Сайдинг Особенности установки

Установку лучей лучше производить одновременно на обеих сторонах фронтона, тогда рисунок будет симметричным. Последние сайдинги крепятся сквозь винил окрашенными в цвет обшивки гвоздями.

Солнечный круг вырезают из подходящего куска винила или делают из окрашенной кровельной стали. Центральный луч. прикрывающий стык двух половинок фронтона, тоже можно изготовить из куска винила или жести. Солнечный круг можно прикрепить через отогнутую внизу часть к обрешетке дома. Однако проще и надежней это сделать Приклепыванием его виниловыми пистонами к лицевой планке J-профилсй обвязки фронтона. Центральный луч крепится кленками.

Ремонт сайдинга

Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденную панель, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажи ый крюк вниз и вдольпапели (рис. 76), освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаше всего у углового профиля может быть повреждена лицевая часть. Такой профиль можно отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку (рис. 77). На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку и дно принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки. а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклепывают виниловыми или капроновыми заклейками к старым гвоздевым профилям.

РемонтJ-профшш. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, И-про-фили и другие (рис. 78).

Ремонт вспучившегося сайдинга. При обшивке винилом стен бывает, что сайдинг монтируют па строительное сооружение, не дождавшись окончательной усадки фундаментов и стен. Особенно часто вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард. То есть тогда, когда разность в скорости и величине усадки разнородных материалов особенно велика (рис. 79).

Для ремонта вспучившегося листа сайдиига, его освобождают из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. В щель между крючком замка освобожденной панели и сайдингом на стене вставляют стальную стартовую полосу, на которой отмечают карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру стартовую полосу разрезают. Отрезанный кусок вставляют между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней напели. Цель всей операции — поставить распорку между двумя частями замка; если иод рукой нет стальной стартовой полосы, ее можно заменить окрашенным куском жести.

МОНТАЖ УТЕПЛЕННОГО САЙДИНГА

СаЙДИНГ, утепленный методом напыления псиополиурстановой пены, практически не встречается на российском строительном рынке. Однако такой сайдинг в мире есть, и вполне вероятно, что он будет более широко представлен на отечественном рынке. Кому, как не нам, с нашими зимами длиной в полгода, использовать утепленный сайдинг. Методы монтажа утепленных сайдинговых панелей не отличаются от установки обычного сайдинга. Здесь действуют те же правила — оставляются температурные зазоры и крепеж устанавливается по центрам перфорированных отверстий. Однако есть и отличия. 11од утепленный сайдинг не годится обычная деревянная или металлическая обрешетка. Она должна быть заменена на сплошную выравнивающую обшивку из ВОДО-стойкой фанеры либо между решетинами нужно устанавливать утеплитель, заполняющий все свободное пространство. Таким образом, получается система, называющаяся навесным иевентилирусмым утепленным фасадом. Если смонтировать утепленный сайдинг на обычную обрешетку, то утеплитель получится на относе от стены, то есть между стеной и утеплителем будет вентилируемый воздушный зазор, при котором теряется весь смысл в установке дорогого утепленного сайдинга па стены.

Утепленный саидинг толще обычного, поэтому для него сделаны соответствующие доборные профили: расширенные стартовые полосы, J и И-профили, угловые и финишные Профили (рис. 80). Но можно применять и обычные профили. Утеплитель на рядовых сайдингах при стыковании с обычными профилями подрезается по месту установки. Утепленные сайдинговыс панели тяжелее обычных сайдингов, поэтому шаг установки крепежей в них строго регламентирован, например, в сайдингах от американской компании CertainTeed он равен 16 или 24 дюймам. Для облегчения монтажа панелей напротив каждого крепежного отверстия нанесены буквы латинского алфавита. Например, монтажник вбивает первый гвоздь напротив буквы Т, значит и последующие крепежи при шаге 16" должны быть установлены напротив буквы Т. Если сайдинг стыкуется по длине, то от последнего крепежа отмеряют 16" и устанавливают крепеж против той буквы, которая получится, но последующие крепления устанавливаются уже напротив такой же буквы, на рисунке 81 это английская f. Стыкование панелей внахлест у утепленных панелей производится проще, чем у обычных сайдингов. Ничего вымерять не надо, сайдинги просто сдвигают до тех пор, пока не сомкнутся утеплители, об остальном позаботились производители — нахлест автоматически получится таким, каким нужно. Крепежное отверстие в утепленных сайдингах шире обычного, поэтому

для его крепления применяются оолее толстые гвозди или саморезы, крепление сай-динга скобами допускается, но не приветствуется. Головка крепежа, как и в обычных сайдингах, устанавливается с зазором 1 мм, то есть она не должна мешать температурным передвижениям панелей.

При использовании утепленных доборных профилей рядовые сайдпнговые панели и доборные элементы располагаются па одинаковом расстоянии от стены, поэтому они монтируются па обрешетку одной толщины. Если же используются неутепленные доборные профили, то потребуется дополнительное увеличение толщины обрешетки, так как утепленный сайдинг толще. чем обычные профили. В качестве наружного углового профиля нужно обязательно использовать утепленный профиль, иначе теряется смысл во всей обшивке стен утепленным сайднпгом. Внутренний угловой профиль можно устанавливать неутепленным, но тогда он должен быть выровнен по толщине с рядовой панелью дополнительной обрешеткой, а на самой рядовой панели утеплитель должен

быть подрезан для того, чтобы сайдинг вошел в принимающий желоб профиля внутреннего угла. При использовании в качестве угловых профилей двух J-профилей как в наружном, так и во внутреннем углу стены, рядовой сайдинг подрезать не нужно — J-профиль достаточно широк и приспособлен к принятию утепленной рядовой сайдинговой панели. Вокруг окоп и дверей нужно тоже использовать широкие J-профили. Для входа рядового сай-динга в J-профили и финишные профили нижней обвязки оконных проемов и карнизов утеплитель рядового сайдинга подрезается или остается нетронутым . (рис. 82). На панели делаются зацепы обычным способом.

МОНТАЖ ГИБКОГО САЙДИНГА

На рубеже Третьего тысячелетия в США был изобретен гибкий виниловый саЙДИНГ. В нем гвоздевая планка отделена от форм-фактора синтетическими нитями (рис. 83). Благодаря которым стало возможным температурное расширение сайдинга без передачи его на гвоздевую планку, то есть в этом сайдингс форм-фактор и гвоздевая планка от изменений температуры удлиняются или укорачиваются сами но себе, никак не влияя друг на друга. В результате этого изобретения в гвоздевой планке стали не нужны перфорированные отверстия под крепеж. Снизились требования к ширине шага обрешетки и ее вертикальности, то есть устанавливать обрешетку стало проще. Упростилось крепление гибкого сайдинга к стене или обрешетке.

Крепление гибкого сайдинга производится сквозь винил гвоздевой планки. Дня этого на гвоздевой планке прочерчены три цветные линии, две красные, показывающие границы установки крепежа, и одна черная, показывающая рекомендуемое место монтажа. Гвозди, са.морезы или скобы можно устанавливать в любое место между красными линиями, но лучше это делать в черную центральную линию, которую предусмотрительно нанесли на сайдинг производители. Место установки крепежей обозначены на сайдинге треугольниками, которые повторяются по всей длине панели с шагом 24 или 16 дюймов.

Все крепежи (гвозди, са.морезы или скобы) устанавливаются прямым забиванием в винил с полным добиванием головки. Монтаж сайдинга максимально упрощается, нужно просто тупо забивать крепежи напротив нарисованных треугольников. Вертикальность установки скоб приветствуется, но она необязательна, скобы можно устанавливать и наклонно. НОЖКИ скоб можно устанавливать как поверх гвоздевой планки, так и между соединительными нитями. Более лучший результат дает расположение ножки скобы поверх гвоздевой планки, потому что при ее расположении внизу, между синтетическими нитями она все-таки блокирует несколько нитей и немного мешает температурному передвижению форм-фактора.

Нес остальные правила монтажа винилового сайдинга остаются в силе, то сеть нужно оставлять температурные зазоры во всех узлах примыканий рядового сайдинга к до-борным панелям. Не допускается установка сайдинга с перепутанными или перегнутыми соединительными нитями. 11еред монтажом они должны быть расправлены.

Для установки подрезанного гибкого сайдинга в желоба J-профилей надоконными проемами либо в случаях, когда J-профиль будет установлен вместо стартовой полосы,

на форм-факторе панели дополнительно пробиваются отверстия (рис. 84) под крепежи. Панели в этом случае устанавливаются по правилам монтажа обычного сайдинга. Гвоздевую планку можно за ненадобностью отрезать или оставить, если она не будет мешать, вбив в нееодин-два гвоздя. Для монтажа сайдинга с наклоном также пробиваются гвоздевые отверстия. Рекомендуемый шаг пробивки отверстий 16 дюймов (40,64 см).

При ремонте разбитых гибких сайдинго-вых панелей гвоздевая планка может быть просто отрезана по синтетическим нитям от форм-фактора. Однако этот вид сайдинга позволяет сохранить панель и использовать ее вторично даже тогда, когда вынуть крепежи из обрешетки невозможно без повреждения панели. Для этого вокруг кренежа делаются V-образныс надрезы и панель вынимается (рис. 85). А поскольку в этом сайдинге нет перфорированных гвоздевых отверстий, панель остается практически целой, и ее вновь можно использовать целиком или частично, подрезав подлине.

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА НА ЗАМКАХ-ЗАЩЕЛКАХ

Прежде всего необходимо отметить, что сайдинг называется цокольным условно. На самом деле этот вид сайдинговых панелей может применяться не только для облицовки цоколей, но и для обшивки стен и фронтонов крыш. Этим сайдингом мопт быть частично выделены архитектурные элементы фасада — крылечки, входные двери, собственно сами цоколи и другие элементы. Цокольный сайдинг имеет довольно разнообразный декор, он имитирует деревянные лемеха, дранку, кирпичную кладку, кладку из дикого камня, поэтому его можно применять для дизайна внутренних помещений дома. Цокольный сайдинг нельзя устанавливать на крышу зданий, подменяя им кровельные материалы, — он для этого не предназначен.

На сегодняшний день существуют два принципиально отличных метода монтажа цокольного сайдинга. Метод первый. Сайдинг монтируется на замках-защелках, напоминающих замки обычного винилового сайдинга. Эти замки не повторяют полностью конструкцию замков обычного сайдинга, но принцип действия их тот же самый. Цокольный сайдинг в своей нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней части у него имеется ответная часть замка. Такой сайдинг монтируется снизу вверх, то есть после того как установлена первая цокольная панель к ее ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и ее крючок вводится в зацепление натяжением второй панели движением вверх. В общем, делается все то же самое, что и при монтаже обычного винилового сайдинга. Второй метод. В этом случае в панелях цокольного сайдинга отсутствуют замковые крючки, вместо них в нижней части панели имеются виниловые штыри, а в верхней — гнезда. Монтаж такого сайдинга осуществляется сверху вниз. После монтажа первой панели в ее гнезда сверху вставляются штыри следующей панели цокольного сайдинга. В этом разделе книги мы рассмотрим сайдинг, монтирующийся по первой схеме, а в следующем — по второй.

Особенности монтажа

Цокольный сайдинг моложе обычного, поэтому его панели модернизированы и имеют ряд полезных дополнений, облегчающих монтаж. Например, на панели с форм-фактором «чешуя» на верхней правой части нанесены риски, отражающие температуру окружающего воздуха (рис. 86). При стыковании двух панелей внахлест по длине край второй панели совмещается с температурной риской на первой панели. Таким образом, зная температуру воздуха на период монтажа, исчезает необходимость в сложных вычислениях и замерах, нужно проего совместить край панели и риску.

Панели с форм-фактором «дранка* еще умнее. Эти панели помимо температурных рисок имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой напели. Согласитесь, что температура воздуха на период монтажа и температура панели не всегда одно и то же, например, сайдинг лежал в теплом помещении и был вынесен па улицу непосредственно перед монтажом. Встроенный термометр показывает температуру самого сайдинга. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. За время монтажа сайдинга его температура в течение дня может меняться, нужно совмещать те риски, которые указывает термометр на данный момент. Если на 'термометре высвечивается два показателя температуры, нужно придерживаться того, что высвечивается ярче или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

Стыкование панелей может происходить и слева направо, и справа налево, в зависимости от 'того, с какой стороны предусмотрен стыковочный узел. На рисунке 87 показана классическая схема стыковок, где «чешуя* монтируется слева направо, а «дранка* справа налево, но ведь никто не может запретить производителю сайдинга сделать панель с форм-фактором «чешуя» такой же «умной», как панель с форм-фактором «дранка»

и изменить направление монтажа. Кроме того, производитель может выдавить на своих сайдингах и рисунки кирпичной кладки или кладки из дикого камня по любой из схем продольного стыкования панелей.

Если на панели цокольного сайдинга в середине гвоздевой планки между овальными отверстиями под крепеж сеть круглое отверстие, то знайте, что этим производитель сайдинга указывает, что именно в эту круглую дырку должен быть забит первый гвоздь. I Цокольные сайдинги крепя гея только нержавеющими гвоздями или саморезами. Крепить цокольный сайдинг скобами не рекомендуется. После установки первого крепежа

в круглое отверстие остальные устанавливаются ПО центрам овальных отверстий обычным методом, то есть с неполным добиванием крепежа. Крепежи должны быть установлены перпендикулярно стене, наклоны и загибы не допускаются. Видите, как продумали производители этот сайдииг, и температурными рисками снабдили, и круглым отверстием иод первый крепеж — надо очень постараться, чтобы смонтировать его неправильно. Очевидно, они перенесут этот опыт и на обычные сайдинговые панели. Если панель сайдинга будет подрезаться по длине, то круглое отверстие нужно просверлить самим, строго посредине оставшейся гвоздевой планки.

Стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, с обвязкой оконных и дверных проемов, с J-нрофилями обвязки фронтонов делаются по общим правилам монтажа обычного сайдинга. То есть между горцами рядовых цокольных панелей и принимающими желобами доборпых профилей должен оставляться температурный зазор, рекомендуемый производителем для данной температуры окружающего воздуха на период установки сайдинга.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>>