Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

Различаются густотертые и готовые к использованию краски. В ходе хранения они могут загустеть. Чтобы используемое средство имело соответствующую консистенцию, его разводят уайт-спиритом, скипидаром и пр.

Масляные краски характеризуются высокой износоустойчивостью и различаются по укрывистости (табл. 3).

Масляные краски следует проверить на высыхание. Если приобретена готовая к применению краска, ее просто наносят на поверхность фанеры или доски пятном размером не более ладони и тонко растирают. Апробация густотертой краски несколько иная: наносят 3 пятна: краску, олифу и краску, разведенную олифой. Образцы оставляют на 2 суток. По истечении этого времени проверяют, не прилипает ли краска к рукам. По этому признаку определяет, качественное ли средство. Если все в порядке, приступают к окрашиванию. Если качество краски вас не устроило, лучше приобрести другую.

Окрашивая пол, следят за тем, чтобы слой наносимой краски был тонким, тщательно растертым. Это продиктовано тем, что толстый слой не только долго сохнет, но и покрывается пузырями, потеками, а также может морщиниться. При этом расход краски возрастает, а качество покрытия не улучшается. Предпочтительнее нанести 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Расход краски на 2 слоя составляет примерно 200–300 г/м2, на 3 слоя — 250–280 г/м2.

Окрашивание может быть простым, улучшенным и высококачественным.

Перед простым окрашиванием полы либо покрывают олифой, либо грунтуют жидкой краской и оставляют на 2 суток, чтобы она просохла. После этого наносят 1–2 слоя с промежутком в 24 часа. Полы окра шивают вдоль досок и хорошо растирают, следя за тем, чтобы не оставалось сгустков и потеков. При этом не должно быть как участков, покрытых толстым слоем, так и непрокрашенных мест. По завершении работы полы оставляют на 1 неделю, чтобы покрытие окончательно просохло. Потом его моют чистой горячей водой и в течение

6–7 дней протирают тряпкой, смоченной в горячей воде. Это необходимо для того, чтобы снять с окрашенной поверхности капли выступившей олифы.

При улучшенном окрашивании полы тоже сначала олифят или грунтуют жидкой краской и дают просохнуть. После этого небольшие щели шпатлюют масляной (полумасляной или лаковой) шпатлевкой (по цвету она должна совпадать с краской, поскольку белая закрашивается сложнее. Для этого на 500 г шпатлевки добавляют 50–75 г сухого пигмента или тертой краски), слой которой выравнивают, просушивают и зачищают наждачной шкуркой с мелким зерном. При необходимости (если шпатлевка дала усадку) процедуру можно повторить. Далее поступают, как при простом окрашивании: наносят 2–3 слоя, каждый раз после высыхания предыдущего.

Высококачественное окрашивание отличается от представленных выше способов тем, что при соответствующем уходе полы долго сохраняют свой первоначальный вид. Различают 2 способа варианта такой обработки.

1.  Полы покрывают олифой, просушивают, 2–3 раза шпатлюют, выравнивают и зачищают, после чего грунтуют и покрывают 2–3 слоями краски.

2.   Обработанный олифой и просушенный пол шпатлюют, просушивают, зачищают и окрашивают 2–3 раза.

Плинтусы окрашивают одновременно с полом, следя за тем, чтобы не испачкать стены.

Независимо от того, какой способ окрашивания был применен, через 1 месяц полы можно покрыть лаком, который наносят 1–2 раза, причем паркетный лак не подходит, поэтому следует быть внимательным при покупке.

Уход за полом заключается в периодическом мытье. Моющие средства (мыло, стиральный порошок и пр.) добавлять в воду не следует, поскольку это приводит к тому, что покрытие утрачивает свой блеск.

Со временем дощатый пол начинает скрипеть или пружинить. Кроме того, между досками появляются щели, которые не только портят впечатление, но и создают трудности при уборке. Доски скрипят в том случае, если шип шпунтованной доски сломан или недостаточно прочно сидит в пазу.

Полы становятся зыбкими по нескольким причинам:

1)  расстояние между лагами слишком большое, а они слишком тонкие;

2)  доски недостаточно толстые.

В таком случае необходимо снять плинтусы, поднять покрытие, причем обязательно нужно пометить доски, чтобы потом вернуть их на то же самое место. Далее можно поступить так: просто сдвинуть поближе старые лаги или положить между ними добавочные.

Если щели не очень большие, их можно зашпатлевать. Чтобы не испачкать остальную поверхность, используют трафарет, соответствующий контуру дефекта. Шпатлевку легко приготовить самостоятельно из сухих опилок, цемента М300, столярного клея и воды (5 : 3 : 2 : 14). Раздробленный на мелкие кусочки клей заливают водой и оставляют для набухания, после чего растапливают на водяной бане. Затем всыпают цемент и просеянные через сито с ячейками 3 мм опилки, тщательно все перемешивают и доводят до кипения. Чтобы полученная масса не застыла, ее держат в емкости с горячей водой.

Если щели настолько большие, что использование шпатлевки не имеет смысла, остается только один выход — перестелить полы.

Для этого плинтусы снимают, после чего аккуратно топором приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают гвозди, стараясь не повредить соседние доски. Прежде чем сплотить их, проверяют состояние лаг, которые при необходимости ремонтируют, выравнивают или укрепляют.

Если покрытие выглядит совсем уж непрезентабельно, доски можно перевернуть лицевой стороной вниз. Поскольку она не выстроганная, придется заняться этим, после чего заново уложить их на лаги и выполнить все отделочные работы.

В настоящее время достаточно популярны полы из массивной доски, которая представляет собой цельную доску из массива древесины. Для ее изготовления используют не только дешевую древесину сосны или ели, но и дуб, бук, клен, махагони и др. Как и паркетная доска, она имеет по кромкам пазы и гребни, поэтому основным способом для соединения является пазогребневый вариант. Длина массивной доски варьируется от 50 см до 3 м при ширине 100–150 мм и толщине 200–220 мм (параметры зависят от фирмы-изготовителя). От последней зависит и конструкция пола, поскольку при недостаточной толщине доски лаги должны размещаться ближе, чем принято правилами. При приобретении массивной доски в первую очередь нужно обратить внимание на целый ряд признаков:

1) влажность древесины. Она должна быть строго определенной, поскольку пересушенные доски склонны к тре-щинообразованию;

2) скорость реакции древесины на колебания темпе-ратурно-влажностного режима. Например, при изменении влажности на 2% буку для деформации достаточно 2 недель, а дуб выдержит примерно 1,5 месяца, наименее подверженными колебаниям температуры и влажности являются тик, мербау, ироко и др. К наиболее подверженным воздействию внешних условий относятся вишня, груша и пр. На основании этого можно сделать вывод, что в помещении следует поддерживать влажность на определенном уровне, если настелена массивная доска из «капризных» в этом отношении пород.

Массивную доску укладывают на лаги или на бетонную стяжку. В любом случае основание должно быть прочным, чистым и сухим. Первый способ наиболее простой и не связан с «мокрыми» работами. Более того, он обеспечивает нужную высоту пола и не требует идеальной стяжки. После того как уложены лаги, а между ними — утеплитель, на них настилают 2 слоя влагостойкой фанеры, на которую наклеивают массивную доску и дополнительно фиксируют ее саморезами (в гребень) с шагом в 50 см.

Если высота помещения не позволяет использовать первый способ, массивную доску укладывают на бетонную стяжку (она должна быть просушенной в течение не менее 2–4 месяцев (в зависимости от толщины слоя)), по которой устраивают гидро- и пароизоляционный слои (например, можно настелить армированную алюминиевую фольгу, подняв ее края на стены). Сверху с использование водно-дисперсионного клея кладут влагостойкую фанеру толщиной 18 мм, дополнительно фиксируя саморезами. Дальнейшая работа не отличается от способа укладки массивной доски на лаги.

Напольное покрытие прослужит дольше, если использовать качественный клей. Лучше всего зарекомендовали себя двухкомпонентные полиуретановые клеи Bona, UZIN и др.

Массивная доска производится в 3 модификациях — покрытая лаком, маслом (воском) и без покрытия. 1-я разновидность готова к применению сразу же; 2-я — через несколько дней; 3-я — не менее чем через 1,5 месяца, поскольку ее придется залакировать и дождаться, пока лак высохнет и наберет прочность.

Укладка массивной доски только на первый взгляд кажется простой, но без наличия определенных навыков, опыта (допускаются большие допуски, поэтому необходимо уметь подбирать доски как по размеру, так и по цвету) и инструментов ее настил лучше доверить специалисту, тем более что этот процесс может занять гораздо больше времени, чем укладка паркета.

КОВРОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

В последние десятилетия весьма популярным стало ковровое покрытие (ковролин). Оно представляет собой полотно, которое настилают и фиксируют плинтусами. Этот материал отличается не только привлекательными с эстетической точки зрения качествами, но и высокими эксплуатационными характеристиками. Например, при соблюдении технологии укладки и при соответствующем уходе такое покрытие прослужит не менее 10–15 лет. Кроме того, оно универсально, то есть может быть настелено

практически в любом помещении (за исключением тех, где влажность повышенная), а выполнить работы по его укладке можно самостоятельно без особого труда. Ковро-лин удерживает пыль на поверхности, поэтому ходьба по нему не сопровождается облаком пыли. Хорош он и тем, что на нем нельзя поскользнуться.

Структура коврового покрытия достаточно проста. Если внимательно рассмотреть его, можно заметить, что оно сос тоит из ворса, основы (или первичной подкладки) и вторичной подкладки, которая имеет сложную структуру, куда входят закрепляющий слой и собственно подкладка, изготовленная из вспененной резины (латекса).

Ковровый ворс изготавливают из натуральных или искусственных волокон. Первые делятся на волокна растительного (лен, джут, сизаль, кокосовые волокна и хлопок) и животного происхождения (козий пух, шелк и шерсть). Достоинствами натурального ковролина являются презентабельный внешний вид и пожаробезопасность. К его недостаткам относятся способность накапливать статическое электричество, неустойчивость к загрязнениям, образованию плесени, воздействию насекомых и менее длительный срок эксплуатации. Но современные производители, добавив к натуральному сырью 20% нейлона, изменили его качества в лучшую сторону — повысили износоустойчивость. Кроме того, благодаря обработке грязеотталкивающими, антистатическими и молеотпугивающими средствами они улучшили материал и по этим параметрам.

Однако основную часть рынка ковровых покрытий все же занимают синтетические материалы. К искусственным волокнам, используемым для изготовления ковролина,

относятся полиамид (нейлон), полиакрил, полипропилен (олефин) и полиэстер. Основу составляет синтетический джут.

Самым распространенным материалом остается полипропилен, который отличают дешевизна (в 4 раза дешевле полиамида), устойчивость к УФ-излучению, влаге и пятнам. Помимо этого он не накапливает статическое электричество. Однако можно отметить, что полипропилен пожароопасен и имеет слабую износоустойчивость (при длительной эксплуатации ворс может сминаться). Последнее следует учитывать при укладке покрытия в местах с интенсивным перемещением людей.

Одним из лучших считается ковролин из полиамида, поскольку он износоустойчивый (длительно сохраняет цвет и текстуру), не подвержен деформации (при эксплуатации покрытия ворс на нем не сминается), негорючий (нейлон не поддерживает горение), прочный, эластичный и легкий в уходе (достаточно чистки пылесосом). Однако он стоит достаточно дорого и несколько подвержен воздействию УФ-излучения, хотя сейчас его светостойкость повышается благодаря обработке особыми средствами.

Рисунок придается ковролину либо на стадии производства самого волокна, либо при окрашивании готового волокна (хотя возможны и смешанные способы). В первом случае цвет покрытия более устойчив и практически не меняется в течение всего срока службы, а во втором он более подвержен выцветанию

Узор наносят на ковролин разными способами. На тканых материалах рисунок образуется при комбинировании в узор в процессе изготовления покрытия нитей

разного цвета. При этом на тафтинговом покрытии может быть только простой геометрический узор, поскольку его производство не предусматривает других вариантов. Более сложный рисунок наносится печатным способом.

Производят следующие виды синтетических ковровых покрытий:

1)  синтетический ворсовый материал на вспененной латексной основе. Он может состоять из 2 и более слоев — ворсового полиамидного или капронового покрытия, представляющих собой верхний слой, и вспененного латекса в качестве нижнего слоя;

2)  ворсолин БП, состоящий из беспетлевой ворсовой пряжи, зафиксированной ПВХ-полимером. В продаже этот материал реализуется в виде рулонов длиной не менее 12 м, шириной 150 см ± 30 мм и толщиной 3 мм ±0,5 мм;

3)  ворсолин П, представляющий собой двухслойное ворсовое покрытие из петельного ворса (верхний слой) высотой 4 мм ±1 мм и основы из ПВХ-полимера (нижний слой) толщиной, как минимум, 1 мм. Реализуется в виде рулонов длиной не менее 6 м и шириной 70 см, масса 1 м2 — 4,3 кг;

4)  ворсолит, являющийся покрытием, изготовленным иглопробивным способом из смеси химических волокон с добавлением отходов химических и натуральных волокон и последующей пропиткой полимерным связующим. Производится в рулонах длиной 12–20 м, шириной 130–170 мм и толщиной 5 мм. Стандартный рулон весит не более 50 кг;

5)  ковроплен. Это ковровое ПВХ-покрытие, состоящее из двухслойной нетканой подосновы, на которую на-

несен рисунок, и ПВХ-пленки. Материал реализуется в рулонах длиной от 15 м, шириной 120 и 150 мм, толщиной 4,5 мм.

Представленные материалы хранят в рулонах в вертикальном положении. Если при перевозке они подвергались воздействию отрицательных температур, то они должны пройти акклиматизацию, то есть их следует выдержать в помещении при температуре 15° С не менее 2 дней.

В зависимости от материала, из которого произведено ковровое покрытие, различают капроновые, шерстяные и иные разновидности, то на основании технологии изготовления выделяют тканые и нетканые (клеевые). Последние, в свою очередь, бывают иглопрошивными (таф-тинговыми) или иглопробивными (войлочными).

Тканые покрытия отличаются долговечностью и особой красотой. Они изготавливаются из шелка и шерсти или из шерсти с добавлением определенного процента синтетических материалов, что увеличивает срок их службы. От нетканых покрытий их легко отличить по изнаночной стороне, на которой видны как нити основы, так и рисунок.

Иглопробивные покрытия являются наиболее дешевыми. Суть технологии их изготовления заключается в том, что синтетические волокна, размещенные на специальной площадке, взбиваются с помощью огромного количества игл до тех пор, пока вся масса не становится похожей на войлок (отсюда их второе название). После этого переплетенные волокна фиксируют латексом и наносят рисунок. В результате образуется плотный гибкий однородный материал, поверхность которого имеет своеобразный рельеф. Поскольку по-

крытие лишено ворса, оно очень износоустойчиво и допускает даже мытье и чистку различными способами.