.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>>