Современные балконы и лоджии

Для этого придется установить там радиатор отопления, врезав его в систему центрального отопления, что может привести к самым неприятным последствиям. Это мероприятие относится к разряду незаконных, поэтому разрешение на его проведение ни одна организация не выдаст. Объясняется все очень просто: условия теплосбережения на балконе или лоджии, даже если они идеально утеплены, гораздо ниже, чем в жилых помещениях, поэтому вода в установленном на лоджии или балконе радиаторе при низкой температуре может замерзнуть, в результате чего весь дом останется без отопления.

Таким образом, вполне достаточно будет обеспечить на лоджии или балконе комфортную температуру, чтобы зимой, например, можно было выходить туда без верхней одежды. Для отопления используют солнечную энергию или применяют различные защитные светопрозрачные пленки, обладающие теплосберегающими качествами и односторонней проводимостью тепла. Иными словами, такой материал пропускает тепло внутрь балкона или лоджии, например, от солнечных лучей, но препятствует его выходу наружу. Установка светопрозрачной пленки наглядно доказана на рис. 15.

Кроме того, на балконе или лоджии в случае необходимости можно включать электрический обогреватель. Правда, для его работы понадобится устройство электропроводки. Это вполне объяснимо: если включить обогреватель в комнате и выставить его на балкон или лоджию, провод придется протягивать через окно или дверь, при закрывании которых его легко повредить. Чтобы вывести электрический кабель на балкон или лоджию, высверливают отверстие в стене или оконной коробке (рис. 16).

Более надежным способом считается прокладка кабеля в электротехническом плинтусе, как показано

на рис. 17. Розетки на балконе или лоджии устанавливают на деревянные прокладки.

Какие же электрические приборы лучше всего использовать для отопления балкона или лоджии? По своему устройству все они делятся на две группы — излучающие и конвекционные (конвекторы и радиаторы). Поскольку площадь балкона или лоджии сравнительно невелика, для обогрева вполне подойдет масляный радиатор серии ЭРМБ или ЭРМС. Этот прибор отличается удобством и безопасностью в использовании. К тому же он достаточно экономичен: электрическая мощность масляных радиаторов составляет от 1,5 до 2 кВт. Многие радиаторы снабжены двухступенчатым переключателем мощности.

Масляный радиатор может быть плоским или секционным. И тот и другой работают по одному и тому же принципу. Прибор наполнен жидкостью, которая нагревается тэнами и выделяет тепло в окру-

жающий воздух. Такой принцип работы исключает сгорание кислорода в помещении. Для отопления балкона или лоджии лучше всего приобрести секционный радиатор, поскольку поверхность теплоотдачи у него гораздо больше, чем у плоского радиатора того же размера.

Существует и более современный и удобный способ отопления балкона или лоджии, хотя и более дорогостоящий. Речь идет об устройстве теплых полов

с использованием электрической проводки. Конечно, есть и другие способы установки теплых полов, но указанный вариант является наиболее подходящим для балкона или лоджии.

Монтаж электрических элементов полов производят на бетонном основании, затем заливают их бетонным раствором, а сверху укладывают какое-либо половое покрытие (рис. 18).

Технология устройства теплого пола заключается в следующем. Для предотвращения потерь тепла на бетонное основание пола сначала укладывают слой теплоизолирующего материала, например пенопласта или керамзитобетона, и только потом приступают к укладке кабеля. В противном случае электроэнергия будет затрачиваться на обогрев не только данного балкона или лоджии, но и потолка балкона нижнего

ЭТд-ЯСЗ.*

Поверх теплоизоляционного слоя обязательно укладывают фольгу или металлическую сетку, чтобы защитить его от контакта с электрическим кабелем. Последний прокладывают зигзагообразно параллельными линиями и закрепляют с помощью монтажной ленты во избежание его смещения. Часть кабеля выводят наружу и устанавливают на него регулятор температуры. Затем пол с уложенным на него и зафиксированным кабелем заливают бетонным раствором, слой которого должен составлять не более 1,5 см, и укладывают на него виниловую или керамическую плитку.

Устроить теплый пол можно и без прокладки кабеля традиционным способом, как показано на рис. 19.

Сначала необходимо настелить на бетонное основание балкона или лоджии два слоя рубероида, затем закрыть его полиэтиленовой пленкой. Далее укла-

дывают лаги, изготовленные из бруса сечением 50 х 50 мм, с интервалом в 25-30 см. Между ними помещают плиты какого-либо теплоизоляционного материала, после чего производят настил полов.

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

При решении вопроса о наружной отделке следует учитывать тот факт, что балконы и лоджии подвержены постоянному воздействию перепадов температур и атмосферных осадков. Как уже указывалось, рамы перед установкой необходимо покрыть краской или деревоза-щитным средством, которые рекомендуется подбирать в соответствии с условиями эксплуатации обрабатываемых конструкций. Лучше всего приобретать краски известных производителей в специализированных магазинах. Только в этом случае можно не сомневаться в их высоком качестве и соответствии всем требованиям, которые предъявляются к данным материалам.

Внутреннюю обшивку балкона или лоджии можно выполнить, используя деревянные рейки, евровагон-ку, декоративно-отделочные панели, пластик, ДВП, ДСП или фанеру. Приступать к ней следует только после завершения работ по утеплению.

Традиционным и давно зарекомендовавшим себя видом внутренней отделки балкона или лоджии является обшивка деревянными рейками. При соблюдении всех правил она придаст общему интерьеру квартиры дополнительный уют и тепло, особенно если подобрать материал из древесины с декоративной структурой.

Перед тем как приступать к работе, рейки следует обработать в шпунт, чтобы они прилегали вплотную друг к другу. Их ширина не должна превышать 100-120 мм.

Обычно рейками обшивают не только стены, но и потолок. С него и начинают работу. Сначала к бетонной плите крепят несущие рейки. В качестве крепежных элементов для них лучше всего использовать дюбеля. Если же этот способ крепления по какой-то причине окажется неприемлемым, к стене и балконной раме крепят мебельные уголки, а к ним шурупами прикручивают несущие рейки. Располагать их следует в одной плоскости и в строго горизонтальном направлении.

Сплачивание брусков обшивки производят паркетным методом с использованием деревянной прокладки и гвоздей. При этом последние вбивают в гребни боковых кромок и с помощью добойника утапливают шляпки в древесину. В результате гвозди становятся невидимыми с лицевой стороны и не портят внешний вид обшивки.

В углах рейки сплачивают под углом в 45°. Для обеспечения точности распиловки используют стусло.

В том случае если на балконе планируется устанавливать выключатели и розетки, под них заранее крепят две дополнительные доски обрешетки, а отверстие высверливают специальным инструментом, которое называется балеринкой.

Используемую для обшивки балконов и лоджий евровагонку изготавливают из прессованных опилок, натуральной древесины, пластика и других материалов. Она обладает рядом преимуществ. Во-первых, евровагонка не требует никакой дополнительной обработки, поскольку полностью готова к применению. Во-вторых, она выпускается толщиной от 9 до 15 мм, что идеально для лоджии или балкона. В-третьих, этот материал имеет декоративный внешний вид и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

На панелях евровагонки имеются пазы и гребни, которые обеспечивают высокую точность соединения. Технология обшивки этим материалом аналогична отделке поверхностей шпунтованными досками, только фиксируется он скобами или кнопками (крепеж обычно прилагается к панелям), а не гвоздями, как доски.

Для внутренней отделки балкона или лоджии используют также декоративно-отделочные панели, которые можно расположить по вертикали, горизонтали и даже по диагонали. В случае отсутствия постоянного отопления на балконе или лоджии под такие панели делают деревянную обрешетку и крепят их гвоздями длиной 50 мм с интервалом в 400 мм. Разрезают панели дисковыми пилами, а торцевые соединения заполняют герметиком, который продается в комплекте с панелями, так же как и другие детали (угловые элементы, молдинги, наличники и др.).

Применяемые для обшивки балкона или лоджии пластик, ДВП, ДСП и фанеру фиксируют тем же способом, что и декоративно-отделочные панели. Однако существуют и некоторые различия, о которых необходимо упомянуть. Все указанные листовые материалы можно распиливать на панели произвольного размера. Следует учесть, что внешний вид такой обшивки далек от идеального, поэтому она требует дополнительной отделки шпоном или каким-либо пленочным материалом. Шпон представляет собой листы толщиной 0,35-0,4 мм, которые изготавливают из древесины натуральных пород. Он предназначен специально для облицовки изделий, выполненных из древесины низкого сорта.

Покрытые декоративными материалами листы ДСТ распиливают на панели, размер которых опре-

деляется рисунком. Для того чтобы удобно было их соединять, на боковых гранях каждой панели выбирают пазы. В качестве крепежа используют гвозди или шурупы. В паз на панели вставляют рейку сечением 3x4 мм или полоску из металла, а затем на нее надвигают соседнюю панель, которая удерживается пазом за шпонку. Существуют и другие способы соединения панелей, например с помощью раскладок или по системе «паз — гребень» (рис. 20).

После завершения обшивки потолка и стен переходят к отделке пола, поскольку бетонное основание, как известно, служит источником распространения

пыли по всей квартире. Проще всего покрыть пол пентафталевой, алкидной или какой-либо другой подходящей краской. Прежде чем приступить к окрашиванию, необходимо зашпатлевать все углубления и иные дефекты поверхности пола цементно-песчаным раствором, предварительно смешав его с небольшим количеством клея ПВАЭ. Когда раствор схватится, пол грунтуют краской, разбавленной подходящим растворителем, и сушат не менее 24 часов. При этом следует учесть, что краски, предназначенные для наружных работ, не рассчитаны на истирание, поэтому покрытие получится недолговечным.

Неплохой альтернативой окрашиванию станет укладка на полу балкона или лоджии линолеума или керамической плитки. Ассортимент линолеума необычайно разнообразен как по цене, так и по вариативности цветов и рисунков. Этот материал отличается декоративностью, гигиеничностью, простотой в уходе и настилке. Однако он требует очень тщательной подготовки основания: стяжку придется выровнять, поскольку линолеум в силу своей эластичности повторяет самые незначительные дефекты, будь то выпуклость или углубление. Перед наклеиванием полотнище следует развернуть и дать какое-то время полежать в расправленном состоянии, чтобы устранить волнистость. Затем его расстилают на полу балкона или лоджии, скатывают до середины, открывшуюся часть основания смазывают мастикой и просушивают в течение 4-6 часов. После этого наносят мастику на основу завернутой половины линолеума, выдерживают 20 минут, расстилают и тщательно разглаживают. Аналогичным способом поступают с другой половиной полотнища. В завершение работы вдоль стен прокладывают плинтус.

Не меньшей популярностью при облицовке пола балкона или лоджии пользуется и керамическая плитка. Данный материал декоративен, прост в уходе и достаточно долговечен. Уложить плитку тоже не так уж сложно. Раньше для этого использовался цементный раствор. Сейчас применяются специальные клеи, поэтому пол предварительно нужно тщательно выровнять.

При выборе плитки следует учесть несколько моментов. Во-первых, многоцветная плитка для укладки на пол балкона или лоджии не подходит, поскольку на весьма ограниченном пространстве вряд ли удастся достичь предполагаемого декоративного эффекта. Если все-таки хочется разнообразить цветовую гамму, лучше всего ограничиться двумя цветами. Во-вторых, глазурованную плитку следует покупать размером 45 х 45 или 65 х 120 мм. Она имеет меньшую толщину, а значит, является относительно легкой. К тому же большое количество швов предотвратит скольжение.

Технология укладки керамической плитки заключается в следующем. Сперва выкладывают обрамляющий ряд, причем насухо, начиная с одного из углов. В идеале он должен состоять из целых плиток, однако не всегда это получается. Лучше всего в данном случае обрезать угловые плитки под углом в 45°. Для этого используют специальный инструмент.

Укладывать плитку следует по направлению от ограждения к двери в шахматном порядке, то есть после завершения ряда целой плиткой следующий начинают с половинки и так чередуют до тех пор, пока не будет заполнено все пространство пола. Кладка будет красиво смотреться, если швы будут ровными и одинаковыми по толщине. Добиться этого поможет установка прокладок.

Сразу же после завершения работы ходить по плитке не рекомендуется. Очищают ее только после полного высыхания клея. В раствор для затирки швов при желании можно добавить соответствующий колер или же подобрать готовую затирку нужного цвета.

Линию примыкания плитки к стене оформляют силиконовым герметикой, оклеивают монтажной лентой, а когда тот выровняется и затвердеет, ее удаляют.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЛОДЖИИ К КОМНАТЕ

За счет лоджии можно увеличить пространство комнаты, если удалить балконную дверь и часть примыкающей к ней стены. В этом случае батарею центрального отопления придется перенести на ограждение лоджии или использовать один из описанных выше вариантов отопления.

Температура на лоджии определяется качеством остекления, герметизации и утепления. Если выполнить все указанные работы с особой тщательностью и по всем правилам, даже в холодное время года она не будет опускаться ниже 10° С, а при обеспечении дополнительного отопления будет отличаться от комнатной температуры не более чем на 5° С.

Однако следует иметь в виду, что прежде чем приступить к превращению лоджии в часть комнаты, придется походить по многочисленным инстанциям, чтобы получить специальные разрешения от целого ряда организаций, в частности от Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, районного отдела Государственного пожарного надзора УВД, Архитектурно-планировочного управления, Государственного ремонтно-эксплуатационного предприятия, Дирекции единого заказчика или управляющей компании. Во избежание возникновения возможных ошибок в процессе оформления всех необходимых документов лучше всего поручить юридическую сторону

вопроса соответствующей фирме, представитель которой выполнит все с учетом различных нюансов.

Только при наличии полного пакета разрешающих документов можно приступать к задуманным строительным работам. Начать следует с ремонта ограждения, которое может быть кирпичным, металлическим или выполненным из железобетонной плиты. Затем производят остекление лоджии и только после этого приступают к демонтажу балконной двери и расширению проема. С этого момента начинаются определенные сложности. В панельном доме внешние стены представляют собой железобетонные панели, а потому убрать можно будет только подоконную часть вместе с окном. В кирпичном доме наружная стена может быть самонесущей или несущей. В первом случае можно будет расширить проем, а во втором, как и в случае с панельным домом, удастся разобрать только подоконную кладку, поскольку удаление несущей стены неизбежно приведет к разрушению.

После оформления проема можно приступать к утеплению бывшей лоджии. Для этого по всем ее стенам прокладывают гидроизолирующий материал, например полиэтиленовую пленку или рубероид. Затем крепят плиты утеплителя и устраивают пароизо-ляцию, в качестве которой может выступить фольга. По потолку прокладывают плиты из минеральной ваты. Пенопласт внутри помещения использовать не рекомендуется из-за его высокой пожароопасности. К тому же следует знать, что при горении этот материал выделяет токсичные вещества.

Заключительным этапом будет внутренняя отделка комнаты с присоединенным к ней пространством лоджии. Отделка стен может быть самой разнообразной, так же как и напольное покрытие. Кстати, при