Сантехника в доме. Установка, ремонт, эксплуатация

Рамные СИ регулируются по высоте, а выдвигающиеся ножки обеспечивают возможность устанавливать сантехнику на определенном расстоянии от «чистого» пола (для унитаза и биде оно составляет 40-43 см, для раковины — 80-85 см), причем модуль монтируется заранее, на этапе устройства «черного» пола;

•    блочной, которая включает в себя крепеж (пластины и анкерные болты), сливной бачок, водопроводную и канализационную арматуру.

Такая конструкция отличается простотой и монтируется исключительно на несущие стены.

Что делать, если... наблюдается качание маховика, которое может сопровождаться утечкой воды? Так бывает, когда стопорная шайба, стоящая в кольцевой прорези на штоке, выпадает. Снимите маховик, извлеките стопорную шайбу, вытяните шток из корпуса настолько, чтобы кольцевая прорезь обнажилась (если это не удалось, выкручивайте вентильную головку), и поставьте шайбу на соответствующее место.

По сфере применения СИ предназначаются отдельно для унитазов, раковин, биде и писсуаров. Для унитазов применимы и рамные, и блочные системы. Рамы в двух местах фиксируются к стене и в двух местах к полу. Для облегченных стен и перегородок система инсталляций оснащается специальными опорами, на которые приходится основная нагрузка. Блочная конструкция прикрепляется к стене анкерами, которые значительно ослабляют нагрузку на нее.

Раковины, биде и писсуары относятся к сантехническим приборам, для которых необходимы прямоточное подведение воды и слив в систему канализации через сифон. Несмотря на то что эти изделия имеют разные размеры, система инсталляции, на которую они монтируются, одинаковы, поскольку являются универсальными. Для установки того или иного

прибора достаточно изменить интервал между перекладинами с установочными отверстиями, перенеся их со шпильками на соответствующее расстояние относительно друг друга.

Можно создать систему, при которой сливной бачок отсутствует, но его функции выполняет устройство, смонтированное в трубе водопровода и называющееся друкшпюллером (в переводе с немецкого языка — «нажимной спуск»). На российский рынок друкшпюллеры поставляются компаниями «Schnell» и «Grohe» (Германия). Их можно назвать универсальными, поскольку они одинаково удобны и для квартиры или индивидуального строения, и для крупных объектов; они также подходят для напольных и подвесных унитазов.

Друкшпюллер (рис. 6) можно установить скрытно, разместив его в стене или за перегородкой, или открыто, повесив на стену.

Внешне друкшпюллер имеет цилиндрическую форму, в корпусе находится картридж, разделяющий его на верхний и нижний отсеки и создающий разницу давления в каждом из них, когда кнопка нажата. Отсеки разделены мембраной с отверстием, благодаря которому и происходит выравнивание давления. Пока идет этот процесс, вода из водопровода поступает в унитаз. Когда достигается баланс, в картридже срабатывает пружинка, клапан закрывается, и ток воды прекращается. Картридж разработан таким образом, чтобы за время выравнивания давления в унитаз поступило 6 л воды (есть и экономный вари-

ант, при котором нажимная кнопка разделена на две части — первая сливает 3 л, а вторая — 6 л).

Друкшпюллер с помощью резьбы соединяется с трехчетвертной трубой, подключенной к стояку с холодной водой. Между сливным устройством и унитазом находится труба длиной примерно 50-60 см.

Основное преимущество представленного устройства — экономия пространства туалетной комнаты. Кроме того, достаточно 45 с, чтобы безбачковый слив был снова готов к работе, тем более что для его функционирования достаточно давления в 1,2-5 атм, что свойственно нашей системе водопровода (можно приобрести устройство, которое работает и при низ-

чом давлении — 0,6-3 атм). Недостаток друкшпюл-лера в большей степени связан не с его устройством, а с неконтролируемым отключением воды, чем грешат наши коммунальные службы, ведь запаса воды i друкшпюллере, как в сливном бачке, нет.

Что делать, если... маховик поворачивается с большим трудом? Причин может быть две: либо левая трапецеидальная резьба пары «шток — шпиндель» пришла в негодность, либо между нитками резьбы застряли твердые частицы. Выкрутите и разберите вентильную головку, загладьте надфилем острые кромки вершин на штоке, нанесите небольшое количество консистентной смазки и соберите конструкцию.

Обзор сантехнических приборов для ванной и туалетной комнат будет неполным, если не упомянуть раковину. Существует несколько конструкций (рис. 7) этого изделия:

•    раковина-консоль. Для ее крепления применяются либо металлические кронштейны с шурупами и дюбелями, либо специальные дюбели. Крепеж входит в комплект. Пространство под настенной раковиной остается свободным, что облегчает уборку, но оставляет на виду все трубы, арматуру;

•    раковина на пьедестале («тюльпан»). Модель хороша тем, что позволяет спрятать коммуникации, которые не украшают помещение.

«Тюльпан» состоит из чаши и подставки (последняя может быть самостоятельным элементом и составлять одно целое с чашей). Для такой конструкции требуется достаточно места, а высота, зафиксированная на отметке 70-80 см, делает ее не очень удобной для маленьких детей;

•    раковина на полупьедестале. В отличие от предыдущей конструкции данная может применяться только в том случае, если слив находится на определенной высоте, так как сифон полностью маскируется полупьедесталом;

•    встраиваемая раковина, которая обычно комплектуется зеркалом и монтируется в стол или комод. Такую конструкцию называют мойдо-дыром. Подстолье в экономичных вариантах выполнено из ДВП, украшенной отделкой. В дорогих нередко используются редкие породы древесины, обработанной водоотталкивающей пропиткой, мрамор и пр.

Помимо обычных раковин, в продаже можно встретить фигурные с дополнительными элементами — мыльницами, подставками и пр. Кроме того, есть каскадные умывальники, без крана. Вода наливается в раковину, в которой и надо умываться.

Раковины могут иметь отверстие для смесителя или быть глухими. Второй вариант более приемлем в тех случаях, когда для душа и раковины предусмотрен один смеситель.

Раковины различаются не только дизайном, но и размерами, причем стандартных параметров нет, что объясняется большим разнообразием их формы. Есть раковины шириной 32-120 и даже 250 см. Это означает, что при покупке необходимо заранее провести замеры, чтобы новая раковина «встала» на отведенное для нее место. Типовая раковина представлена на рис. 8.

Многие изделия (как отечественные, так и импортные) оснащены системой защиты от перелива.

Если раковина переполняется водой, то последняя начинает стекать по внутреннему каналу в сифон.

Материалом для раковин чаще всего служит керамика, но есть модели из композитных материалов. Например, из Италии в Россию поставляются раковины, называющиеся литым мрамором или литым полимером, причем очень часто они имеют форму моноблока, в котором объединены столешница и раковина.

Разновидностью литого мрамора является дю-ралит, выполненный на основе акриловых смол. В последние годы становится популярным кварцит — материал, основным компонентом которого служит стекло. По фактуре он напоминает мрамор, но отличается оттого более интенсивными и разнообразными цветами. На отечественном рынке представлены изделия из металла и стекла, очень модные в последнее время. Как правило, их разработчиками бывают известные дизайнеры.

В специализированных магазинах есть английские раковины, которые узнаются по золотистой цепочке с заглушкой на конце. Особенность таких моделей продиктована английскими традициями умывания, в процессе которого сливное отверстие раковины перекрывается заглушкой, потом включаются краны горячей и холодной воды (смеситель отсутствует, поэтому температура воды регулируется непосредственно в раковине), после чего человек начинает гигиенические процедуры. Раковина оснащена системой перелива, поэтому избыточная вода

уходит в канализацию. Только истинные англоманы способны оценить совершенство такого изделия, большинство же наших соотечественников предпочитают умываться под струей проточной воды, даже если это является менее экономичным способом ее расходования.

Что делать, если... в смесителе с переключателем «ванна — душ» пробкового типа между муфтой и патрубком подтекает вода? Причина в ослаблении уплотнения между ними. Перекройте воду; открутите накидные гайки; снимите смеситель; выверните патрубок, после чего установите на него новую накидную гайку; по часовой стрелке накрутите на патрубок подмотку, смазанную олифой, причем первые две нитки резьбы не обматывайте; вкрутите патрубок, не доходя 2-3 мм до вертикальной плоскости, куда выходит торец второго патрубка; примерьте смеситель и накрутите накидные гайки.

Рационально распорядиться площадью небольшой ванной комнаты позволяет размещение раковины над стиральной машиной (разумеется, это должно быть малогабаритное устройство высотой не более 70 см). Такие раковины от обычных отличает расположение сливного отверстия, которое находится не на дне, как это принято в большинстве моделей, а на задней стенке, поэтому трубы и сифоны не создают помех при подключении стиральной машины.

Раковины российского производства при соответствующей эксплуатации вполне долговечны, хотя могут повреждаться от резкой смены горячей и холодной воды, покрываясь паутиной трещин. Кроме того, их дизайн довольно прост и они зачастую могут иметь значительный вес (в связи с последним следует обратить внимание на прочность крепежа при монтаже). Если, экономя на приобретении отечественной раковины, вы планируете установить импортный смеситель, то помните, что диаметр отверстий на них может отличаться.

К каждому сантехническому прибору прилагается инструкция по уходу за ним. Срок службы изделия составляет примерно 20 лет при условии, что правила эксплуатации не нарушались.

КУХОННАЯ САНТЕХНИКА

Чтобы выбрать раковину (мойку) для кухни, следует учесть размер, стиль и планировку помещения; определить форму, конструкцию и материал, из которого она должна быть изготовлена. Чтобы сориентироваться в их многообразии, далее предлагается небольшой обзор этого необходимого сантехнического оборудования.

Классической считается квадратная или прямоугольная мойка (именно они выпускаются большинством производителей), хотя в продаже встречаются угловые, круглые, одно-, полутора-, двух- и трехчаше-вые варианты, а также с «крылом» и без него.

Для обеспечения достаточной вместимости глубина чаши должна составлять 16-20 см. Если у вас на кухне установлена посудомоечная машина, то можете выбрать мойку мельче.

Мойки разных производителей имеют различный диаметр сливного отверстия, для отечественных стандартом являются 2 дюйма (1 дюйм = 2,54 см), для европейских — 1,5 дюйма, для американских — 3,5 дюйма.

Материал, из которого изготавливаются кухонные мойки, различен. Так, уже гораздо реже выпускаются покрытые эмалью чугунные или стальные изделия. Главный их минус в том, что эмаль недостаточно стойкая, быстро разрушается, а на сколах появляется коррозия, в результате чего мойка теряет свой вид.

Наиболее популярными, практичными, долговечными и легкими в уходе являются мойки из нержавеющей стали,точнее из хромоникелевой нержавеющей стали. Благодаря этим компонентам (количество хрома составляет 18%, а никеля — 10%), содержащимся в нержавеющей стали, на их поверхности образуется пленка, защищающая сантехнический прибор.

Что делать, если... вода вытекает из стыка «подводящая труба — муфта»? Так бывает при нарушении уплотнения между этой парой. Перекройте воду, отсоедините смеситель и выкрутите муфту. На резьбе трубы замените подмотку, смажьте ее масляной краской или олифой и установите на место муфту, а затем смеситель.

Визуально нержавеющую сталь отличить от обычной черной невозможно, единственный доступный способ — это проверка на магнетизм: к нержавеющей магнит не притянется.

При покупке кухонной раковины следует учесть, что металлические и стеклянные предметы, помещенные в нее при мытье, делают ее шумной. Во избежание этого многие производители устанавливают под мойку звукопоглощающую прокладку.

Внутренняя поверхность мойки бывает гладкой и рифленой. На последней, изготовленной посредством вальцовки (глубина рисунка равна 0,2 мм), царапины, неизбежно образующиеся при эксплуатации мойки, незаметны. Но поскольку осуществляется дополнительный технологический процесс, стоимость такой мойки возрастает на 5-15%.

Стальные мойки различаются способом изготовления и по этому признаку подразделяются на:

• сварные. Для мойки используется стальной лист толщиной 1 мм, в котором вырубается сливное отверстие и посредством контактной сварки прикрепляется чаша, благодаря чему резервуар может иметь любую глубину. После окончательной обработки (шлифования, полирования) шов практически незаметен. Но если он окажется некачественным, мойка может дать течь. Поскольку представленная технология обходится дороже, то разница между стоимостью штампованной и сварной мойками в рамках одного типа доходит до 10-15%;

• штампованные. Их глубина составляет примерно 15 см, толщина стального листа — 0,7 мм. Главным плюсом штампованной мойки является отсутствие шва, а технология ее изготовления не отличается большой сложностью. Отсюда и более низкие себестоимость, и рыночная цена. Главный минус такой мойки — невозможность путем штамповки выполнить достаточно глубокую чашу. Кроме того, при несоблюдении технологии толщина стенок может быть неодинаковой и на сгибах падать до 0,1 мм. Этот заводской брак в будущем неминуемо обернется протечкой. Отечественные мойки из нержавеющей стали предпочтительны по соотношению цены и качества. Турецкие стоят столько же, но их качество оставляет желать лучшего. Мойки европейских производителей дороже российских.

Кухонные мойки нередко выполняются из керамики, которая имеет широкую цветовую палитру, специальное водоотталкивающее покрытие, что значительно облегчает уход за ними. Материалом для них служат фарфор и фаянс.

В состав фаянса входят белая глина, каолин и кварцевые компоненты, которые смешиваются в определенной пропорции и обжигаются при температуре 1100-1200° С. Поскольку этот материал дает пористый черепок, то для предотвращения впитывания влаги и запахов фаянсовая сантехника покрывается эмалью или глазурью.

Фарфор производится из того же сырья и отличается лишь пропорцией составляющих и технологией обжига. Фарфоровый черепок более плотный, устойчив к механическим повреждениям и агрессивным веществам, но отличается хрупкостью, жесткостью и значительным весом, что создает проблемы при установке изделий из него.

Что делать, если... обнаружилась течь между накидной гайкой и боковиной? Причина — нарушение уплотнения между ними. Перекройте воду и подкрутите накидную гайку. Включите воду, чтобы проверить, достаточно ли этого. Если вода продолжает подтекать, замените прокладку.

К числу новинок на сантехническом рынке относятся мойки из композитных материалов. В их состав входят наполнитель (стекловолокно, кварцевый песок, гранитная крошка) и полимерное связующее (как правило, это акрил), которые прессуются при высокой температуре. Благодаря первому составляющему, а также применяющимся пигментам композитные мойки отличаются разнообразной цветовой гаммой.

По сравнению с мойками из нержавеющей стали композитные резервуары отличаются большей практичностью, а также такими немаловажными свойствами, как экологичность, прочность, устойчивость к высоким температурам (до 280° С), действию агрессивных сред, истиранию и механическим повреждениям; простота в уходе. Поскольку толщина таких

моек достигает 1 см, то гулкость для них нехарактерна. Но стоит такое сантехническое оборудование достаточно дорого.

Кухонные мойки различаются не только материалом, из которого изготовлены, но и способом установки. По этому признаку они делятся на 2 группы:

•    врезные;

•    накладные.

Разница между ними заключается в конструкции кронштейнов и бортика. Если у накладной мойки штампованный бортик высотой примерно 3 см, т.е. равен толщине столешницы, то у врезной он не превышает 5 мм. В силу указанных различий мойки монтируются по-разному. Накладные устанавливаются на тумбы без столешницы, врезные в зависимости от конфигурации бортика могут размещаться ниже; выше столешницы или на одном с ней уровне.

Мойки могут отличаться различными конструктивными дополнениями, среди которых:

•    клапан-автомат. Так называется заглушка на сливе, снабженная колесиком поворотного механизма, который может занимать разное положение на мойке — быть около смесителя или с краю;

•    отверстиедля перелива, использующееся в тех случаях, когда для мытья посуды мойка заполняется водой. Обычно оно бывает одиночным. Если у мойки несколько чаш, то разделяющие их бортики более низкие по сравнению с общим, через них вода и переливается;

•    диспенсер, помещается на поверхность мойки.