Сайдинг Особенности установки

бра на способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпании. Однако у мембраны есть один серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли вла-говетрозащиту иод сайдинго-ВОй обшивкой, решать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдинтом она желательна, но не обязательна.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов, напылением нолиурета-новой иены. Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух, грех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что н;1 утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты пол иурста новой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 17). Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель.

Если и вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домок методом напыления, то не побоюсь прогноза, — она скоро появится. Однако нужно предостеречь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое и утеплитель со временем может отвалиться. При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам (рис. 18). Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навесными фасадами или реконструкция старых стен, требует нового подхода к размещению и последующему утеплению оконных и дверных коробок. При многослойной конструкции степы, в которую входит 10-15 см утеплителя, 2-5 см воздушной прослойки и 3-5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте получается в глубокой нише, что резко снижает естественную освещенность помещения. Поэтому перед тем как решиться на полное утепление стен, подумайте о его целесообразности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например, на пластиковые, приведет именно к нему, то можно сделать частичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома вертикальные и горизонтальные, а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проемов.

Существуют несколько вариантов размещении оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвинуты наружу в зону утепления (рис. 18). Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвипутыю конструкции стены, то есть наружный блок сдвигается в зону утепления, а внутренний остается там, где был внутреннего ремонта будет меньше.

При оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится к откосу грибками. Утеплитель установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его можно будет полностью не покрывать сайдипгом. Штукатурить ОТКОС или пустить его под сайдинг не штукатуренным — на ваше усмотрение. Однако нам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна — веши абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно, ровно через два года -трещит» каждый первый откос, а каждый второй — отваливается. Кс-чи в вашей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов можете убедится сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна и увидите там «волосяную* трещинку. Гак вот. эта трещинка сквозная и если и нее еще не дуст, то уверяю вас, скоро это случится.

Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять — это неразумно, теряется СМЫСЛ в утеплении стен. Наибольшие тсилоиотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к стенам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, по не отвечающей современным теплотехническим нормам), достигает 35% от общих теплопотерь дома.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ВИНИЛОВЫМ САИДИНГОМ

Хранение н перевозка сайдинга

При транспортировке вин ил оного сайдинга к месту производства работ и при его последующем хранении руководствуйтесь следующими правилами. Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранятся в лежачем положении не более 12 коробок по высоте. Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Сайдинг не боится воды, тем не менее, производи'!ели настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал. Во время хранения коробки с сайдингом должны быть защищены от случайного падения на них различных материалов и строительных конструкций. И наконец, пожалуй, самое главное, саЙДИНТ во избежание коробления нельзя хранить при температуре, превышающей 55°С, а такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеноч но-асфальтовом дорожном покрытии или под темными непромокаемыми брезентами или пластмассовыми обертками без циркуляции воздуха.

Основные правила монтажа сайдинга

Прежде, чем начать монтаж, важно запомнить несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм. Данное явление необходимо предусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для правильной установки винилового сай-динга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа (рис 19).

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность. только если материал под ним ровный и стабильный.

При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. Л также к искривлению панели, что быстро (буквально через три-четыре ряда) приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют раньше. Кроме того, нсоцинковаиные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели, и испортят внешний вид фасада. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слегал с них (рис. 20).

Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны, но удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине. Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и ма-

ленькую ширину. Приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным. Поэтому при креплении горизонтального сайдин-га крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40,5 см друг от друга. Не прибивайте гвоздь и скобу, не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. Па практике

это означает, что при свободном, т. с. не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей. Устанавливайте крепеж прямо для того, чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп, скоба) будут препятствовать тепловому расширению сайдинга. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивается вплотную, а затем выворачивается на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, то есть без помощников. Для того чтобы забить гвоздь нужны две руки, а для того чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнитным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя забивать полностью.

При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J-иапслей и др.) первый крепеж делается к верхней кромке перфорированного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осуществляются, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешиваются еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх будет незначительным и крепеж никак ему не помешает (рис. 20).

Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Кечи вам нужно вбить гвоздь рядом с кондом перфорированного отверстия па гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте

длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.

В регионах строительства с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 21).

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

Величина температурных зазоров указывается в инструкции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, чтобы вы осознано применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.

Температурное приращение длины тела рассчитывается как произведение длины тела при нулевой температуре (I*), температуры нагрева или охлаждения (Г) и коэффициента теплового расширения (и). Языком математики это выглядит так:

L=L.Tu,

где L — приращение длины.

Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь

зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими слонами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при стыковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим. 6 мм. так вот это касается только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгадывать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.

Еели вы приобрели американский или канадский сайдпнг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25.4 мм. А. например, полка углового профиля сайдинга CcrtainTeed равна 4 или 6,5 дюймам. что в миллиметрах составляет, соответственно. 101,6 и 165.1 мм. Чтобы правильно определиться в размерах и в температурных зазорах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возьмете линейку с дюймовой шкалой, все сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не десять сантиметров с сотыми долями миллиметров. а четверть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6, 35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендовать сделать температурный зазор размером 25,4 ММ, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инструкции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя линейку с дюймовой шкалой.

Удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения. »тот коэффициенту различных производителей сайдинга различается и намного. Например, у сайдинга фирмы Каусап коэффициент температурного расширения ц=5,1х10* (°С'), а у сайдинга фирмы Mitten ц=7,7х10л (°С'). Кроме того, этот коэффициент различается у одного производителя, но в разных сериях сайдинга. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от различных производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.

При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию. обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы не удлинялась панель сайдинга. она не может удлиниться больше чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. 11срфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели плюс 2-3 мм, а у некоторых производителей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежного отверстия производители сайдинга добавили специально, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать «-на глаз», т. е. определять центр примерно. Однако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфорированное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение и панель покоробится.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что, при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведенная инструкция по монтажу сайдинга. в которой температура указывается по Фаренгейту,то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно • из Фаренгейта» вычесть 32 градуса, а потом еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгейту равны 54.4 градусам Цельсия. В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завышена. Завышение

производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели вы отторцуете ее под идеальным прямым углом, и что толщина полотна пилы «НС съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на •косорукость» застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружающего воздуха выше и ниже 40Т. Однако это не означает, что владея этой -секретной» информацией вы можете пилить панели вкривь и вкось, все-таки старайтесь делать аккуратные резы, особенно при температурах (40Т), близких к пограничным.

Прочитав вышеизложенные наставления, некоторым читателям покажется, что монтаж сайдинга непостижимая премудрость, однако это не так. Подведем на примере иро-ом 1/2 до 1

межуточный итог. Предположим, нам нужно установить рядовую панель *от угла до угла». Берем панель и с учетом температуры окружающего воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную (два угла — два зазора) величину температурного зазора, рекомендуемого инструкцией. То есть панель будет короче, чем нужно, на величину температурного удлинения.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>>