Сайдинг Особенности установки

Для того чтобы листы сайдинга в соседних рядах прилегали друг к другу плотно, на лицевой поверхности выдавлены прямоугольные приливы. Их можно использовать для изменения величины напуска смежных рядов сайдинга. Изменяя тем самым весь рисунок виниловой обшивки. Становится возможным чередовать напуски сайдингов в любой последовательности, создавая свой рисунок обшивки. Кроме того, этот прием можно использовать для установки последнего ряда сайдингов под карнизами крыши, не подрезая высоту панелей.

Для использования приливов в качестве верхних крюков замка замеряют толщину стандартного крюка и переносят полученный размер на прилив. Плотницким ножом подрезают прилив и получается крюк, к которому и цепляют цокольную панель следующего ряда (рис. 97). Заводские крюки можно не трогать, они обычно не мешают, если они будут мешать при монтаже верхнего ряда их можно срезать. Изменение величины напуска должно быть применено ко всему ряду сайдингов. Изменение напуска только в одной панели невозможно. В остальном используются обычные правила монтажа.

Использование приливов в качестве элемента замка позволяет также разнообразить обшивку дома, применяя два вида сайдингов одновременно — чередуя сайдинги с форм-фактором «чешуя* с сайдингами «дранка*.

Ремонт цокольного сандинга на замках-защелках

Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта панелей обычного сайдинга. Это связано с тем, что на цокольном сайдингс выдавлен рисунок, имеющий большое количество вертикальных ребер жесткости. Цокольный сайдинг будет хуже гнуться, когда вы будете выводить замки из зацепления обычным дс-монтажным крюком, при таком способе демонтажа высока вероятность, что вы обломите крюки замка-защелки.

Для цокольного сайдинга разработаны другие методы демонтажа панелей. В поврежденной панели ДОЛОТОМ вырубается «Окно* (рис. 98). Затем, ударяя руками вниз по нижней части поврежденной панели, выводите ее из зацепления с крюками замка нижней рядовой панели сайдинга. Нижняя часть поврежденной панели вынимается. Мотом гвоздодером вытаскиваются крепежи, и снимается верхняя часть поврежденной напели. Если панель ис снимается с крюков замка-защелки, верхние и нижние крюки срубают долотом (рис. 100), срубать нужно крюки только поврежденной панели.

Для установки новой цокольной панели взамен поврежденной используются две различных технологии. Первая иредиолагает наличие у застройщика рем комплекта для монтажа новых панелей. Вторая не нуждается ни в каких дополнительных материалах, но считается менее надежной и рекомендуется производителями сайдинга как временная схема, использующаяся до приобретения застройщиком ремкомплекта и выполнения ремонта по первой схеме. Однако на российской стройке есть расхожее выражение — «нет ничего более постоянного, чем временное сооружение*. Так что, какую из схем использовать, решать вам.

При замене сайдинга по первой схеме с новой панели срезаются все верхние крюки замка-защелки (рис. 99). I Ынель примеряется на стену и при необходимости подрезается замок бокового зацепления. Осматривается тыльная сторона панели и если там какой-либо из приливов мешает свободному захождению панели на место, то эти приливы тоже подрезаются. Затем к панели в отверстия душ крепежей обычным заклепочни-ком приклепывается специальная кулачковая шайба из ремкомплекта. Что собой представляет эта шайба? Обычный кусок стали или утолщенного винила овальной формы С отверстием, смещенным от центра. И отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длина полой оси выбирается таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-за щелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусочек виниловой лески. Кулачковая шайба, приклепанная к рядовой панели. при натягивании виниловой лески должна свободно поворачиваться на полой оси.

После крепления кулачковых шайб на панель, она устанавливается на стену. Нижние крюки замка вводятся в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели

обычным способом. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно — щель между панелями узкая. Частично расширить ее можно путем отгибания верхней панели, вставляя в щель черенок молотка или что-то другое. Наживлять гвозди удобнее работая вдвоем, один будет удерживать гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивать его с помощью длинной стальной полосы, называемой добойником. После установки всех крепежей из щели вынимают временные распорки. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате чего шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели. Леска от чрезмерного усилия оборвется. Не думаю, что д. in умелых рук приобретение кулачковых шайб станет необходимостью. их несложно изготовить своими руками.

При замене сайдинга по второй схеме поступают еще проще: на новой сайдинговой панели подрезают верхние крюки замка-защелки, укорачивая их наполовину (рис. 100). Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью можно помогать тупым долотом или каким-либо другим длинным и тонким куском железа. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить. Поскольку к гвоздевой планке подобраться невозможно, крепление производят сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго но центру панели просверливают отверстие диаметром в три раза превышающем диаметр крепежа и устанавливают в него гвоздь или саморез. Шляпка крепежа должна слегка касаться винила, но не прижимать его плотно к стене или обрешетке.

Для ремонта углов без рисунков и J-профилсй поступают так же, как и при ремонте этих профилей в обычном сайдинге. При ремонте угловых профилей, имеющих рисунок, поступают Так же, как при ремонте обычных рядовых цокольных панелей, так как эти углы есть ни что иное, как обрезанные по длине и загнутые на 90° рядовые сайдин-говыс панели.

МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙД И Н ГЛ НА ЗАМКАХ

«ШИП В ПАЗ >

Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пуги изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет зам ко в-за щелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе. Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз-. Шипом в данном случае выступает гвоздевая планка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком.

У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеется довольно разнообразные рисунки форм-факторов, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная и каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сай-динги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 101). К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяющие рисунок рядовых панелей, это наружные углы и виниловые доски почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.

На тыльной стороне сайдинговых панелей между выдавленными рисунками форм-фактора установлены специальные виниловые приливы в виде цилиндрических или других форм столбиков. Все эти столбики имеют одинаковую высочу и несут ряд функций. Во-первых, они обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке. Во-вторых, они придают панели жесткость. В-третьих, они компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании. Ни в коем случае не нужно без крайней необходимости срезать компенсирующие столбики.

Цокольные панели с замками шип в паз, по сравнению с обычным сайдингом, выпускаются короткими и высокими. Под стать им производятся и доборные элементы, например, угловые профили делаются высотой равной высоте одной рядовой панели. Эти размеры обусловлены способом монтажа сайдинга, о котором вы прочтете ниже. В остальном монтаж данного сайдинга не отличается от монтажа обычного винилового сайдинга. В нем точно также устанавливаются стартовые полосы, угловые и J-профили, виниловые доски. Форм-фактор цокольных сайдингов и метод монтажа рядовых панелей отличаются от обычных сайдингов. однако это не должно вводить вас в заблуждение: правила и принципы монтажа используются те же.

Особенности монтажа сайдингов с замком шип в паз

Как и в обычном сайдингс, сначала на стену монтируется стартовая полоса и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведется слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного угла оставляется горизонтальный температурный зазор, рекомендованный производителем сайдинга. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонт)' установить стартовые полосы. затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней. подгоняя рисунок форм-фактора установить наружный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противоположному углу стены. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же образом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтировать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

Если цокольным сайдингом обшивается непосредственно сам цоколь, а стены дома обшиваются другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цокольной панели. Стартовая полоса в этом случае не устанавливается и подрезается низ рядовой цокольной панели (рис. 102, в). Крепление низа производится сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливаются отверстия, превышающие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. Направленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

11рсждс чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не любят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Исходя из расчетов, подрезают левую сторону первой панели, лучше это делать по одному из швов «кирпичной кладки• форм-фактора. Панели с форм-фактором «каменная кладка- подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно, обычно они имеют асимметричный рисунок и особо заботиться о совмещении швов «каменной кладки* не нужно (рис. 102).

Первая панель заводится в принимающий желоб углового профиля так, чтобы между торцом панели и дном желоба оставался необходимый для данной погоды температурный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляется сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на панель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стартовую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно вошли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядовая панель должна свободно «ездить* по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвигаясь к се краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливается на стартовую полосу и задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 103). У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные риски и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряется линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.

Второй ряд винила устанавливается аналогично первому. Первая панель второго ряда устанавливается штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 103). Верхняя панель должна свободно «ездить* но нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на форм-факторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа се в угловой профиль. Не забывайте сделать припуск на горизонтальный температурный зазор. Далее устанавливается второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепляется. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, разрезая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего кладку.

Внутренние углы стен, обрамления окон и дверей делаются с помощью J-профилей (рис. 104), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже оговорился, что эти профили, есть ни что иное, как обычная виниловая доска, описанию методов монтажа которой посвящены несколько глав выше. Все остальные правила монтажа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила установки обычного сайдинга.

Отделка карниза крыши *под кирпич- и «под камень» производится поверх ряда панелей. Карнизную панель можно нагревать горячим воздухом с помощью строительного фена и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделке карниза в месте сгиба. Учитывая иную конфигура-цию карнизной панели «под камень-, перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней необходимо произвести особые вырезы.

Уход за виниловым сайдннгом

Любой сайдинг можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор одни часть катионного моющего средства (например. тайд) плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, SOILAX) плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на одни литр 5% гидрохлорида натрия (например, CLOKOX). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, COMET или AJAX). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.

ЦЕМЕНТНО ВОЛОКНИСТЫЙ И ДЕРЕВЯННЫЙ САЙДИНГ

В последнее время на отечественном рынке появились высококачественные отделочные материалы для внешней отделки зданий на основе модифицированной древесины и цементный сайдинг (рис. 105). Методы монтажа сайдингов из древесины, модифицированной древесины, волокнистого цемента, или как его чаще называют — фпб-роцемента, практически одинаковы для всех типов материалов.

Деревянный сайдинг изготавливают из волокон древесины, спрессованных при высоком давлении и температуре. В процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежный защитный слой. Ни на одной стадии производства не используют фсиолформальдегидные смолы. Наружные панели имеют привлекательный внешний вид и безопасны для здоровья. Сайдинг используют для обшивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.

Цементный сайдинг обычно применяется для внешней отделки зданий, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>>