Сайдинг Особенности установки

Правда, несколько хуже, чем цельный угловой профиль — сразу виден бюджетный вариант виниловой обшивки. Кроме того, угловой профиль может быть дополнительно утеплен мин ватой, что невозможно е двумя J-профилями. Тем не менее, это лучший вариант для дачных домиков, нс претендующих на роскошь (если, слово «роскошь» можно употребить для сайдинга) отделки и на архитектурные изыски.

J и F-панели. Все зависит от того, какой стиль обшивки вы выберете. Если бюджетный, то J-профилями можно заменить почти все. Их устанавливают вокруг всех окон и дверей - вместо наличников, во всех вертикальных углах внутренних и наружных — вместо угловых профилей, ими заканчивают монтаж, устанавливая их вместо завершающего профиля. В более дорогом варианте обшивки J-панели устанавливаются в паре с софитами, и тоне всегда. Для расчета количества J и F-профилей нужно сначала определиться с общей технологией монтажа сайдинга, о чем вы и прочтете в данной книге, и примете решение

Н-ирофили. При бюджетном варианте обшивки — совсем не нужны. Стыкование сайдинга подлине ведут внахлест. При полном варианте обшивки их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки, например, на стене будет одно стыкование панелей, значит, и длина Н-профиля должна быть равна высоте стены. Но ведь на стене можно сделать и два симметричных стыка, и четыре Можно выделить и подчеркнуть Н-про-филями все оконные проемы. Поэтому, общая длина Н-ирофилей рассчитывается в зависимости от дизайнерского решения обшивки.

Отливы. I Io количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон. Завершающий профиль, наличники, элементы углов выступающих (западающих) оконных проемов, декоративные элементы (ставни, виниловая лепнина) — все это не всегда обязательные профили. Многие из них могут быть заменены более простыми формами или нс устанавливаться совсем. Все зависит от архитектурно-планировочного решения дома и желания его владельца.

ПОДГОТОВКА СТЕН Обрешетка

Сайдинг можно монтировать в любое время года, вплоть до температуры - 10eC H более сильные морозы монтаж лучше прекратить, так как винил становится хрупким и его легко расколоть. Панели обшивки можно устанавливать на сооружение с любым видом стен. С той лишь разницей, что к случае деревянной поверхности стен крепление сай-

динга можно ироизводитьпрямо к ней, а в случае каменной — к дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие, или в деревянную обрешетку. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: иод виниловой обшивкой должно находиться ровное и незыбкое основание.

Сайдинг это декоративное покрытие, признанное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид. и не более того. Он ие может нести на себе никакой нагрузки, кроме собственного веса. Сайдинг не защитит ваш дом от морозов, он не создавался для этого. Сайдинг не защитит от сильного косого ливня, это не герметичная обшивка. Чтобы сайдинг придавал дому «подтянутый» внешний вид, служил долго, и не создавал особых проблем — подложка под ним должна быть обработана антисептиками, она должна быть жесткой, бе:з бугров и ям. Иначе дом будет смотреться как халтурно обшитая торговая палатка.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стена и углы ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов устанавливается выравнивающая обрешетка. Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена изоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проемов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все разболтавшиеся конструкции. Другими словами, стены иод устройство обрешетки должны быть подготовлены так, чтобы при боковом их осмотре взгляд ни за что не цеплялся.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. Деревянная обрешетка —самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность — 12-14%)- иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) степы без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. В работу идет брус сечением 30x40, 40x50. 50x50, 40x60 и 50x60 мм, а лучше деревянные рейки размером 25x80 мм. Оптимальная ширина доски обрешетки — ие менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры (рис. 12, д)-

Обрешетка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга. Расстояние между решетинами обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами — 20 см). К стене ее лучше крепить саморезами или гвоздями С шагом 50-70 см. Когда сайдинг еще ие закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг окопных и дверных проемов, а также на углах стен делают деревян-

пыми коротышами перпендикулярно основной обрешетке (рис. 13). В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки, устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборны х верти кал ьн ы х элементов. Если размеры сайдинга точно известны, обрешетку в этих местах можно делать так же как и всю остальную (рис. 12). отступив ОТ угла на расстояние, необходимое для крепления гвоздевой планки сайдинга. В зданиях с глубокими оконными и дверными проемами обрешетку (рис. 14) необходимо делать так же, как обычный наружный угол. Желательно обработать

деревянную обрешетку биозащитным (аитисептирующим) составом. 1£сли стена деревянная, и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой, а то и трудногорючей. Однако это на усмотрение владельца дома — операция не является обязательной.

Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гиисокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, шаг се крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга, соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых «маячков* — крайних решетин. Между ними затем, натягивается шнур и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесывайисм или за счет установки подкладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью Строительного уровня, отвеса и шнура, а па больших —с применением лазерного уровня.

Производители сайдинга рекомендуют использовать в качестве подложки под панели толстостенную (толщиной 2 см) водостойкую фане-

ру. Безусловно, такой вариант щууюжки превосходит обрешетку из брусков или досок как в надежности, так и в производительности работы. Однако о целесообразности использования водостойкой фанеры для недорогого дачного домика стоит Задуматься. По сути, это означает, что вокруг домика будет построен еще один — из фанеры. Тем не менее, такой вариант существует, и автор обязан хотя бы вскользь о нем упомянуть. Установку фанеры мы оставим на усмотрение владельца дома.

Утепление стен

11еред началом устройства обрешетки есть повод задуматься об утеплении степ. Утепление стен под сайдингом можно решить как минимум четырьмя (рис. 16) способами.

Бюджетный вариант. Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 ДО 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сай-динг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняком оно избавит.

Вариант второй, межкаркасное утепление. Утеплитель — жесткую минераловатную плиту или жесткие иеноиолистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше ТОЛЩИНЫ ПЛИТ утеплителя на 2-5 см. Толщина утеплителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляется кстене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми -грибками- (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая Грибок, не даст ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

Вариант третий, утепление по перекрестному каркасу. Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием — каркас иод горизонтальный сайдингтоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем, как и во втором варианте, то есть, крепим его на клею, и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя, таким образом, из системы удаляются все -.мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

Вариант четвертый. На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На степу в один или дна слоя крепится утеплитель. Гам, где примыканию утеплителя к степе мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят кстене и клеем, и грибками. После установки утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом; быть биологически стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение -мостиков холода-; обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вага, хотя используют и стекловат)'. Эти материалы ЯВЛЯЮТСЯ неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумоноглощающими свойствами. Минеральная вата значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.

Изоляционные материалы из минеральной ваты отличаются высокой химической стойкостью. Более того, минеральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. Теплоизоляционные и механические свойства изделий из минеральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.

В зависимости от области применения и технических характеристик, выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок. Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изделия на основе базальтовых горных пород — экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные — ножовкой.

При утеплении но второму варианту лучше использовать двухслойную минераловат-ную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный — непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При утеплении но третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую мииераловатную

плиту, на второй — более плотную.

Минераловатныс материалы обладают высокой паропроницаемостыо. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопротивления ограждающей конструкции в течение всего холодного времени года. Поэтому многослойная конструкция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой* стороны пароизоляционным барьером, то сегь, покрыта с внутренней стороны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особенно актуально применение внутренней пароизоляции в домах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного выхода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеплителя). Здесь все просто, сайдинг — негермстичная обшивка, и «-гуляющего* иод ним воздуха предостаточно.

Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а также над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочная иароизоляция (масляная краска) делается по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и Паро-, И гидроизоляцией, И под иге не нужно делать никаких других изоляций.

Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать па-роизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ — нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями иароизоляция устанавливается;'

Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лсд. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зимой стены закачивают в себя влажный пар из теплого внутреннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в степе происходит круглогодичный газообмен. Если толщина наружных стен спроектирована верно, ТО Она имеет нулевой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив стену снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Стена становится теплой и в зимний период, ей ничто не мешает передавать насыщенный пар наружу, в результате чего утеплитель смачивается, замерзает и начинает илом» работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Однако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены, она автоматически становится конструкцией с отрицательным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не все так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет емуудерживать заданную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.

Носче утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мем-

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>>