Сайдинг Особенности установки

уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимите на 2/3 общего теплового зазора, если внизу имеется пол или другое препятствие. Гак же, кстати, поступают и с внешним углом, например, при обшивке крыльца. Если внизу угла имеется препятствие в виде пола, фундамента или чего-то другого, вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе ОН при расширении упрется в препятствие и покоробится.

Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 29). Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей так же, как и в наружном угловом профиле. сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку на свисающем профиле нужно подрезать на 5-6 мм, чтобы она не была видна из-под рядового сайдинга.

Внутренние углы Moiyr быть сработаны, как и наружные по бюджетному' варианту, из двух и даже из одного J-профиля. Сращивание угла по высоте делается также, как и и наружных углах: внахлест и с вклеенной накладкой.

Углы в стиле «кантри»

Внешний угол делается из двух стартовых полос и двух виниловых досок. Внутренний — из одной стартовой полосы и двух досок. Для получения симметричного угла используют вместе широкую и узкую виниловые доски. В остальном процесс монтажа не отличается от описанных выше (рис. 30).

Установка импоста

Как известно, углы домов бывают не только прямоугольными. В современной архитектуре широко применяются эркеры и другие архитектурные элементы, углы которых отличаются от традиционных.

Непрямоугольные углы обшиваются специальным им пост мм виниловым профилем либо двумя J-профилями и декоративным угловым элементом (рис. 31). Как правило, угол раскрытия винилового импоста не совпадает с раскрытием угла дома, поэтому при установке импоста его «натягивают* на угол. При монтаже импоста сто раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону. Если крепеж будет установлен правильно, т. с. первый гвоздь (саморез или скоба) будет в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре,то «натяги-

вапис» импоста на угол обычно никак не препятствует его вертикальному расширению. При установке двух J-профилсй и декоративной угловой вставки, вставку тоже приходится раскрывать или сужать. Чтобы она не вывалилась со временем из конструкции угла. ее приклепывают к обоим J-рейкам как минимум в трех местах с каждой стороны. Таким образом, конструкция из грех элементов становится единым целым и расширяется как один элемент. Дш крепления используются специальные виниловые заклепки, если при продаже вам их не предложат, то можно использовать обычные виниловые автомобильные пистоны. Ими кренят внутреннюю обшивку автомобиля к кузову.

В остальном монтаже и наращивании имиостных угловых профилей придерживаются правил описанных выше.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов nil профилен

После завершения установки обшивки углов дома приступают к обрамлению оконных и дверных проемов. Их делают из J-профилсй. универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.

В стене дома окна могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и в мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается заподлицо с наружной поверхностью степы. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается установкой обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится, и окна остаются заподлицо, со стеной. Об-шивка сайдингом оконных и дверных проемов, утопленных в стену или сделанных С ней в одном уровне, будет несколько различаться. Окна и двери, сделанные в глубокой нише .обшиваются винилом как обычные наружные и внутренние углы.

Начнем описание с окон, сделанных заподлицо со стеной. Прежде чем обшить проем j-профилем, оконный проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги, поставляемой вместе с сайдингом (рис. 32). Монтаж фартуков начинают с нижней полосы. Пюзди прибиваются по верхней кромке полосы. Таким образом, нижнюю полосу при необходимое-

ти можно будет подогнуть н подвести под нее рядовой сайдииг, обеспечивая отвод воды на сайдииг. Что, впрочем, делается крайне редко. После установки нижней полосы прибиваются две боковых, перекрывая нижнюю полосу. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Получается конструкция, напоминающая рыбью чешую или оперение птиц — каждая верхняя «чешуйка» перекрывает нижнее, обеспечивая сток воды. В качестве дополнительной гидроизоляции иногда фартуки устанавливают на силиконовый герметик.

Обшивка проемов (впрочем, также и всех углов дома) фартуками положена но правилам монтажа сайдинга, а вот делать её или не делать, решать вам. На самом деле, с защитой проемов от косого дождя успешно справляется и сам сайдииг. А вот в выступающих из стены окнах, — бывает и такое чудо инженерной мысли, особенно часто в домах старой постройки, — защитные фартуки нужно делать обязательно. В любом случае. при обшивке сайдингом с металлической подложкой или без нее, делайте обшивку проемов, слегка нахлестывая ее на оконный или дверной блок, т. е. перекрывайте щель между СТОЛЯрНЫМ блоком и стеной, и только. Не крепите стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку, в противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку. Неприкрепленная к блокам обшивка позволит вынуть окно или дверь внутрь помещения, а потом вставить новое без разборки сайдингового покрытия.

J-профили по высоте изготавливаются разных размеров — полдюйма, три четверти, один и один с четвертью дюйма. Если проем оформляется начисто, используется самый большой J-профиль, в этом случае он будет исполнять роль наличника. Если проем

впоследствии будет еще как-ТО Оформляться, например, откосами или универсальными наличниками, лучше использовать профиль меньших размеров или вообще его не устанавливать. Универсальный наличник это J-профиль, только чуть больших размеров и слегка видоизмененный, правила его установки такие же, как и для J-профиля.

Обрамление проемов J-профилими (рис. 33) делают в нескольких вариантах, наиболее распространены два из них; с простым пересечением внахлест и с пересечением «на угол-, которое чаще называют «на ус».

К обоих вариантах заготавливают по две J-рей-ки на верх и низ проема и по две J-рейки на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти

отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего профиля в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля таким образом, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого и на боковых J-ирофилях нужно вырезать кусочек винила. Боковой профиль при вводе его в верхний профиль не должен в него упираться, здесь нужно оставить температурный зазор. Пусть этот зазор будет ничтожным (3-5 мм), так как используемые элементы относительно короткие, но все же оставить его нужно. Инструкции по поводу этих зазоров не дают разъяснений, и считается, что углы стыкования можно делать вплотную, а температурное расширение будет незначительным, и его смо-

ivr компенсировать перфорированные отверстия под крепеж. Однако если вы оставите небольшие зазоры там, где их нее равно видно не будет, то конструкция обрамления проемов только выиграет от ЭТОГО. Обратите внимание, температурный зазор в этом случае лучше оставлять вверху боковой обвязки. Во-первых, его гам не будет видно, поскольку он скрыт верхней горизонтальной обвязкой. Во-вторых, боковой профиль обвязки не может расширяться вниз, так как он упирается гранью вырезанного в нем окошка в нижний профиль обвязки. Что будет происходить с боковым профилем при температурном расширении? Удлиняясь, он упирается в нижний профиль, а поскольку тог препятствует его движению, начинает удлиняться вверх. Оставленных вверху 3-5 мм будет достаточно для компенсации этого расширения.

Нижний J профиль заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях гоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей можно загнуть на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля, а можно не загибать и оставить как есть. Загиб язычка на нижний профиль несколько снизит и роте каем ость узла, но проблемы не решит, а внешний вид испортит. При введении нижнего профиля в боковые, не ставьте его в распор, оставьте зазоры в обе стороны по 2-3 мм. Концы нижней обвязки спрятаны внутри боковых обвязок, ничто не мешает их немного укоротить.

В соединении *на угол» делается все то же самое с единственной разницей, что на верхнем J-профиле оба конца отрезаются на угол 45°. А в боковых профилях на тог же угол отрезаются только нижние концы. Пели вы будете оставлять зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние (в узле) профили прикрыли температурные зазоры. Наше решение оставлять или не оставлять температурные зазоры на стыкуемых профилях обвязки проемов должно зависеть от размеров проемов. На маленьких проемах зазоры оставлять не нужно, температурное расширение будет компенсироваться перфорированными отверстиями под гвоздь. Пюздь занимает не всю высоту отверстия, а если в качестве крепежа выбрана скоба, то она еще тоньше. В идеале величину температурного зазора можно просчитать, зная длину устанавливаемого профиля, коэффициент температурного расширения для вашего винила и температуру воздуха при производстве монтажных работ. Расчет несложен и займет всего пару минут, а технические характеристики сайдинга указываются в его паспорте или инструкции.

В тех случаях, когда J-профиль, устанавливаемый вокруг оконных или дверных проемов, не несет декоративной нагрузки, например, ставится В качестве стартовой полосы для •досок-', или проемы будут оформляться декоративными ставнями либо другими декоративными элементами, обрамление устанавливается еще проще. На цельном J-npo-филс откладываются расстояния, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезается и сгибается под прямым углом (рис. 34) В виде буквы П. При креплении загнутого профиля все крепежи (гвозди, саморезы или скобы) устанавливаются в центры перфорированных отверстий. Не устанавливайте крепеж близко к углам, отступите от них па 1 5-20 см. Установка крепежа с относом от углов позволяет рамке вос-

принимать температурные расширения за счет изгиба самой рамки. Установленная рамка должна легко передвигаться по крепежу в пределах гвоздевых отверстий как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Завершают обрамление проема установкой нижней J-рсйки. Бе делают длиной равной ширине проема, без учета температурных расширений и закрепляют на стене, центрируя по проему и замыкая П-образ-ную рамку.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов из «досок»

Виниловые доски значительно шире, чем любой из J-нрофилсй, а поэтому они делают проемы ярче и интересней. Перед установкой досок вокруг проемов устанавливают стартовые полосы. Это могут быть J-рейки, собственно сами стартовые профили виниловые или стальные, либо угловые стартовые Профили (рис. 35). Стальные стартовые профили устанавливаются в тех случаях, когда нужно заузить проем и к жесткости профиля предъявляются повышенные требования. Угловые стартовые профили ставя гея на проемы с глубокими откосами. Придерживаются обычных правил, то есть не нужно забывать о температурных зазорах и правил установки крепежа для горизонтальных и вертикальных элементов.

Обрамление проемов из виниловых досок делают так же, как и из J-нрофилсй. Стартовые полосы, будь-то обычные или угловые стартовые профили либо J-рейки, распределяют (центрируют) вокруг проема с учетом температурных зазоров. На стартовые профили защелкивают виниловые доски. На J-профиль доска не защелкивается, а ПрО-

его надевается. Размер верхней доски делают равным ширине проема плюс две высоты боковых профилей. Узлы пересечений горизонтальных и вертикальных досок обрамлений проемов делаются так же, как и в обрамлениях J-профилями, т. е. их стыкуют на угол либо доски просто вводят одну в другую. Для обеспечения стока йоды на верхнем профиле винил вырезают и загибают язычки, которые в свою очередь размещают внутри боковых досок. Если по каким-то причинам язычок обломился или того требует конструкция узла стыковки, язычки заменяют угловыми защелками. Защелки вырезают ножницами из любого подходящего обрезка винилового профиля, чтобы его не загибать, лучше, если этот профиль будет уже изогнутым (рис. 36).

Длина вертикальных (боковых) обрамлений делается равной высоте проема плюс две высоты виниловых досок. Верхний профиль обрамления имеет сложную конфжу-рацию, чтобы боковые профили не упирались в пазы верхней доски, в боковых досках вырезают окошки, равные высоте пазов (рис. 37). При вырезке верхних окошек никаких припусков на тепловое расширение делать не надо. Боковую доску при монтаже, аналогично J-профилям, мы уже устанавливаем с припуском 3—5 мм, сколько бы она не удлинялась вверх, она краями вырезанных отверстий в верхнюю доску обвязки не упрется.

Низ боковых досок обрезается на угол или оставляется как есть, но в этом случае на внутренних поверхностях профилей нужно будет вырезать окошки для захода в них концов нижней обвязки проема аналогично J-профилям на рисунке 33, а.

Длина нижней виниловой доски обвязки равняется ширине проема плюс две высоты используемых профилей. Нижняя доска входит в боковые профили (рис. 38), но не должна в них упираться при температурном расширении, значит, она должна быть короче на 3—5 мм. Чтобы нижняя доска, находящаяся внутри боковых досок, не упиралась к их внутренние выступы, и на пен вырезаются окошки, равные высоте верхнего паза доски. Температурные припуски при вырезке окошек делать не нужно, они учтены при выборе /шины нижней доски.

На углы обрамлений проемов в стиле «кантри» монтируются декоративные угловые вставки (рис. 39). Установите стартовые полосы, как уже было описано. Доски режутся по размеру оконного или дверного проема. С верхней стороны досок делаются по два надреза примерно по 2,5 см. Затем в надрезы вставляется декоративные угловые вставки. В верхней доске язычок, полученный в результате надреза, пускается поверх вставки. В боковых досках его, наоборот, запускают внутрь угловой вставки. Таким образом ()беспечивастся(>'тносительнаягидроизсо1яция угла. Декоративный угловой элемент может быть украшен виниловыми розетками, которые вставляют на стальных или виниловых клипсах.

Обработка углов обрамлений проемов из виниловых досок

Нижняя доска обвязки окопных проемов ставится не всегда, в этом месте может быть установлен оконный отлив. Тогда получается, что концы боковых досок остаются открытыми. Для придания им законченного вида, винил сайдинговой доски подрезают и загибают внутрь (рис. 40). Для угловых окончаний на доске откладывается угол 45°

и прочерчивается линия. От нее откладывается расстояние, равное толщине доски (to), и прочерчивается вторая линия параллельно первой. Затем отмеряется еще одно такое же расстояние или чуть больше и прочерчивается третья линия. Доска поворачивается на бок и от окончаний двух нижних линий прочерчиваются два перпендикуляра к ребру доски. Между ними измеряется расстояние (с) и переносится на противоположную сторону доски.