Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

3.  Нужно продумать укладку клепок под батареями отопления, у дверей или в нишах, если таковые имеются. В подобных участках укладывают целые планки.

Чтобы определить количество клепок на 1 м2, можно воспользоваться данными из табл. 1.

Масса гвоздей, необходимых для укладки 100 м2 паркета, составляет 13,6 кг. На основании этого можно рассчитать количество крепежа для конкретной площади покрытия.

Но мало правильно рассчитать количество необходимого материала, нужно суметь правильно выбрать его в магазине. Поэтому коротко остановимся на том, что должен знать покупатель, приобретая паркет для своего дома:

1. Обязательно следует попросить информацию о производителе паркета, поскольку материал, изготовитель которого неизвестен, очень подозрителен и вряд ли в этом случае можно ожидать от него высокого качества.

2. Важно поинтересоваться сертификатами соответствия ГОСТу и гигиеническим требованиям, поскольку паркет — это не только высокоточное и сложное, но и весьма дорогое изделие.

3. Не следует поддаваться эпитетам «эксклюзивный», «элитный» и т. п. Это все рекламный трюк, а не та терминология, которая гарантирует качество. В ГОСТах различают паркет марок А и Б, о материале пишут, что он дубовый, ясеневый, кленовый и пр. Должны присутствовать такие выражения, как «отборный по тональности дерева», «тангенциальный и радиальный по распилу», «смесь разновидностей распила» и т. п.

4.  Паркет — материал, изготавливаемый на современном оборудовании, поэтому о нем можно сказать, что допуски здесь сравнимы только с машиностроительными. Но паркет — все-таки древесина, то есть нечто «живое» и весьма чувствительное к температурно-влажностным перепадам и нагрузкам. Поэтому нужно обращать внимание на тару, в которой он упакован. Коробка должна быть жесткой и герметично заваренной в полиэтиленовую пленку, что должно защитить от всех превратностей.

5. Ни на одной из сторон не должно быть никаких темных следов, наличие которых свидетельствует о том, что материал обрабатывали плохо заточенным инструментом. Это означает, что геометрические характеристики паркета далеки от совершенства.

6. Еще хуже, если на поверхности и в массиве клепки видны трещины. Это говорит о том, сушка древесины осуществлялась форсированно или с другими нарушениями режима, что привело к возникновению внутреннего напряжения и трещинообразованию.

7. О паркете можно сказать, что это своеобразный строительный полуфабрикат, который приобретет завершенность только после того, как будет смонтирован и соответству ющим

образом отделан. Сейчас нередко встречается материал с элементами финишной отделки. Если речь идет о шлифовке или полировке клепок, это вполне допустимо. Но о лакировке необходимо поговорить отдельно. Казалось бы, работа максимально упрощается, временные затраты сокращаются, поскольку исключается целый ряд обязательных операций. В действительности проблемы просто откладываются на 3–4 го да, когда потребуется циклевка. Дело в том, что каждая покрытая лаком клепка имеет фаски, поэтому в данном случае придется циклевать пол не на 0,2–0,3 мм, как обычно, а на 1 мм или более. Кроме того, лакированному паркету необходимо идеально подготовленное основание, иначе поверхность может оказаться ребристой.

8. Не имея под рукой хотя бы угольника, тем не менее можно проверить геометрические характеристики паркета. Для этого надо сложить несколько наугад выбранных клепок на столе в виде квадрата, попробовать пристыковать к нему сбоку еще 1 плашку и провести по поверхности, например, дисконтной картой. Если не прилагалось заметных усилий, все действия выполнялись кончиками пальцев без особого напряжения, а карта не встретила препятствий на своем пути в виде перепадов или порожков, значит, точность изготовления паркета достаточно высокая.

МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ

Мозаичный паркет еще называют наборным. Он представляет собой квадратные щитки (рис. 28), составленные (набранные) из мелких клепок одинакового размера, ко-

торые наклеены лицевой стороной на бумагу, слой которой после укладки удаляют, просто смочив водой. Есть также щитки, наклеенные обратной стороной на биостойкий материал.

Щитки могут различными по размеру: 400 х 400 ±0,4 мм; 480 х 480 ±0,5 мм; 520 х 520 ±0,6 мм; 600 х 600 ±0,8 мм; 650 х 650 ±0,8 мм. Такое количество вариантов объясняется тем, что щитки выбирают на основании площади помещения, стараясь, чтобы в нее уложилось целое число щитков.

Сами клепки, из которых набирают паркет, имеют такие размеры: длина — 100–200 мм, ширина — 20–45 мм. Различаются они и по толщине в зависимости от породы древесины: клепки из древесины твердых лиственных пород имеют толщину 8 мм, а для хвойных она равна 12 мм.

Щитки могут иметь резиновое основание, благодаря чему их звукоизоляционные характеристики многократно улучшаются.

Основание, на которое будет укладываться мозаичный паркет, должно быть ровным, сухим и чистым. Бетонное

основание осматривают, при необходимости выравнивают или ремонтируют и обязательно хорошо просушивают. Деревянное основание выравнивают, обстрогав рубанком. Основание под наборный паркет можно утеплить. Для этого на него приклеивают 2 слоя ДВП (причем сначала мягкие плиты, а затем полутвердые), после чего их выдерживают до высыхания под грузом. К деревянному основанию их дополнительно фиксируют гвоздями.

Если основание покрыто грунтом, то паркет приклеивается более качественно (загрунтовать неплохо бы и сами щитки). В зависимости от мастики, на которую будет укладываться паркет, выбирают и грунтовку. Под мастику на битумной основе ее изготавливают из 1 части битума (марки БН-III, БН-IV) и 2–3 частей растворителя, в качестве которого подойдут бензин, керосин и др. Предварительно битум растапливают, нагрев до 180° С. Затем остужают до 80° С и, непрерывно помешивая, тонкой струйкой вводят растворитель. Готовой грунтовкой обрабатывают основание, а через 24 часа можно уже приступать к укладке паркета (на 1 м2 расходуется 300 г полученного средства).

Порядок прямой укладки мозаичного паркета представлен на рис. 29.

До укладки мозаичный паркет выдерживают при комнатной температуре примерно 2 суток.

Помочь правильно уложить щитки должны 2 шнура, которые натягивают вдоль стен под углом в 90°. Вместо них можно прибить деревянные рейки толщиной 19–22 мм, к которым вплотную будут укладываться щитки паркета. Для их фиксации используют холодную и горячую мастику (применяют также и клей), которую наносят и разравнивают

гребенкой до толщины 1 мм на поверхности как щитков, так и основания (клеящим составом покрывают только такую площадь, которую можно застелить примерно за 15 минут) и укладывают бумагой вверх. При попадании мастики на лицевую сторону ее тут же удаляют.

Щитки должны прилегать друг к другу максимально плотно, без щелей и находиться в одной плоскости. Допуск составляет не более 1 мм. После того как уложены все щитки, рейки убирают, а открывшийся зазор маскируют плинтусом.

Есть и другой способ укладки наборного паркета — развернутым квадратом (рис. 30), то есть под углом в 45°, но этот вариант отличается большей трудоемкостью, так как придется разрезать щитки по диагонали.

Особую декоративность мозаичному паркету придадут линейка или жилка из древесины ценных пород, проложенная между щитками.

Уложив паркет, покрытие оставляют на 4–5 дней для высыхания, после чего снимают бумагу, циклюют, шлифуют и лакируют.

По физико-механическим характеристикам наборный паркет не уступает штучному, но значительно легче укладывается и стоит гораздо дешевле.

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Выше мы уже говорили, что паркетные доски (рис. 31) укладывают на лаги, и сделали несколько общих замечаний. Сейчас остановимся на этом вопросе более подробно.

Настил паркетной доски (впрочем, как и обычной) начинают только после того, как завершены все строительно-монтажные работы, которые можно отнести к мокрым, помещение просушено и уложен выравнивающий слой песка толщиной 20 мм, а на стены нанесены отметки чистого пола.

Разработано несколько способов укладки паркетной доски, но обычно используют укладку пола по лагам, которые размещают на расстоянии 400–500 мм друг от друга, причем предварительно выполняют стяжку для выравнивания дефектной поверхности плит перекрытия.

Если паркетная доска настилается по грунтовому основанию, то под лаги выкладывают кирпичные столбики, которые покрывают 2 слоями рубероида для обеспечения гидроизоляции, а сверху кладут деревянную подкладку, обработанную антисептиком.

Влажность воздуха в помещении, в котором будут укладываться паркетные доски, не должна превышать 60%, плит перекрытия — 6%, паркетной доски —10%.

После того как сухой песок насыпан и распределен, на него укладывают прослойки из ДВП, длина которых равна длине лаг, а ширина превышает их на 40 мм.

Первую прокладку и лагу укладывают у стены, отступив от нее 30 мм, а следующую — на расстоянии 2 м от первой. После того как размещены все лаги, их проверяют на горизонтальность. Потом устанавливают промежуточные лаги на расстоянии 400–500 мм и тоже контролируют их горизонтальность. Если все выполнено правильно, то двухметровая рейка ляжет на все лаги без зазора. При наличии дефекта их выравнивают тем способом, о котором было сказано выше.

Завершив подготовку, приступают к укладке паркетной доски. Если в комнатах ее настилают по направлению света, то в коридорах — по ходу движения.

Первую доску укладывают (рис. 32) гребнем к стене, отступив от нее на 10 мм (правильно выдержать зазор между доской и стеной поможет натянутый шнур), и прибивают гвоздями длиной 50–60 мм обязательно под углом в 45° в нижней щеке основания. Следует обратить внимание на то, что забивать гвозди в лицевую поверхность доски категорически нельзя. Шляпки утапливают с помощью добойника.

Концы паркетных досок должны лежать на лагах. Если они имеют свес более 100 мм (например, в дверных проемах), под них устанавливают доску, прибив ее к лаге, и прокладку.

Паркетные доски необходимо сплачивать и по ширине, и по длине пазогребневым соединением. Для этого используют метод клинового сжима с подвижной скобой.

Доски укладывают на лаги так, чтобы продольные гребни на кромках вошли в пазы. Потом устанавливают, как минимум, 2 сжима на таком расстоянии от доски, чтобы между ними поместились клинья. Вложив последние,

их постепенно подбивают молотком, пока доски плотно не сомкнутся между собой. После этого их фиксируют гвоздями. Провесы между паркетными досками не допустимы. По мере укладывания досок регулярно проверяют настил на зыбкость, для чего достаточно просто пройти по нему. При обнаружении таких изъянов под прокладки подбивают песок или кладут дополнительный слой ДВП. В дверных проемах нужно положить более широкую лагу и выдвинуть ее на 50 мм за перегородку. Такая предусмотрительность поможет правильно уложить доски в соседнем помещении. Конструкция паркетного пола показана на рис. 33.

Забегая вперед, скажем, что такую же конструкцию будет иметь пол, покрытый щитовым паркетом, о котором речь пойдет далее.

Паркетной доской можно покрыть и основание, выполненное из железобетонной плиты перекрытия. Работы осуществляются в следующей последовательности: песок (количество примесей не должно превышать 5%, а влажность — 4%) насыпают и выравнивают; подготовленные звукоизоляционные прокладки из ДВП нарезают и укладывают, поверх них помещают лаги; проверяют горизонтальность конструкции и корректируют ее при необходимости; укладывают паркетные доски, прибивают и выполняют порог. В дверных проемах кладут целые доски. Их стыки обязательно должны попадать на лаги. При необходимости доски раскраивают в соответствии с необходимым размером и выбирают пазы и гребни.

Под батареями отопления кладут дополнительные лаги.

Паркетную доску можно положить по сплошному звукоизоляционному покрытию из ДВП, которые укладывают на очищенное и сухое основание с промежутками в 5–8 мм. Потом, приподняв плиту, под нее наливают горячий битум, разравнивают его гребенкой и опускают ее. После того как приклеено несколько плит, их проверяют на горизонтальность. Если нужно внести изменения, плиту приподнимают и подливают битум.

Образовавшуюся поверхность очищают и грунтуют. По подготовленному таким образом основанию укладывают паркетную доску на мастике прямыми рядами параллельно одной из стен, отступив от нее на 10 мм.

Законченное покрытие должно быть ровным и незыбким, возможные зазоры не должны быть больше 0,5 мм, а выступы — больше 2 мм. Поскольку паркетная доска реализуется лакированной, пол из нее не циклюют.

В настоящее время паркетную доску принято укладывать на бетонное перекрытие «плавающим» способом. На очищенное от мусора, пыли и жира основание настилают гидроизоляционный слой (пленку, листовую пробку, гофрокартон), полотнища которого помещают внахлест. На него укладывают паркетные доски пазогребневым соединением, которое закрепляют клеем. Во время укладки нужно обращать внимание на то, чтобы поперечные кромки не совпадали, чтобы их отделяли, как минимум, 30–50 см.

Первый ряд кладут шпунтом к стене, отступив 10 мм от нее. Остальные ряды кладут вразбежку, смещая торцы относительно друг друга на 30–50 см. Последний ряд плотно примыкает к стене.

В заключение добавим, что первоначально паркетная доска выпускалась достаточно большого формата, поскольку на первом плане стояла задача повышения производительности укладки этого напольного покрытия. Понятно, что крупноформатные панели (2200 х 189 х 14 мм) существенно ускоряли процесс укладки, делая его еще и более простым. Но настоящий паркет такой пол не напоминал. Именно последним обстоятельством можно объяснить то, что сейчас некоторыми фирмами налажен выпуск паркетной доски, предназначенной для укладки «елочкой» (и другими классическим рисунками — «палуба», «вразбежку»), весьма скромного размера — 570 х 95 х 13 мм. Выполнение бесклеевого напольного покрытия настолько про-

стое, что вполне под силу и начинающему мастеру. Соединение «паз — шип» позволяет быстро стыковать доски, поскольку достаточно просто защелкнуть сплачиваемые элементы. Укладку лучше осуществлять в направлении от окна в глубь помещения. Оптимальные условия: температура — 15–20° С, влажность — 50–60%. Основание готовится так же, как и под обычную паркетную доску. Это же касается хранения и акклиматизации материала.

ЩИТОВОЙ ПАРКЕТ

Паркетный щит (рис.