Сайдинг Особенности установки

Конкретные величины температурных зазоров выяс-

няйтс в инструкции но монтажу. Требуйте инструкцию или точные данные по зазорам у продавцов сайдинга. Если продавец не знает правил монтажа или подсовывает инструкцию, не относящуюся к данному виду сайдинга. воздержитесь от покупки сайдинга в этой торговой точке.

Комплектующие цокольного сайдинга

Для сайдиигов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы. Это более мощная и широкая стартовая полоса и более широкие J-профили. Угловые профили Moiyr быть гладкими или повторять рисунок рядовых цокольных сай-динговых панелей. Угловые профили, повторяющие рисунок рядовой панели, делают в основном для сайдинга типа «дранка*. Это короткие профили высотой в одну рядовую панель, не имеющие принимающего желоба (рис. 88). Они в отличие от гладких угловых профилей монтируются на степу не до, а после установки рядовых сайдиигов и примыкают к нему внахлест. Словом, это как бы обычная рядовая цокольная панель, сильно урезанная подлине и загнутая на угол 90°.

при покупке всегда интересуйтесь тем, чтобы доборные элементы были совместимы с вашей серией рядовых панелей, поскольку сайдинг одного рисунка, но разных серий может быть различной толщины. Кроме того и цвет сайдинговых панелей разных серий может отличаться. Все очень просто, при изготовлении сайдинга смешивают различные компоненты, сайдинг из одного «теста» будет одного цвета. Через некоторое время замесят другое «тесто* и все вроде бы то же самое, а цвет уже будет отличаться от предыдущего. Различие в цвете рядового сайдинга и доборных комплектующих дает всей обшивке привлекательность. Различие в цвете рядовых панелей портит обшивку, если такое различие заранее не иродумывалось.

Установка стартового профиля цокольного сайдинга

Монтаж цокольного сайдинга на замках-защелках производится в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируются стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то они монтируются одновременно со стартовыми профилями, причем торец стартового профиля должен не ДОХОДИТЬ до гвоздевой планки углового профиля на рекомеч [дуемую величину температурного зазора. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора. но не доходить до отмостки на то же расстояние. Нсли на углах дома будут применены угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдиигов, то стартовые полосы должны опоясывать дом по периметру, так как к ним нужно будет цеплять и рядовой сайдинг и угловой.

В качестве стартовых элементов иод виниловый цокольный сайдинг применяются специальные профили, предназначенные под конкретный вид рядовых панелей. Если по каким-то причинам стартовая полоса отсутствует, она может быть заменена J-иро-

филсм (рис. 89). Так как нижние крюки замка-защелки в рядовом цокольном сайдинге часто расположены на внутренней поверхности панели, то для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка. Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели при монтаже должен быть оставлен температурный зазор, позволяющий панели у/1линяться вниз и не упираться в дно желоба. В желобе J-профиля нужно прорезать дренажные щели для стока дождевой и талой воды.

При стыковании но длине двух и более стартовых полос оставляйте между ними двойной горизонтальный температурный зазор (рис. 22, в), при стыковании J-ирофи-лей пользуйтесь методом стыкования внахлест (рис. 50, б).

Установка рядовых панелей цокольного сайдинга

Для начала нужно измерить стену дома, на которую будет произведен монтаж сайдинга и длину самих панелей. И на основании этих измерений посмотреть, каксайдинг ляжет на стену. Цель измерений не только в том, чтобы рисунок панелей сделать симметричным по стене, но еще и в том, чтобы последняя в ряду панель не оказалась короче 30 см. Производители не рекомендуют заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять на укладыиаемость по стене нужно два ряда панелей, последующие ряды будут повторять их рисунок.

Монтаж панелей начинают после установки на стену стартовых полос, внутренних и наружных угловых профилей и обвязки оконных и дверных проемов. Направление монтажа выбирается в зависимости от расположения на цокольной панели стыковочной планки. Нужно всегда так направлять монтаж, чтобы боковая стыковочная планка находилась в противоположной от угла стороне. Для «дранки», как правило, монтаж начинается от правого утла стены, для «чешуи* — от левого.

Торец первой цокольной панели выравнивается подрезкой в одну линию (рис. 90). Подрезать панель можно в любом месте, однако нужно руководствоваться тем, чтобы при заходе напели в желоб углового профиля рисунок на панели имел красивый вид. Цокольная панель с легким наклоном заводится в принимающий желоб углового профиля. Затем нижний крюк панели вводится в зацепление с ответным крюком стартовой полосы. Панель защелкивается в замок движением вверх. Теперь нужно немножко подвигать панель влево и вправо, она должна свободно перемещаться в замке. Выставляют

температурный зазор между торцом панели и дном принимающего желоба углового профиля. Панель закрепляют к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центрам овальных с шагом до 40 см. Следующая в ряду панель не подрезается, она монтируется с выставлением температурных зазоров по рискам, нанесенным на верхние углы сайдинга. Монтаж второго ряда сайдингов тоже начинают с подрезанной панели (рис. 91). На этот раз панель разрезают пополам или отрезают от нее 1 /3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, се нужно использовать с другой стороны степы. В любом случае, не нужно спешить с подрезкой первой панели второго ряда, сначала нужно посмотреть, как буду! перевязываться вертикальные швы стыковок панелей в рядах и найти такое положение панелей, чтобы и перевязка швов панелей соблюдалась, и отходов было как можно меньше. Конкретное место разрезов панелей нужно всегда согласовывать с нанесенным на форм-факторе рисунком.

Последующие ряды сайдинга монтируются аналогично двум первым рядам (рис. 92). Цокольный или обычный сайдинг на замках-защелках можно устанавливать до уровня «чуть выше головы*. На таких высотах еще можно контролировать горизонтальность установки панелей, температурные зазоры и защелкивание замков, для монтажа выше потребуется лестница. а лучше строительные леса.

Накладные рельефные углы сайдинга монтируются одновременно с рядовым цокольным сайдингом (рис. 93). Сначала устанавливаются стартовые полосы. Затем монтируется первый ряд сайдинга по обе стороны угла. А уже на них сверху накладывается виниловый угол. Рельефный угол, повторяющий рисунок рядовой цокольной панели так же, как и панель защелкивается на стартовую полосу и крепится в два верхних перфорированных отверстия. Угол выравнивается по рядовым панелям. Дня совмещения рисунков па угловом элементе и на рядовой панели допускается подрезать форм-фактор винилового угла. Завершают монтаж накладных углов уста-

нонкой виниловых молдингов. Нужно отметить, что профили молдингов имеют самые разнообразные конструкции. Каждый производитель сайдинга делает свои варианты. Один из вариантов представлен на рисунке.

Установка цокольного сандннга вокруг проемов и под карнизами

Размещая сайдинг под оконным проемом или карнизом крыши, чаще всего панель нужно подрезать (рис. 94). Для этого измеряется расстояние между дном желоба принимающего J-профиля или виниловой доски нижнего обрамления проема и замком цокольной панели. Из полученного размера вычитается вертикальный припуск на температурный зазор, чтобы цокольная панель при нагревании не упиралась в принимающий желоб оконного обрамления. Далее в цокольной панели делается вырез под окно, и она устанавливается на стену. В общем, делается все то же самое, что и с обычным сай-дингом при устройстве его примыкания к оконному проему (рис. 56) с единственной

разницей, что панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдин-га. Цокольный сайдинг производится /утиной от 1,2 до 1, 8 м. В связи с чем нижнее примыкание сайдинга к окну может развиваться по трем сценариям.

Первый. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели и окно расположено близко к центру панели. В этом случае в сайдинге делается И-образный вырез, размеры выреза должны обеспечивать горизонтальное и вертикальное расширение сайдинг, то есть вырез делается больше чем того требует окно на один вертикальный и два горизонтальных температурных зазора. По длиной стороне выреза в штиле пуансоном делаются «зацепы* и он заводится в принимающий желоб J-профиля. Второй. Ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели. В этом случае в сайдинге делается Г-образный вырез. В котором размер выреза должен учесть один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор. Третий. Ширина окна больше, чем длина цокольной панели. В этом случае в сайдинге будет срезана вся гвоздевая планка и он будет держаться только на замке и «зацепах». В таких ситуациях для дополнительного крепления панели допускается просверливать сайдинг в верхней части форм-фактора, в незаметном месте, но строго по центру панели, и забивать в это отверстие гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше чем диаметр гвоздя.

Заход сайдинга в боковые оконные или дверные обвязки должен осуществляться с учетом горизонтального температурного расширения панели (рис. 94, б). Не нужно забывать и о вертикальном температурном зазоре между верхней обвязкой проема и устанавливаемым в него сайдингом.

В карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей также делают «зацепы» на форм-факторе панели и вводят их в зацепление. В качестве принимающих профилей могут быть просто J-ирофили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, просто финишные (двойные и одинарные) профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями. Однако узлы креплений цокольного сайдинга к карнизу крыш более разнообразны, чем узлы креплений обычного сайдинга. Цокольный сайдинг — декоративная обшивка, следовательно, к нему придуманы соответствующие декоративные молдинги (рис. 94, в). 11ри креплении молдингов нужно оставлять температурные зазоры, внизу — между деталью молдинга и верхом цокольной панели, и вверху — между деталью молдинга и софитом или конструкцией карниза.

Обшивка фронтонов крыш цокольным сайдингом

Технология облицовки фронтонов цокольным сайдингом не отличается от облицовки стен. Фронтон сначала обвязывается J-профилями или виниловыми досками. В принимающие желоба этих профилей заводятся концы цокольных сайдинговых панелей с припусками на температурное расширение. В качестве нижнего профиля обвязки фронтонов может быть применена стартовая полоса. Все это уже было описано в нашей книге. Сейчас нам более важно рассмотреть обшивку фронтона как декоративный элемент фасада. Оригинальный и симметричный рисунок создает на фронтоне сайдинг с чешуйчатым форм-фактором. На его примере мы и разберем технологию обшивки фронтона цокольным сайдингом. Это будет не полная инструкция, а только пример, так как ваш сайдинг может отличаться от описанного здесь. Он может иметь тройной или четверной форм-фактор или в качестве нижней обвязки фронтона вами будет применена стартовая полоса вместо J-нрофиля.

Итак, для того чтобы сайдинг типа «чешуя» привлекательно смотрелся на фронтоне дома, нужно сделать так, чтобы в самом верху крыши — под коньком, сайдинг закончился установкой одной «чешуйки» строго но центру, тогда остальные «чешуйки» создадут на фронтоне привлекательный и оригинальный рисунок (рис. 95). Для этого измеряют высоту фронтона (Н). Высоту фронтона измеряют между желобами J-профилей обвязки фронтона с учетом вертикальных температурных зазоров. Затем измеряют видимую

часть сайдингового профиля (Ь). Пели вам затруднительно определить ее на одной панели, сцепите в замок две панели. Теперь нужно немножко посчитать. Высочу фронтона (Н) нужно разделить на высоту видимого форм-фактора (Ь), чтобы определить какое число целых панелей поместится по высоте фронтона. Скорее всего, у вас получится дробное число, то есть вы определите количество целых панелей и еще останется «хвостик» из нескольких сантиметров. Отложим и отметим карандашом этот остаток (Ь) на целой сайдинговой панели. Отрежем нижнюю часть сайдинга. Промеряем нужный нам кусок сайдинга от линии отреза до верха гвоздевой планки (s) и перенесем полученный размер на фронтон, отбив на нем горизонтальную линию. При переносе размера не забывайте учесть нижний температурный зазор в желобе J-профиля. Прочертив на фронтоне горизонтальную линию, мы получили видимую границу установки первого ряда сайдингов. Не поленитесь и еще раз промерьте высоты на фронтоне — проверьте себя и то, как ляжет сайдинг на стену.

Для создания симметричного рисунка нужно точно определиться с положением на стене первого листа сайдинга. Для этого посчитайте, какое количество рядов «чешуек* у вас получилось. Если это четное число, то панель нижнего сайдинга должна быть сориентирована по отвесу границами соприкосновения двух «чешуек». Если нечетное — центр «чешуйки» должен быть но центру фронтона. Наживите гвоздями одну подрезанную панель на фронтон, совместив ее верхнюю грань с начерченной вами горизонтальной линией, а центр или границу «чешуйки* с отвесом, опущенным от конька крыши. 11ромеряйте расстояние (I) от торца сайдинга до дна желоба J-ирофиля боковой обвязки. Не забудьте о горизонтальном температурном расширении сайдинга — сделайте на него припуск. Теперь нужно перенести этот размер на подрезанный сайдинг и с помощью шаблона, повторяющего уклон крыши, подрезать его — это и будет первая панель, устанавливаемая на фронтон. Как сделать шаблон, прочтите в главах выше. Дойдя монтажом до противоположного угла фронтона, сделайте шаблон для него и подрежьте противоположный торец панели. Дальнейший монтаж сайдинга не вызовет у вас затруднений. В самом верху сайдинг должен будет подрезаться до размеров одной «чешуйки». Ке крепят гвоздем сквозь винил в верхнюю часть иод самым коньком крыши. Гвоздь или саморез должен быть из нержавеющего материала, лучше, если он будет окрашен в цвет сайдинга.

Переход от обычного сайдинга к сандннгу «дранка» и «чешуя»

Красивый внешний вид придает дому использование в качестве обшивки нескольких видов сайдинга. Например, стены дома обшиваются обычным горизонтальным сайд и игом, а фронтоны крыш цокольным еайдингом «дранка* или «чешуя*.

Для перехода от обычного сайдиш а к саидингу «дранка ■ и «чешуя- использую! виниловые доски, J-ирофили или стартовые полосы. На рисунке 96 представлены узлы, где переход от обычного сайдинга к цокольному для «дранки» показан через виниловую доску. а для «чешуи» через стартовую полосу — эти узлы взаимозаменяемы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делают гидроизоляцию из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна.

При входе цокольных панелей в принимающие желоба J-профиля или виниловой доски оставляют вертикальный температурный зазор. В желобе J-ирофиля нужно прорезать дренажные щели, в которые будет отводиться талая и дождевая вода на фартук из кровельной жести. В виниловой доске щели, к сожалению, не сделать, так как при их наличии отвести воду от стены будет проблематично. Решить проблему с отводом воды, конечно, можно, но тогда этот и без того сложный узел еще более усложнится. В пашем климате от неоправданно дорогого узла с виниловой доской лучше вообще отказаться.

Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и более надежный. Узел прост it изготовлении. У последней панели обычного сайдинга отрезается верхняя часть замка, так как она не подходит для зацепления панелей цокольного сайдинга.

На форм-факторе перфоратором прорубаются гвоздевые отверстия, и панель кренится на стену. Вместо отрезанной части замка, а по сути стартовой полосы, устанавливается стартовая полоса для цокольного сайдинга. Практически происходит замена стартовых полос. К новой стартовой полосе цепляется цокольный сайдинг.

Изменение величины напуска цокольного сайдинга «чешуя»

В этих цокольных сайдингах нижний крюк замка на тыльной стороне панелей находится довольно высоко от нижней границы.