Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

Это нужно для того, чтобы выложить маячные ряды из шестиугольной плитки. В углах кладут половинки и четвертинки шестиугольных плиток. Вся дальнейшая работа осуществляется прямыми рядами.

Облицовка пола восьмиугольной плиткой практически ничем не отличается от уже описанной укладки шестиугольной плитки. После выполнения фризового и заделочного рядов на-

тягивают 2 шнура и кладут 2 маячных ряда. Затем переставляют шнур и укладывают следующий ряд. Работа продолжается в такой последовательности, пока не будут уложены 2–3 ряда. После этого промежутки заполняют квадратными вкладышами, а вдоль фризового ряда укладывают треугольные вкладыши. Общая схема укладки показана на рис. 50.

При выполнении облицовки не всегда можно обойтись только целыми плитками, поскольку часто нужны половинки, четвертинки и пр. Плитку часто разрезают стеклорезом, если она довольно толстая — плиткорезом (соблюдая при этом технику безопасности).

Шероховатые кромки зачищают плиточным напильником или карборундовым камнем. Обрезанные плитки укладывают в последнюю очередь, сохраняя шов соответствующей ширины.

Уложенную плитку оставляют на 24 часа, после чего приступают к оформлению швов, для чего используют затирки, подбирая их по цвету.

От того, насколько качественно выполнена затирка, зависит внешний вид напольного покрытия.

Сухую смесь для затирки смешивают с водой, тщательно растирая, после чего оставляют на 10 минут и повторяют всю процедуру. После этого резиновым шпателем заполняют швы, а излишек собирают теркой и используют повторно. Затирка подсыхает примерно за 15 минут, после чего пол моют, чтобы удалить остатки раствора и очистить плитку. Для этого очень удобно воспользоваться губкой.

Затем поверхность оставляют еще на 1 час, по истечении которого поверхность окончательно очищают фланелевой тряпкой.

Поскольку затирка представляет собой раствор, в котором в качестве вяжущего используется цемент, для приобретения необходимой прочности она должна увлажняться водой. Это требуется делать в течение 2–4 дней. После высыхания раствора будет виден настоящий цвет швов.

Для заделки швов можно использовать силиконовый герметик. Для этого на кончике тюбика делают надрез, размер которого должен соответствовать ширине шва. Потом герметик, равномерно надавливая на тюбик, наносят на шов. Не допуская его отвердения, излишек срезают но-

жом. Чтобы придать шву гладкую вогнутую форму, по нему проводят пальцем в резиновой перчатке.

Места сопряжения стен и пола заполняют специальным материалом для обеспечения герметичности.

По мере выполнения работы поверхность систематически очищают от загрязнений, клея, и т. д. Для этого предназначена особая жидкость, например ATLAS SZOP (она содержит неорганическую кислоту, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности). При этом нельзя допускать, чтобы она повредила швы или вымыла пигменты, поэтому при работе следует использовать чистую фланелевую тряпку.

Плиточный пол относится к холодным, зато он наилучшим образом подходит для устройства теплых полов (например, в ванной, туалете или на кухне).

Эта работа (кстати, нужно сказать, что вместо плитки могут укладываться паркет, ламинат, мрамор и др.) предполагает осуществление ряда предварительных мероприятий. В частности, необходимо подготовить полиэтиленовые бесшовные трубки, предназначенные для системы водяного подогрева диаметром 17, 18 или 20 мм (если предполагается подогревать пол с помощью горячей воды), или полимерный провод (если нужная температура будет поддерживаться благодаря электроподогреву).

На плиту междуэтажного перекрытия настилают слой пароизоляционного материала, зафиксировав кромки. Далее следует слой теплоизоляции (минеральная вата, пенопласт, изовер и др.), чтобы избежать теплопотерь. Кроме того, он обеспечит и звукоизоляцию. По утеплителю выполняют цементно-песчаную стяжку слоем толщиной,

как минимум, 3 см. Для предотвращения потерь тепла вниз, укладывают слой алюминиевой фольги, которая будет служить теплоотражающим экраном. На подготовленном основании (рис. 51) размещают провод с интервалом в 10 см (рис. 52) и фиксируют его скобами к основанию, а свободные концы припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.

Проконтролировав правильность подключения и функционирование системы, укладывают слой цементного раствора толщиной 2 см. В помещениях типа ванной обязательно должно быть предусмотрено заземление. Им может служить металлическая монтажная сетка с размером ячеек меньше, чем расстояние между проводами.

По окончании работ поверхность пола облицовывают керамической плиткой обычным способом.

Облицевать полы можно не только отдельными плитками, но и картами ковровой мозаики (рис. 53), которые отличаются особой декоративностью.

Так называется керамическая плитка, наклеенная на плотную бумагу. Подготовительная работа осуществляется по описанной выше методике. Потом карты, приобретенные в готовом виде, сортируют и разрезают согласно инструкции, проделывая отверстия между стыками, чтобы через них выходил воздух во избежание образования пузырей.

Основание смачивают водой, а то место, на которое будет помещена карта, покрывают цементным раствором слоем 3–4 мм. Карты укладывают с угла бумагой вверх,

размещая их продольными рядами. При этом контролируют горизонтальность покрытия. При необходимости карты осаживают резиновой киянкой. Швы фиксируют деревянными клиньями, стараясь, чтобы между ними было такое же расстояние, как и между плитками в составе карт.

Если покрытие имеет фриз, то работу начинают с укладки его по периметру помещения.

После того как раствор схватится и просохнет (примерно через 3 дня), бумагу смачивают водой и удаляют, а швы между картами затирают жидким цементным раствором.

Чтобы керамическое напольное покрытие максимально долго сохранило свой презентабельный вид, за ним необходимо ухаживать (впрочем, такую же рекомендацию можно дать независимо от вида материала, уложенного на пол):

1. Появления на полу пятен, наверное, невозможно избежать. Главное — сразу их вытирать, поскольку застарелые пятна гораздо труднее удалить. Чистящиеся средства использовать нежелательно, поскольку входящие в их состав абразивы могут испортить лицевую поверхность плитки. Лучше применять гелеобразные средства, которые наносят на пятно и через 5–7 минут смывают водой.

2. Керамическая плитка постепенно тускнеет. Чтобы не допустить этого 2 раза в месяц ее протирают водой с добавлением уксусной кислоты (1 ст. л. на 200 мл воды).

3.  Там, где плитка соприкасается с металлическими деталями, могут появляться пятна ржавчины, которые не поддаются обычному мыльному раствору. Поэтому в него обязательно нужно добавить щавелевую или лимонную кислоту. Но хотим предупредить, что регулярно пользовать-

ся такими средствами не стоит, поскольку под воздействием кислоты разрушается глазурь, покрывающая лицевую поверхность плитки.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Полимерные материалы производятся в виде не только рулонов, но и плитки. Такие покрытия относятся к полужестким материалам, представляющим собой единство наполнителей и связующих смол. Благодаря такому составу синтетическая плитка отличается устойчивостью к истиранию, долговечностью и декоративностью, поэтому широко применяется для облицовки пола как в жилых, так и в общественных помещениях. Кроме того, укладывать ее выгодно не только с экономической точки зрения, но и в связи с тем, что она дает минимальное количество отходов. Но ее положительные качества этим не исчерпываются, поскольку по сравнению с рулонными материалами она:

1)  экономичная при облицовке помещений нестандартной формы;

2)  позволяет реализовать различные дизайнерские решения, поскольку не ограничена в количестве возможных узоров;

3)  более износостойкая;

4)  легкая в транспортировке;

5)  простая в укладке;

6)  обеспечивает доступ к размещенным под ней коммуникациям;

7) легко заменяется при повреждении. Синтетические плиточные материалы классифицируются следующим образом: 1. По виду сырья:

а)  ПВХ. Плитки из ПВХ производятся как одно-, так и многослойными, могут быть однотонными или имитировать мрамор. Все положительные качества этого материала сохраняют и плитки, то есть они эластичные, прочные, устойчивы к агрессивным веществам, минеральным маслам и воде. По своему составу плитка похожа на ПВХ-ли-нолеум. Это гетерогенное покрытие, состоящее из 2 слоев подложки (ПВХ и смола), декоративного слоя (имитирует дерево, металл, камень и пр.) и защитного слоя из ПВХ или полиуретана толщиной 0,3–1 мм. Толщина плитки составляет 2–3 мм.

По размеру плитка может быть квадратной (30 х 30 см) или прямоугольной. Благодаря разнофактурности она имеет практически неограниченные дизайнерские возможности, в том числе позволяющие реализовывать различные комбинации, например «металла» с «камнем» и др.

Все плюсы ПВХ-линолеума имеет и плитка, поэтому в последнее время она широко используется для облицовки пола как в жилых помещениях, так и в общественных зданиях класса «люкс»;

б)  фенолитовая. Плитка производится однослойной и однотонной. Поскольку она отличается высокой кислото-, гидро-, морозо- и термоустойчивостью, ею облицовывают полы в лабораториях и других подобных учреждениях;

в) резиновая. Налажено производство как одно-, так и двухслойной плитки. Выпускают и мраморовидную раз-

новидность. Укладывается в помещениях с повышенными требованиями к гидроизоляции. Отличается кислото-, гид рои термоустойчивостью. Кроме того, можно назвать такие ее полезные свойства, как упругость, эластичность и износоустойчивость;

г) кумароновая и кумаронополивинилхлоридная. Производятся однослойные, однотонные и мраморовидные варианты. Характеризуются такими качествами, как долговечность, прочность и устойчивость к непродолжительному воздействию агрессивных веществ. Однако в связи с тем, что в состав плитки входит асбест, на Западе она не производится;

д)  кварц-виниловая. Плитка наполовину состоит из кварцевого песка, благодаря чему она не дает усадки (то есть не образует щелей), огнестойкая, выдерживает нагрузки, равные бетону, на котором они уложены. Она представляет собой гомогенное покрытие, изготовленное путем прессования при высокой температуре. В качестве сырья, помимо кварцевого песка (который придает прочность, устойчивость к воздействию агрессивных веществ и высокой и низкой температуры), используют винил, пигменты, пластификаторы (благодаря им плитка отличается пластичностью и прочностью к механическим повреждениям) и др.

Последней разработкой является виниловая плитка с включениями гранул корунда (при ходьбе они проступают на поверхность, вследствие чего она становится менее скользой) и кварцевого песка. Обычно она изготавливается размерами 30 х 30 и 60 х 60 см при толщине 2–2,6 мм. Производится также плитка, имитирующая мра-

мор, но она может быть и однотонной (при этом ее цветовая палитра довольно широка).

2. В зависимости от цвета:

а) одноцветные;

б) многоцветные.

3. По форме:

а) квадратные;

б) прямоугольные;

в) фигурные.

4. По фактуре:

а) гладкие;

б) рифленые.

На примере ПВХ-плитки расскажем, как должна укладываться синтетическая плитка вообще. Предварительно ее выдерживают в теплом помещении, потом разбирают по цвету и оттенкам. Как и при укладке керамической плитки, сначала осуществляют разметку и разбивку пола, пробивают шнуры, вдоль которых насухо выкладывают узор, подгоняя плитки, примыкающие к стенам. Их кладут рядами как параллельно (прямоугольный рисунок) стенам помещения, так и по диагонали.

Если укладка выполняется прямоугольным рисунком, после того как проложены и отбиты поперечный и продольный шнуры, вдоль них насухо размещают плитку. При этом кромки элементов должны касаться шнуров. Бывает так, что не удается уложить целое число плиток. В этом случае шнуры передвигают или обрезают крайние плитки (для этого используют острый сапожный нож, которым проводят надрез по металлическому угольнику, неполномерные плитки лучше укладывать вдоль стен, чтобы они не наруши-

ли общий рисунок). Далее по мастике выполняют 2 маячных ряда, которые размещают с обеих сторон шнура. После этого приступают к укладке остальной плитки, причем работу можно вести как на себя, так и от себя (рис. 54). Чтобы не допустить ошибок, полезно сверяться с разработанным заранее рисунком — так называемой картой раскроя.

ПВХ-плитку укладывают на кумарононейритовую мастику (КН-2, КН-3), которую заранее немного размягчают, подогрев в горячей воде до 60° С. При ее отсутствии используют, например, перхлорвиниловый клей.

Мастику наносят малярной кистью на подготовленное соответствующим образом основание (полоса обработанного основания должна превышать ширину выполняемого ряда) и на нижнюю сторону плитки толщиной до 1 мм, равномерно распределяя ее по поверхности зубчатым шпателем. При укладке отдельные элементы плотно при-

жимают друг к другу, стараясь сделать стыки между ними максимально незаметными (выступившую мастику или клей вытирают). Уложенную плитку слегка прокатывают валиком с резиновой шубкой. Процесс наглядно показан на рис. 55.

Укладывая плитку, следует помнить о том, что расстояние между покрытием и стеной не должно превышать 10 мм.

Если предпочтение отдается диагональному рисунку, то процесс укладки осуществляется следующим образом (рис. 56).

Как и при диагональной укладке керамической плитки, находят продольную и поперечные оси, по которым натягивают продольные и поперечные шнуры. Через точку их пересечения натягивают диагональный шнур (он будет основным).