Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

Разумеется, укладка керамической плитки на кухне — это дело вкуса, но есть вариант, который может устроить всех. Удачной кажется идея устроить комбинированный пол. Это значит, что вокруг рабочей зоны (у мойки, плиты, холодильника и др.) можно уложить плитку, а остальное пространство застелить другим напольным покрытием.

Керамическая плитка представляет собой плотный спекшийся водостойкий черепок. Но, помимо этого, плиточное покрытие может быть весьма декоративным, тем более что сейчас имеется огромный выбор плитки, различной по цвету и фактуре (она может быть гладкой и объемной), имитирующей дерево или камень.

Среди положительных качеств керамической плитки можно выделить следующие:

1)  высокая декоративность;

2)  устойчивость к истиранию;

3)  долговечность;

4)  легкость в уходе;

5)  высокий предел прочности (не разрушается при нагрузке 30 т на 1 м2;

6)  высокий показатель жесткости, благодаря которому она не деформируется при значительных нагрузках на разрыв;

7)  огнеупорность и огнестойкость;

8)  не проводит электрический ток;

9)  устойчивость к агрессивным жидкостям (за исключением фтористо-водородной кислоты (полагаем, что ее нельзя найти в каждом доме)) и УФ-лучам.

Однако нельзя не сказать и об отрицательных сторонах этого материала. Это напольное покрытие холодное (правда, керамическая плитка позволяет устроить под ней теплый пол), отличается большой трудоемкостью при укладке и необходимостью высокого качества выполнения работы, поскольку малейшие погрешности будут заметны и испортят общее впечатление.

По степени истираемости керамическая плитка подразделяется на 5 групп, что в соответствии с международными стандартами обозначается так: PEI-I-PEI-V (первая группа больше всего подвержена истиранию в отличие от последней, наиболее устойчивой). На основании этого можно выбрать плитку для различных помещений:

1)  ванная комната и другие помещения с низкой посещаемостью — I класс;

2)  жилые помещения, кроме кухни, балконов, лестниц и коридоров, — II класс;

3)  коридоры, кухни, лоджии — III класс;

4)  парадные, подъезды, офисы — IV класс;

5)  магазины, рестораны и т. п. — V класс.

Основу керамической плитки составляет утель, который бывает пористым и плотным, как стекло. То, насколько

он может поглощать воду, зависит именно от его пористости. Плитка, изготовленная из белой массы, имеет светлый утель, в красной массе он может быть различных оттенков — от желтого до темно-красного.

Если поверхность плитки отделана цветным стеклом, она называется глазурованной (майолика, коттофорте, фаянс). Керамический гранит (керамогранит) и котто относятся к неглазурованной плитке.

При покупке материала необходимо обязательно обратить внимание на такие качества плитки, как ее форма (рис. 42) и внешний вид.

Ее размеры должны быть четкими (от 2,5 х 2,5 до 30 х 40 см), углы — прямыми, а поверхность — идеальной. Керамическая плитка бывает глазурованной и неглазуро-ванной. Для первой непременным условием должна быть равномерность покрытия, то есть одинаковая окрашенность всей поверхности, никаких подтеков и белесых или каких-либо других пятен.

Но руководствоваться только внешними характеристиками недостаточно. Дополнительную информацию можно получить из пиктограмм, нанесенных на упаковку плитки, в частности изображенная рука означает, что плитка предназначена для отделки стен, ступня на заштрихованном фоне — повышенную устойчивость к истиранию, снежинка — морозоустойчивость, а изображение пламени с цифрой 1 или 2 говорит об одинарном или двойном обжиге.

Важно учитывать планировку, площадь и характер освещения помещения, а также помнить, что плитка темного цвета визуально уменьшает пространство, а светлая — наоборот.

Перед покупкой нужно определить требуемое количество материала. Обычно плитку реализуют квадратными метрами, поэтому ее количество равно площади помещения, в котором она будет укладываться. Кроме

того, необходимо прибавить 5–10% на отходы и непредвиденные обстоятельства.

Последнее, что нужно сделать, — это приобрести соответствующий клей (например, для ванной потребуется водостойкий клей).

Для укладки плитки не потребуется каких-либо особых инструментов и материалов. Достаточно иметь строительный уровень, металлический угольник, рейки сечением 50 х 25 мм, зубчатый шпатель для накладывания и разравнивания клея и силиконовый герметик. Для резки плитки применяют плиткорез (при его отсутствии можно использовать стеклорез), карбидвольфрамовое колесо или разметчик, а для выравнивания кромок — щипцы. Кроме того, желательно иметь стальные или пластмассовые штырьки и перчатки для работы с раствором.

Прежде всего необходимо рассортировать плитку и отложить всю бракованную (со сколами, трещинами и др.). Ее следует использовать для неполномерных плиток, которые режут стекло- или плиткорезом (рис. 43). Методика ничем не отличается от резки стекла.

Хорошее плиточное покрытие невозможно без качественного раствора, который должен быть плотным, прочным, влаго- и морозоустойчивым. Если готовится це-ментно-песчаный раствор, его составляющие смешиваются в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 2,4 части песка и 0,4 части воды. Проверить его качество можно простым способом. Для этого на нижнюю сторону плитки накладывают раствор, переворачивают и стряхивают. Если на ней остался слой толщиной 3 см, приготовленная масса качественная.

Поскольку раствор твердеет достаточно быстро, то для работы готовят смесь, которую можно использовать примерно за 1–1,5 часа. Если он начинает схватываться, его можно разбавить водой, но его качество от этого значительно пострадает. Плитку перед укладкой смачивают цементным молоком (портландцемент и вода, взятые в соотношении 1 : 4).

Помимо цемента, плитку укладывают на мастику, которую можно приобрести в специализированных магазинах и действовать согласно инструкции. Можно также приготовить ее самостоятельно. При этом нужно иметь представление о ее компонентах, в частности о связующих, в качестве которых выступают битум, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры (с применением последних в домашних условиях работать не удастся, поскольку такие мастики имеют сложную технологию изготовления). На основе битума вполне реально приготовить неплохое средство. Предлагаем несколько подобных рецептов:

1. Для битумно-латексной мастики необходимы следующие компоненты: битум (49%), латекс СКП-65ГП (5%), известняковая мука (25%), бензин (21%). Битум расплавляют, разогрев его до 160° С, всыпают муку, перемешивают, тщательно растирая комочки, и охлаждают до 70° С. Затем соединяют с бензином, латексом и перемешивают, доведя до гомогенного состояния. Охлажденную до 18–20° С массу можно использовать по назначению.

2.  Для скипидарно-битумной мастики потребуются битум (65%), портландцемент М500 (5%), скипидар (8%), латекс СКС-65ГП (5%), уайт-спирит (17%). Технология ее приготовления практически не отличается от описанной выше, только вместо известняковой муки в растопленный битум всыпают портландцемент. В остальном процесс повторяется.

3. Для казеиновой мастики нужны казеиновый клей (1 часть), известняковая мука (2,5 части), известь (0,5 части), фтористый натрий (0,1 части) и вода (2 части). Процесс ее приготовления осуществляется следующим обра-

зом: воду нагревают до 30° С, заливают ею казеиновый клей и оставляют до его набухания. Потом постепенно вводят остальные компоненты, постоянно помешивая.

4. Для цементно-казеиновой мастики нужно иметь в наличии портландцемент М400 (3 части), мелкозернистый песок (1 часть), казеиновый клей (1 часть) и воду (2,5 части). Сначала соединяют клей, цемент и песок, после чего затворяют теплой водой и перемешивают до образования однородной массы. После этого мастику следует израсходовать в течение 1–1,5 часа.

После того как основание готово, можно приступать к укладке плитки, предварительно спланировав ее размещение таким образом, чтобы максимально сократить отходы и использование обрезной плитки. Для этого понадобится чертеж, на котором отмечено расположение отдельных элементов (рис. 44). Удобнее всего воспользоваться бумагой в клеточку, считая каждую из них плиткой.

На подготовленное основание наносят опорные линии под прямой рисунок (для него подходят как квадратная, так и прямоугольная плитка), то есть осуществляют разбивку поверхности. Это можно выполнить, например, следующим способом. Комнату делят на 4 части и у середины каждой стены вбивают по гвоздю, после чего натягивают на них шнуры, покрытые мелом. Затем необходимо проверить, действительно ли они находятся под прямым углом друг к другу. Для этого от точки пересечения по одной из линий откладывают 120 см, а по другой — 160 см. Если расстояние между полученными точками равно 200 см, можно сделать вывод, что шнуры перпендикулярны друг другу и могут быть отбиты (для начинающих поясним, что

для этого нужно немного приподнять шнур и опустить, в результате чего на полу останется белая линия).

Под диагональный рисунок (используется только квадратная плитка) через центр наносят добавочные линии под углом в 45° к отбитым. Для этого выбирают самую длинную сторону помещения, отмечают середину и откладывают в обе стороны от этой точки расстояние, равное расстоянию до центра. В эти точки вбивают гвозди, натягивают

на них шнуры и отбивают по описанной выше методике. После этого шнуры снимают.

Самые простые варианты для укладки плитки представлены на рис. 45.

Закончив разметку, выполняют проверочную укладку. Если плитки будут располагаться параллельно стенам, их укладывают насухо в одной из четвертей помещения, ориентируясь по схеме.

Для уточнения диагонального рисунка плитку кладут насухо вдоль линий, перпендикулярных стенам сначала в одной из четвертей помещения, после чего выкладывают добавочный ряд по линии, направленной под

углом в 45° к основным разбивочным линиям. Оба проверочных варианта представлены на рис. 46.

Керамическую плитку можно укладывать с фризами, а также прямыми и диагональными рядами. В первом случае сначала укладывают 2 смежных ряда вдоль стен, которые и называются фризовыми. От них осуществляют последующую укладку (рис. 47).

Укладку плитки по диагонали также начинают с выполнения фризовых рядов, которые располагают прямыми рядами, после чего переходят к созданию диагонального рисунка, отталкиваясь от фризовых рядов. В первую очередь укладывают треугольную плитку, ориентируя длинную сторону к фризовому ряду (рис. 48).

Существуют 2 способа укладки плитки диагональными рядами:

1)  наклонными рядами (чтобы контролировать прямолинейность стыков, натягивают шнур);

2)  рядами, которые параллельны одной из стен. В остальном они не отличаются друг от друга. Далее нужно приготовить клеевой раствор, всыпав

смесь в воду и тщательно перемешав ее вручную либо (что легче и качественнее) строительным миксером. Обычно

на 10 кг сухого средства требуется 2,5 л воды. Раствор оставляют примерно на 10 минут, чтобы он стал однородным и еще раз перемешивают.

Клей наносят на поверхность и размазывают зубчатым шпателем. Величина его зубьев прямо пропорциональна величине, глубине внутреннего профиля и размерам плитки: чем она крупнее и больше неровностей на ее поверхности, тем больше зубья. При этом не следует покрывать площадь более 1 м2, поскольку через 30 минут клей утрачивает свои свойства.

Первую целую плитку можно положить в одном из углов, если это соответствует расчету. Если необходимо обрезать ее, то укладку начинают от первой целой плитки в предназначенном для нее месте.

Для обеспечения одинаковых промежутков между плитками вставляют крестики. Уложенную плитку прижимают рукой. Если используются крупноразмерные элементы, для этого применяют резиновый молоток. В том случае, если из-под плитки выступает излишек раствора, его сразу удаляют, не допуская отвердения.

Плитку можно класть на мастику, слой которой примерно равен ее толщине. Начинают от одной из меловых линий (их нельзя покрывать мастикой), идущих от центра к стене при параллельной укладке. Вдоль опорной линии кладут первый ряд, плотно прижимая элементы друг к другу и помня, что передвигать их нельзя, так как в этом случае мастика выдавится на поверхность плитки и испачкает ее.

Следующий ряд выполняют по перпендикулярной линии, после чего образовавшееся пространство заполняют плитками, перемещаясь от центра. После того как будет заполнена одна из четвертей помещения, поверхность прикатывают валиком весом не более 18 кг.

Чтобы выполнить диагональный рисунок, плитку кладут по линии, направленной перпендикулярно к стене, угол к углу, потом делают еще один ряд по диагонали, совмещая боковые кромки плиток с этой линией. Далее заполняют плитками пространство между уложенными рядами, перемещаясь от центра к стене.

Плитку можно класть и на раствор, предварительно увлажнив ее цементным молоком (1 часть портландцемента на 3 части воды) с помощью малярной кисти. Раствор кладут на основание, на него — плитку, хорошо прижимают и осаживают до необходимого уровня. Выступивший излишек раствора удаляют. Между плитками вставляют стальные штырьки, которые контролируют ширину шва (их можно извлечь только после выкладывания 15 плиток).

При облицовке пола плиткой нужно регулярно контролировать прямолинейность швов, с помощью угольника. Кроме того, нужно отслеживать и горизонтальность всей поверхности, прикладывая к ней время от времени двух-

метровую рейку или строительный уровень. При обнаружении отклонений их надо сразу же корректировать.

Очень интересно смотрится поверхность, облицованная шестиугольной плиткой (рис. 49).

На подготовленное основание укладывают фризовый ряд из квадратной или прямоугольной плитки. После него следует заделочный ряд. Для него используют плитку такой же формы, что и для фриза. Далее натягивают 2 шнура под углом в 90° к первым 2 рядам.