Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

Завершая подготовку основания, особенно если напольное покрытие требует выровненной поверхности, плиты шпатлюют.

ОСНОВАНИЕ ПОД ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

После того как будут завершены все строительные работы, в том числе и те, что связаны с «мокрыми» процессами, которые могут загрязнять или увлажнять пол, можно приступать к выполнению паркетного пола. Но сначала необходимо подготовить соответствующее основание под него. Сейчас чаще всего в качестве него выступают:

1)  бетонная или цементно-песчаная стяжка;

2)  литой асфальт;

3)  деревянные лаги;

4)  дощатый настил.

Для бетонных и песчано-цементных стяжек используют бетон или раствор марки не менее 150. Толщина определяется теми материалами, по которым выполняют стяжку. Если это мягкие древесно-волокнистые плиты (ДВП), то ее толщина составит 45 мм, если это утрамбованные песчаные или шлаковые засыпки, достаточно 40 мм, а если стяжка служит выравнивающим слоем по бетонному основанию, ее делают толщиной 20 мм. Но между верхом стяжки и уровнем чистого пола должно оставаться расстояние, равное толщине паркета.

Заметим, что благодаря новейшим тонкозернистым сухим смесям (в частности, включающим в свой состав волокнистый наполнитель или укладываемым на сетку) и при условии наличия прочного основания можно выполнять стяжку толщиной до 5 мм. Смеси производят на основе портландцемента (пластифицированного, быстротверде-ющего и пр.) с включением тонкодисперсного кварцевого

песка, наполнителей и различных добавок, обеспечивающих схватывание и твердение, в том числе пластификаторов и др.

Стяжкой не покрывают сразу всю поверхность основания. Ее выполняют полосами, ширина которых не должна быть более 2,5 м, то есть за 1 проход захватывается полоса площадью не более 15–25 м2. Для этого устраивают маяки, между которыми распределяют раствор и выравнивают его с помощью правила. Строительным уровнем обязательно проверяют горизонтальность полученного основания и при необходимости корректируют его. Максимально возможный зазор составляет 2 мм. Для обеспечения равномерного высыхания раствора стяжку прикрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 3–7 дней. Кроме того, необходимо выдерживать и определенные температурные условия: температура воздуха на уровне пола и нижележащего слоя не должна быть ниже 5° С, при этом недопустимо, чтобы само перекрытие (междуэтажное или цокольное) было промерзшим.

При выполнении стяжки по песку, доменному шлаку или пористому бетону необходимо соблюдать несколько другую методику. В частности, во избежание увлажнения этого основания бетонную или цементно-песчаную стяжку наносят на слой пароизоляции, сами же раствор или бетон должны быть жесткими. Стяжку выполняют также по маякам, но не последовательно, а через ряд — сначала нечетные, потом четные полосы, продвигаясь от стены к двери. Это выглядит так: заполняют нечетные полосы, после их отвердения снимают маячные рейки и заполняют четные полосы, маяками для которых служат застывшие

нечетные полосы. Бетонную или растворную стяжку уплотняют, выравнивают и затирают, после чего контролируют ее горизонтальность двухметровой рейкой. При обнаружении дефектов их исправляют. Чтобы стяжка не растрескивалась и не отделялась от основания, ее отвердение должно проходить в условиях некоторой влажности, для чего через 2–3 дня поверхность засыпают опилками или песком и смачивают водой в течение 7–10 дней. Потом посыпку убирают и оставляют стяжку для окончательного просыхания.

Если стяжка в результате получается неровной, для увеличения прочности ее покрывают сплошным слоем по-лимерцементного раствора толщиной 15 мм. Есть и другой способ устранения дефектов на стяжке — наклеить на нее ДВП или фанеру (400 х 400 мм), оставив между листами зазор в 3 мм (рис. 7).

Для этого используют горячую мастику, которую наливают под отдельные плиты и распределяют гребенкой. По окончании работы выступившую мастику необходимо зачистить и загрунтовать все клеем или мастикой (если предполагается приклеивать штучный паркет), разведя растворителем на 20–40%.

Стяжка может быть не только монолитной. В качестве нее можно использовать готовые сборные плиты размером 500 х 500 х 35 мм. В 2 боковых кромках у них имеются трапециевидные пазы, а на остальных — гребни, то есть они стыкуются пазогребневым соединением. Как и при предыдущих способах, плиты укладывают по уровню.

Под штучный паркет можно устраивать стяжку из литого асфальта. Для этого он должен иметь температуру

не менее 150° С. Поскольку в обычных бытовых условиях обеспечить это достаточно трудно, данный способ можно рекомендовать для таких ситуаций, когда время для укладки паркета очень ограничено или работа осуществляется зимой и при такой температуре, при которой использование бетона или раствора невозможно.

Для этой разновидности стяжки применяют литой асфальт, 10% от общего веса смеси которого составляет битум. Методика выполнения такой стяжки ничем не отличается от укладки бетона между маячными рейками путем заполнения нечетных и четных полос. Уложенный асфальт разравнивают и утрамбовывают ручным катком массой 60–80 кг. Горизонтальность укладки контролируют уров-

нем и двухметровой рейкой. Участки вдоль стен уплотняют вручную вальком. Затем на такую стяжку настилают оргалит и укладывают паркет.

В случае использования штучного паркета, прибиваемого гвоздями, готовят дощатое основание (черный пол). Для него подходят нестроганые доски из древесины хвойных пород толщиной примерно 35 мм и шириной не более 120 мм (шире не рекомендуется), которые настилают на лаги, оставляя между ними зазор в 5 мм. Доски черного пола набивают перпендикулярно рядам паркета. При несоблюдении этого условия промежутки между досками могут совпасть с торцами паркета, тогда будет невозможно забить гвозди в торцовые пазы клепок.

Дощатый настил должен быть выровненным, что проверяется рейкой (допуск не должен превышать 3 мм).

И последнее: уровень паркетного пола в прихожей должен быть ниже пола лестничной клетки на 15–20 мм. Под него подгоняется и уровень паркета во всей квартире.

ОСНОВАНИЕ ПОД ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

К его устройству надо подходить со всей ответственностью, поскольку на практике установлено, что чаще всего паркет перестилают именно из-за некачественно подготовленного основания. Его можно выровнять как цементной стяжкой, так и самовыравнивающимися смесями, которые используют в соответствии с инструкцией производителя.

Под паркетные доски укладывают деревянные лаги, на которые идет древесина хвойных пород II–III сортов. Если нижняя пласть лаг лежит на плитах перекрытия или звукоизоляционном слое, можно использовать доски сечением 25–40 х 80–100 мм при влажности не более 18%. Если же лаги опираются на каменные или кирпичные столбики, устроенные на грунте, тогда под них обязательно кладут деревянные прокладки сечением 200–250 х 100–150 х 25 мм. Сами же лаги имеют сечение 40–50 х 100–120 мм.

Для гидроизоляции прокладки покрывают 2 слоями рубероида, который должен выступать за их края на 30– 35 мм. Кроме того, лаги и прокладки обрабатывают антисептическим составом и просушивают. Как и при настилке обычного деревянного пола, лаги располагают поперек направления света, проникающего из окон, а коридорах — поперек прохода (в этом случае покрытие будет размещаться в направлении движения). Это необходимо для того, чтобы сделать стыки между досками (как обычными, так и паркетными) максимально невидимыми.

Если лаги укладывают на междуэтажное железобетонное перекрытие, для звукоизоляции обязательно предусматривают прокладку под них из мягких древесно-во-локнистых плит (эту же роль могут играть песок или шлак), причем по всей длине лаг не должно быть разрывов, а зазоры между ними недопустимы. Поэтому подбирают доски не короче 2 м.

Если стыков не избежать, тогда лаги соединяют впритык, причем смежные лаги размещают со смещением стыков, как минимум, на 0,5 м, а стыкующиеся лаги не должны быть короче 1 м.

Расстояние между лагами должно быть не более 0,6 м. От стен (перегородок) они должны отстоять не более чем на 30 мм. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости и быть ниже чистого пола на толщину паркетной доски.

Правильность укладки контролируется двухметровой рейкой. При наличии зазоров между рейкой и лагами их устраняют следующим образом: лаги приподнимают и под-кладывают под них на всю длину и ширину полоску из ДВП (если в качестве звукоизоляции используется песок, его подбивают под лаги по всей длине). Обратите внимание, что подбивать под лаги деревянные клинья или подкладки запрещено.

Чтобы не сместить лаги до того, как будут уложены доски, их временно прибивают досками.

ОСНОВАНИЕ ПОД ПЛИТКУ

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть определенным образом подготовлена, поскольку важно, чтобы она была выровненной и плоской.

Плитка является таким материалом, который прекрасно держится на старой керамической плитке, если она, конечно, образует прочную ровную поверхность. Однако ее следует обработать шкуркой из карбида кремния для улучшения сцепления. Если отдельные плитки держатся плохо, их осторожно, чтобы не повредить остальные, снимают (отбивают) и заливают открывшийся участок штукатурным или цементным раствором, доведя его до уровня поверхности.

Кроме того, плитку можно наклеить на окрашенную глянцевой или эмульсионной краской поверхность, если красочный слой не отслаивается и держится достаточно крепко.

Плитку кладут и на бетонное основание, устранив имеющиеся дефекты: выпуклости срубают, неровности заливают полимерцементным раствором. Если обнаруживаются участки, покрытые маслом или загрязненные чем-либо подобным, их обязательно вырубают и заделывают цементно-песчаным раствором (1 : 3), предварительно расчистив их и смочив цементным молоком. Таким же образом поступают с выбоинами глубиной более 15 мм. Если дефекты имеют глубину менее 15 мм, их очищают от загрязнений, покрывают грунтовкой (7%-ным дисперсным раствором ПВА) и выравнивают цементно-песчаным раствором. Раковины глубиной 2–3 мм устраняют шпатлевкой. Для ее приготовления портландцемент марки 600 (1 часть) соединяют с мелкозернистым песком (0,5 части) и пластифицированной дисперсией ПВА (0,4 части), после чего постепенно подливают и перемешивают до образования однородной массы требуемой консистенции.

Горизонтальность основания проверяют двухметровой рейкой, которую укладывают в разных направлениях (рекомендуемый допуск — не более 2 мм). Это важно, поскольку слой мастики, на которую будет наклеиваться плитка, не превышает 3 мм и не сможет устранить все погрешности.

Если плитку предполагается класть на цементно-песчаную стяжку, прежде всего обращают внимание на

то, является ли она монолитной. Кроме того, ее влажность не должна быть более 5%. Если поверхность нуждается в ремонте, ее тщательно очищают от мусора и пр. В том случае, если обнаруживаются трещины, их разрезают и зачищают. После этого поверхность покрывают грунтовкой из 8%-ного дисперсного раствора ПВА, которой обрабатывают небольшие участки, чтобы последующий выравнивающий слой из полимерцементного раствора (цементно-песчаного раствора, смешанного с поливини-лацетатной дисперсией ПВА, для приготовления которого соединяют сухие цемент и песок, а затем добавляют дисперсию ПВА — 5% от их массы) толщиной 8–15 мм ложился на еще влажную грунтовку. Благодаря такому методу стяжка и полимерцементный раствор образуют прочное основание.

Случается, что поверхность слишком пыльная или усиленно поглощает влагу из раствора. Тогда ее сначала покрывают с помощью валика или малярной кисти грунтовочной эмульсией, разведенной водой в пропорции 1 : 1. При необходимости процедуру повторяют 2 раза.

При приготовлении выравнивающего раствора руководствуются инструкцией на упаковке. В необходимом соотношении соединяют воду и сухую массу, смешивают вручную или миксером, оставляют на 10 минут, еще раз вымешивают, после чего используют по назначению, начиная с тех участков, на которых имеется больше всего дефектов.

После отвердения первого слоя наносят еще один и оставляют на 24 часа, после чего покрывают грунтовочной эмульсией.

ОСНОВАНИЕ ПОД ЛАМИНАТ

Ламинат образует идеальное покрытие, если под него будет подготовлено безупречное основание, которое может быть различным. Если, например, старое покрытие из линолеума лежит прочно, оно вполне может стать основанием для ламината.

Хорошим основанием под ламинат станет дощатый пол (рис. 8), достаточно только снять с него краску и обработать шлифовальной машинкой (не забыв утопить шляпки гвоздей).

Наиболее простой способ устроить основание под ламинат — это выполнить его так же, как под паркетную доску.

ОСНОВАНИЕ ПОД ЛИНОЛЕУМ

Под линолеум необходимо особенно тщательно подготовить основание. Оно должно быть практически идеальным.

Дело в том, линолеум — материал мягкий и эластичный, поэтому он постепенно приобретет форму основания, на которое был настелен. А если оно сплошь покрыто выбоинами и буграми, во-первых, это будет выглядеть не очень красиво, во-вторых, на этих местах линолеум быстро износится. В связи с этим об основании под него необходимо знать следующее:

1.  Не следует настилать линолеум на старое поли-винилхлоридное покрытие. Его необходимо обязательно снять, а открывшуюся поверхность очистить и выровнять компаундом. Правда, возможен и другой вариант — старый линолеум приклеивают ко всей поверхности, очищают от загрязнений (пятен краски и жира) и покрывают компаундом. Но сразу укладывать новое покрытие на выравниватель нельзя, необходимо дать время, чтобы входящие в состав клея вода и растворитель испарились.

2. Если пол покрыт поливинилхлоридными плитками, их обрабатывают аммиаком, чтобы снять слой полироли. Дефектные плитки снимают, образовавшееся пространство выравнивают любым способом, оставляют до высыхания и шлифуют.

3. В качестве основания под линолеум можно применить ДВП или фанеру, но при этом нужно учесть, что они подвержены деформации при изменении температурного и влажностного режима.

4. Если настилать линолеум на окрашенную масляной краской поверхность не рекомендуется, то паркет вполне подходит в качестве основания. Но необходимо проверить его состояние, а при обнаружении расшатавшихся планок укрепить их и вставить ранее утраченные элементы. После этого надо зашпатлевать все трещины и прочие дефекты и обшить панелями ДВП или ДСП с шагом в 10 см.

5. Ковровое покрытие не является тем основанием, на которое можно настилать линолеум, поэтому его обязательно снимают, а поверхность под ним очищают и выравнивают.

6. Керамическая плитка может служить основанием для линолеума, но только после того, как будут вставлены недостающие элементы, а поверхность будет очищена от всевозможных загрязнений (жира, краски и пр.) и выровнена компаундом.

7. На черный пол линолеум настилают, но он должен быть ровным, строго горизонтальным, прочным, сухим, без трещин, остатков штукатурки и следов жира или краски, поскольку все это негативно скажется на прочности нового покрытия.